Kanazawa é a cidade que as guerras esqueceram. Durante quase três séculos foi a sede dos senhores Maeda, cujo domínio de Kaga só era superado em riqueza pelos próprios xoguns Tokugawa, e a fortuna que gastaram em jardins, casas de chá, folha de ouro e artesanato continua de pé: ao contrário da maioria das cidades japonesas, Kanazawa nunca foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, pelo que as suas vielas do período Edo sobrevivem intactas. É uma cidade compacta e fácil de percorrer a pé, na costa do Mar do Japão, encravada entre dois rios, e recompensa a exploração lenta muito mais do que uma lista para riscar.
Isso faz dela uma cidade ideal para descobrir com audioguias autoguiados nos ouvidos: cada marco aqui guarda uma história sobre os Maeda, uma gueixa, um espadachim ou um artesão, e o guia conta-a enquanto está no lugar onde aconteceu. O Shinkansen Hokuriku (2015) colocou Kanazawa a duas horas e meia de Tóquio, mas o ritmo depois de chegar é inteiramente seu.
Kenrokuen e o castelo ao lado
Comece onde os Maeda começaram. O Kenroku-en conta-se entre os três grandes jardins paisagísticos do Japão; concebido como jardim privado dos senhores e aberto ao público em 1874, o seu nome significa «jardim dos seis atributos», as seis qualidades que um jardim perfeito deve reunir. Chegue cedo, quando o lago Kasumigaike e a lanterna Kotoji de duas pernas estão quase vazios, e no inverno procure os cones de corda yukitsuri que sustentam os pinheiros sob a neve. Mesmo do outro lado da estrada, pelo Portão Ishikawa de 1788, fica o Parque do Castelo de Kanazawa: o castelo ardeu repetidamente ao longo dos séculos, e só esse portão e um par de armazéns sobreviveram ao incêndio de 1881, mas as torres e o longo armazém Gojukken Nagaya foram reconstruídos em madeira tradicional, e o Jardim Gyokusen-inmaru, sob as muralhas, recuperou o seu traçado Edo em 2015, de acesso livre. Os audioguias explicam aqui o que o terreno vazio outrora albergou e porque é que a torre principal, perdida em 1602, nunca foi substituída.
Higashi Chaya: casas de chá, gueixas e ouro
A leste, do outro lado do rio Asano, o bairro de Higashi Chaya é o maior dos três bairros de gueixas de Kanazawa e o mais bem preservado do Japão fora de Quioto. As suas casas de chá de madeira com gelosias datam da fundação do bairro em 1820, e as gueixas ainda atuam por trás dessas portadas. A Casa de Gueixas Shima, Bem Cultural Importante, deixa-o entrar numa ochaya em atividade da época, enquanto algumas portas adiante a casa de chá Kaikaro mostra o que o dinheiro comprava: laca vermelhão e uma sala de chá revestida a folha de ouro. Esse ouro é a imagem de marca de Kanazawa. A cidade produz cerca de 99 por cento da folha de ouro do Japão, martelada até uma décima milésima de milímetro pela técnica entsuke que a UNESCO inscreveu como património imaterial em 2020, e o Museu da Folha de Ouro Kanazawa Yasue é o único museu do país que lhe é dedicado. Conte também com comer um pouco, num gelado de máquina salpicado de ouro.
Nagamachi e as vielas dos samurais
Do outro lado do centro, o bairro de samurais de Nagamachi é um labirinto de vielas estreitas entre muros de terra que brilham em tons de ocre depois da chuva, onde viviam os vassalos dos Maeda. A Residência Samurai Nomura-ke é a única casa aberta a visitantes, e o seu pequeno jardim foi classificado entre os melhores do Japão por uma revista japonesa de jardins. A uma curta caminhada para sul, passando os templos de Teramachi, o Myouryuji (Templo Ninja) nada tem a ver com ninjas e tudo a ver com paranoia: os Maeda construíram este templo de aspeto modesto com escadas escondidas, alçapões e uma torre de vigia dissimulada para se defenderem do xogunato. As visitas têm de ser reservadas com antecedência.
O mercado Omicho e a cidade moderna
O mercado Omicho alimenta a cidade há quase trezentos anos e continua a fazê-lo, com cerca de 170 bancas de caranguejo do Mar do Japão, camarão doce e taças de arroz kaisendon carregadas de sashimi; vá antes do meio-dia e leve dinheiro. Dali são poucos minutos até ao círculo de vidro do Museu de Arte Contemporânea do Século XXI de Kanazawa, projetado pelo SANAA, onde Swimming Pool, de Leandro Erlich, o deixa olhar para cima, para visitantes que parecem estar de pé debaixo de água. Mais silencioso ainda é o Museu D.T. Suzuki, um pavilhão meditativo de água e betão construído em memória do filósofo natural de Kanazawa que deu a conhecer o zen ao Ocidente.
Do outro lado dos rios: Kazuemachi, Nishi Chaya e o santuário Oyama
Os outros dois bairros chaya são Kanazawa no seu registo mais sereno. O bairro de Kazuemachi Chaya margina o rio Asano logo abaixo de Higashi Chaya, mais bonito ao crepúsculo quando as lanternas se acendem junto à água, e o minúsculo bairro de Nishi Chaya, do outro lado do rio Sai, quase não vê turistas. Entre eles, o santuário Oyama consagra Maeda Toshiie, fundador do domínio, por trás de um portão que não se assemelha a nada no Japão: uma mistura de três pisos de estilos japonês, chinês e holandês da era Meiji, coroada por vitrais e outrora usada como farol. Uma ponte e um portão reconstruídos voltaram a ligá-lo ao jardim do castelo em 2020.
Como se deslocar
A maioria dos pontos de interesse cabe num círculo de cerca de dois quilómetros, e o Kanazawa Loop Bus liga-os todos com um passe diário de tarifa única. O seu ponto de chegada é por si só uma atração: o enorme Portão Tsuzumi-mon de madeira em frente à Estação de Kanazawa, com a forma dos tambores de mão do teatro nô, a arte que os Maeda patrocinaram com tanto empenho que Kanazawa ainda hoje é uma cidade do nô. Dois dias cobrem o essencial; três permitem juntar uma excursão de um dia à aldeia de telhados de colmo de Shirakawa-go.