Hiroxima

Comece na margem do rio Motoyasu, na Cúpula da Bomba Atómica, o esqueleto do antigo Salão de Promoção Industrial que se erguia quase exatamente por baixo da explosão. Foi deixado tal como ficou e é Património Mundial da UNESCO desde 1996. A poucos passos, uma placa simples assinala o próprio hipocentro, e a ponte Aioi, em forma de T — o ponto de mira do bombardeiro —, continua a atravessar o rio. O audioguia da Cúpula conta-lhe o que o edifício era antes, por que sobreviveu e por que a cidade discutiu durante décadas se o devia manter.

Do outro lado do rio, o Parque Memorial da Paz é um triângulo verde desenhado por Kenzō Tange sobre o que foi outrora o bairro mais movimentado de Hiroxima. O seu eixo vai do Cenotáfio, cujo arco enquadra a Cúpula, passa pela Chama da Paz e chega ao Museu Memorial da Paz, o museu mais exigente e mais necessário do Japão. Nas margens há monumentos mais silenciosos: o Monumento da Paz das Crianças, coberto por um milhão de grous de papel, o túmulo memorial com cinzas não reclamadas e o Salão Nacional Memorial da Paz, onde estão registados os testemunhos dos sobreviventes. Vá sem pressa; os audioguias permitem-lhe percorrer o parque um monumento de cada vez.

A norte do parque, o Castelo de Hiroxima é a razão de a cidade existir: o senhor da guerra Mōri Terumoto construiu-o no delta em 1589, e a cidade cresceu à volta dos seus fossos. A torre original foi destruída em 1945 e reconstruída em 1958; no interior há um museu da vida samurai, e o passeio ao longo do fosso é um dos mais belos do centro. Alguns quarteirões a leste, o Jardim Shukkeien é uma paisagem em miniatura de lagos, pontes e casas de chá, traçada pela primeira vez em 1620, onde ainda resistem algumas árvores que sobreviveram ao bombardeamento. Perto, o Museu de Arte de Hiroxima guarda uma coleção pequena mas notável de impressionistas franceses.

O outro sítio Património Mundial de Hiroxima fica a meia hora. Apanhe a linha JR até Miyajimaguchi e um ferry de dez minutos até à ilha de Itsukushima — Miyajima, a «ilha do santuário» —, onde veados mansos o recebem no cais. O santuário de Itsukushima foi reconstruído na sua forma atual por Taira no Kiyomori em 1168, sobre estacas na água, e o seu Otorii vermelhão, o grande portal erguido na baía, parece flutuar na maré alta e alcança-se a pé na maré baixa. Atrás do santuário, o templo Daishoin sobe a encosta, o pagode de cinco andares e o pavilhão Senjokaku coroam a colina sobre o porto, e o teleférico de Miyajima leva-o quase até ao cimo do monte Misen, com vista sobre o mar Interior. Os audioguias aqui desvendam a história do santuário na era Heian e as razões pelas quais a ilha foi outrora demasiado sagrada para nela se nascer ou ser sepultado.

De volta à cidade, coma como os locais. O okonomiyaki à moda de Hiroxima — em camadas, não misturado, com um ninho de noodles — é o prato da cidade, e o Okonomimura reúne duas dúzias de balcões com chapa num só edifício, mesmo ao lado da rua comercial coberta Hondori. As ostras do mar Interior grelham-se no inverno em barracas ao longo da costa, e a rua das destilarias de saqué de Saijo fica a uma curta viagem de comboio para leste. A Torre Orizuru, ao lado da Cúpula, tem um terraço no topo para um último olhar sobre o parque ao pôr do sol.

Com um dia livre, vá até Kure, cujo Museu Yamato conta a história do gigantesco couraçado construído nos seus estaleiros, ou para oeste, até Iwakuni, onde a ponte Kintaikyo, de cinco arcos, atravessa o rio Nishiki sob um castelo no alto da colina. Cada lugar do mapa tem o seu próprio audioguia, pelo que pode encadeá-los ao seu ritmo.

Hiroxima tem mais elétricos do que qualquer outra cidade do Japão — o serviço, como é sabido, foi retomado três dias após o bombardeamento — e o elétrico da Estação de Hiroxima chega ao Parque da Paz, ao castelo e ao ferry para Miyajima. Um passe diário de elétrico e ferry cobre a maior parte do que aqui se descreve; o Shinkansen deixa Osaka a cerca de noventa minutos.