Hiroshima

Comece na margem do rio Motoyasu, na Cúpula da Bomba Atômica, o esqueleto do antigo Salão de Promoção Industrial que ficava quase exatamente abaixo da explosão. Foi deixado como estava e é Patrimônio Mundial da UNESCO desde 1996. A poucos passos, uma placa simples marca o próprio hipocentro, e a ponte Aioi, em forma de T — o ponto de mira do bombardeiro —, ainda cruza o rio. O audioguia da Cúpula conta o que o prédio era antes, por que sobreviveu e por que a cidade discutiu durante décadas se deveria mantê-lo.

Do outro lado do rio, o Parque Memorial da Paz é um triângulo verde projetado por Kenzō Tange sobre o que foi o bairro mais movimentado de Hiroshima. Seu eixo vai do Cenotáfio, cujo arco emoldura a Cúpula, passa pela Chama da Paz e chega ao Museu Memorial da Paz, o museu mais exigente e mais necessário do Japão. Nas bordas há monumentos mais silenciosos: o Monumento da Paz das Crianças, coberto por um milhão de tsurus de papel, o túmulo memorial com cinzas não reclamadas e o Salão Nacional Memorial da Paz, onde os testemunhos dos sobreviventes estão registrados. Vá sem pressa; os audioguias permitem percorrer o parque um monumento de cada vez.

Ao norte do parque, o Castelo de Hiroshima é a razão de a cidade existir: o senhor da guerra Mōri Terumoto o construiu no delta em 1589, e a cidade cresceu ao redor de seus fossos. A torre original foi destruída em 1945 e reconstruída em 1958; dentro há um museu da vida samurai, e a caminhada pelo fosso é uma das mais bonitas do centro. Algumas quadras a leste, o Jardim Shukkeien é uma paisagem em miniatura de lagos, pontes e casas de chá, traçada pela primeira vez em 1620, onde ainda resistem algumas árvores que sobreviveram ao bombardeio. Perto dali, o Museu de Arte de Hiroshima guarda uma coleção pequena, mas refinada, de impressionistas franceses.

O outro Patrimônio Mundial de Hiroshima fica a meia hora. Pegue a linha JR até Miyajimaguchi e uma balsa de dez minutos até a ilha de Itsukushima — Miyajima, a “ilha do santuário” —, onde cervos mansos recebem você no píer. O santuário de Itsukushima foi reconstruído em sua forma atual por Taira no Kiyomori em 1168, sobre palafitas na água, e seu Otorii vermelhão, o grande portal erguido na baía, parece flutuar na maré alta e pode ser alcançado a pé na maré baixa. Atrás do santuário, o templo Daishoin sobe a encosta, o pagode de cinco andares e o pavilhão Senjokaku coroam a colina acima do porto, e o teleférico de Miyajima leva você quase até o topo do monte Misen, com vista para o mar Interior. Os audioguias aqui desvendam a história do santuário na era Heian e os motivos pelos quais a ilha já foi sagrada demais para que alguém nascesse ou fosse enterrado nela.

De volta à cidade, coma como os moradores. O okonomiyaki à moda de Hiroshima — em camadas, não misturado, com um ninho de macarrão — é o prato da cidade, e o Okonomimura reúne duas dúzias de balcões com chapa em um só prédio, bem ao lado da rua comercial coberta Hondori. As ostras do mar Interior são grelhadas no inverno em barracas ao longo da costa, e a rua das cervejarias de saquê de Saijo fica a uma viagem fácil de trem para o leste. A Torre Orizuru, ao lado da Cúpula, tem um terraço na cobertura para um último olhar sobre o parque ao pôr do sol.

Com um dia livre, vá até Kure, cujo Museu Yamato conta a história do gigantesco encouraçado construído em seus estaleiros, ou para o oeste, até Iwakuni, onde a ponte Kintaikyo, de cinco arcos, atravessa o rio Nishiki sob um castelo no alto da colina. Cada lugar do mapa tem seu próprio audioguia, então você pode encadeá-los no seu ritmo.

Hiroshima tem mais bondes que qualquer outra cidade do Japão — o serviço, como se sabe, foi retomado três dias após o bombardeio — e o bonde da Estação de Hiroshima chega ao Parque da Paz, ao castelo e à balsa para Miyajima. Um passe diário de bonde e balsa cobre a maior parte do que é descrito aqui; o Shinkansen deixa Osaka a cerca de noventa minutos.