Hiroshima ligger i Ōta-flodens delta, där sex grenar solfjäderformigt mynnar ut i Seto-innanhavet. Staden grundades som borgstad 1589 och är i dag den största staden i Japans Chūgoku-region, med omkring 1,2 miljoner invånare, och den bär sin historia på ett sätt få platser gör: klockan 8:15 på morgonen den 6 augusti 1945 blev den den första stad någonsin att träffas av en atombomb. Allt du ser i dag är återuppbyggt på den marken – och ändå är Hiroshima ingen dyster stad. Dess breda boulevarder kantas av kaféer, spårvagnar skramlar förbi flodpromenaderna, ostron fräser på grillen och hela staden klär sig i rött på Carps matchkvällar.
Det är också en stad som man förstår bäst genom att lyssna. Fredsparkens monument förklarar sällan sig själva, borgen är en efterkrigsrekonstruktion med en historia gömd bakom timret, och helgedomen på Miyajima har stått i havet i århundraden av skäl som är lätta att missa vid en första blick. Varje sevärdhet här har sin egen audioguide, så du kan gå från floden till ön och höra berättelsen vecklas ut framför originalet.
Börja vid Atombombsdomen
Börja på Motoyasu-flodens strand vid Atombombsdomen, det skelettlika skalet av den gamla industriutställningshallen som stod nästan rakt under detonationen. Den lämnades som den var och är världsarv sedan 1996. En kort promenad bort markerar en enkel platta själva hypocentrum, och den T-formade Aioi-bron – bombplanets siktpunkt – spänner fortfarande över floden. Audioguiden till Domen berättar vad byggnaden var förut, varför den överlevde och varför staden i decennier tvistade om den skulle bevaras.
Genom Fredsminnesparken
På andra sidan floden är Fredsminnesparken en grön triangel ritad av Kenzō Tange på det som en gång var Hiroshimas livligaste kvarter. Dess axel löper från Kenotafen, vars båge ramar in Domen, förbi Fredsflamman till Fredsminnesmuseet, det mest krävande och mest nödvändiga museet i Japan. Längs kanterna finns tystare monument: Barnens fredsmonument behängt med en miljon papperstranor, minneskullen med aska som ingen hämtat, och Nationella fredsminneshallen där överlevandes vittnesmål finns inspelade. Ta det i din takt; audioguiderna låter dig ta parken ett monument i taget.
Hiroshima slott och Shukkeien-trädgården
Norr om parken ligger Hiroshima slott, själva skälet till att staden finns: krigsherren Mōri Terumoto byggde det i deltat 1589, och staden växte upp kring dess vallgravar. Det ursprungliga tornet förstördes 1945 och återuppbyggdes 1958; inuti finns ett museum om samurajernas liv, och promenaden längs vallgraven är en av de vackraste i centrum. Några kvarter österut är Shukkeien-trädgården ett miniatyrlandskap av dammar, broar och tehus, först anlagt 1620, där en handfull träd som överlevde bombningen fortfarande står. I närheten har Hiroshimas konstmuseum en liten men fin samling franska impressionister.
Miyajima och den flytande toriin
Hiroshimas andra världsarv ligger en halvtimme bort. Ta JR-linjen till Miyajimaguchi och en tio minuters färja till ön Itsukushima – Miyajima, ”helgedomsön” – där tama hjortar möter dig vid piren. Itsukushima-helgedomen återuppbyggdes i sin nuvarande form av Taira no Kiyomori 1168 som en helgedom på pålar över vattnet, och dess cinnoberröda Otorii, den stora porten som står i viken, tycks flyta vid högvatten och kan nås till fots vid lågvatten. Bakom helgedomen klättrar Daishoin-templet uppför sluttningen, den femvåniga pagoden och Senjokaku-paviljongen kröner kullen ovanför hamnen, och Miyajimas linbana tar dig större delen av vägen upp på berget Misen med utsikt över innanhavet. Audioguiderna här reder ut helgedomens historia från Heian-tiden och skälen till att en ö en gång var för helig att födas eller begravas på.
Okonomiyaki, ostron och spårvagnsstaden
Tillbaka i staden äter du som lokalborna. Okonomiyaki på Hiroshima-vis – i lager, inte blandat, med ett bo av nudlar – är stadens egen rätt, och Okonomimura staplar två dussin grilldiskar i en enda byggnad alldeles intill den täckta shoppinggatan Hondori. Ostron från innanhavet grillas i hyddor längs kusten om vintern, och Saijos sakebryggerigata är en enkel tågresa österut. Orizuru-tornet bredvid Domen har en takterrass för en sista blick över parken i solnedgången.
Utanför staden
Med en dag över, åk till Kure, där Yamato-museet berättar om det gigantiska slagskeppet som byggdes på stadens varv, eller västerut till Iwakuni, där den fembågiga Kintaikyo-bron kliver över Nishiki-floden under en borg på kullens topp. Varje plats på kartan har sin egen audioguide, så du kan länka ihop dem i din egen takt.
Att ta sig runt
Hiroshima kör fler spårvagnar än någon annan stad i Japan – trafiken återupptogs som bekant tre dagar efter bombningen – och spårvagnen från Hiroshima station når Fredsparken, borgen och färjan till Miyajima. Ett dagskort för spårvagn och färja täcker det mesta som beskrivs här; Shinkansen sätter Osaka ungefär nittio minuter bort.