Kanazawa es la ciudad que las guerras olvidaron. Durante casi tres siglos fue la sede de los señores Maeda, cuyo dominio de Kaga solo era superado en riqueza por los propios shogunes Tokugawa, y la fortuna que gastaron en jardines, casas de té, pan de oro y artesanía sigue en pie: a diferencia de la mayoría de las ciudades japonesas, Kanazawa nunca fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial, así que sus callejuelas del periodo Edo sobreviven intactas. Es una ciudad compacta y fácil de recorrer a pie en la costa del mar de Japón, encajada entre dos ríos, y recompensa la exploración lenta mucho más que una lista de tareas.
Eso la convierte en una ciudad ideal para descubrir con audioguías autoguiadas en los oídos: cada lugar emblemático esconde una historia sobre los Maeda, una geisha, un espadachín o un artesano, y la guía la cuenta mientras estás en el sitio donde ocurrió. El Shinkansen Hokuriku (2015) situó Kanazawa a dos horas y media de Tokio, pero el ritmo una vez que llegas es solo tuyo.
Kenrokuen y el castillo de al lado
Empieza donde empezaron los Maeda. Kenroku-en se cuenta entre los tres grandes jardines paisajísticos de Japón; concebido como jardín privado de los señores y abierto al público en 1874, su nombre significa «jardín de los seis atributos», las seis cualidades que debe combinar un jardín perfecto. Ven temprano, cuando el estanque Kasumigaike y la linterna Kotoji de dos patas están casi vacíos, y en invierno busca los conos de cuerda yukitsuri que sostienen los pinos bajo la nieve. Justo al otro lado de la calle, cruzando la Puerta Ishikawa de 1788, se extiende el Parque del Castillo de Kanazawa: el castillo ardió repetidamente a lo largo de los siglos, y solo esa puerta y un par de almacenes sobrevivieron al incendio de 1881, pero los torreones y el largo almacén Gojukken Nagaya se han reconstruido en madera tradicional, y el Jardín Gyokusen-inmaru, bajo las murallas, recuperó su trazado Edo en 2015 y se pasea gratis. Las audioguías explican aquí lo que el terreno vacío albergó en su día y por qué el torreón principal, perdido en 1602, nunca fue reemplazado.
Higashi Chaya: casas de té, geishas y oro
Al este, cruzando el río Asano, el barrio de Higashi Chaya es el mayor de los tres barrios de geishas de Kanazawa y el mejor conservado de Japón fuera de Kioto. Sus casas de té de madera con celosías datan de la fundación del barrio en 1820, y las geishas siguen actuando tras esas persianas. La Casa de Geishas Shima, Bien Cultural Importante, te deja entrar en una ochaya en activo de la época, mientras que unas puertas más allá la casa de té Kaikaro muestra lo que compraba el dinero: laca bermellón y un salón de té revestido de pan de oro. Ese oro es la seña de identidad de Kanazawa. La ciudad produce cerca del 99 por ciento del pan de oro de Japón, batido hasta una diezmilésima de milímetro con la técnica entsuke que la UNESCO inscribió como patrimonio inmaterial en 2020, y el Museo del Pan de Oro Kanazawa Yasue es el único museo del país dedicado a él. Cuenta también con comer un poco, en un helado cubierto de motas doradas.
Nagamachi y las callejuelas samuráis
Al otro lado del centro, el barrio samurái de Nagamachi es un laberinto de callejuelas estrechas entre muros de tierra que brillan color ocre tras la lluvia, donde vivían los vasallos de los Maeda. La Residencia Samurái Nomura-ke es la única casa abierta a los visitantes, y su pequeño jardín ha sido clasificado entre los mejores de Japón por una revista japonesa de jardinería. Un corto paseo hacia el sur, pasados los templos de Teramachi, el Myouryuji (Templo Ninja) no tiene nada que ver con ninjas y todo con la paranoia: los Maeda construyeron este templo de aspecto modesto con escaleras ocultas, trampillas y una torre de vigilancia disimulada para defenderse del shogunato. Las visitas deben reservarse con antelación.
El mercado Omicho y la ciudad moderna
El mercado Omicho lleva casi trescientos años alimentando a la ciudad y lo sigue haciendo, con unos 170 puestos de cangrejo del mar de Japón, gambas dulces y cuencos de arroz kaisendon colmados de sashimi; ve antes del mediodía y lleva efectivo. Desde allí hay pocos minutos hasta el círculo de cristal del Museo de Arte Contemporáneo del Siglo XXI de Kanazawa, diseñado por SANAA, donde Swimming Pool de Leandro Erlich te deja mirar hacia arriba a visitantes que parecen estar de pie bajo el agua. Más tranquilo aún es el Museo D.T. Suzuki, un pabellón meditativo de agua y hormigón construido en memoria del filósofo nacido en Kanazawa que introdujo el zen en Occidente.
Al otro lado de los ríos: Kazuemachi, Nishi Chaya y el santuario Oyama
Los otros dos barrios chaya son Kanazawa en su versión más pausada. El barrio de Kazuemachi Chaya bordea el río Asano justo debajo de Higashi Chaya, precioso al anochecer cuando se encienden los faroles junto al agua, y el diminuto barrio de Nishi Chaya, al otro lado del río Sai, apenas ve turistas. Entre ambos, el santuario Oyama venera a Maeda Toshiie, fundador del dominio, tras una puerta que no se parece a nada en Japón: una mezcla de tres pisos de estilos japonés, chino y holandés de la era Meiji rematada con vidrieras, usada en su día como faro. Un puente y una puerta reconstruidos volvieron a conectarlo con el jardín del castillo en 2020.
Cómo moverse
La mayoría de los lugares de interés caben en un círculo de unos dos kilómetros, y el Kanazawa Loop Bus los conecta todos con un pase diario de tarifa plana. Tu punto de llegada es un atractivo en sí mismo: la enorme Puerta Tsuzumi-mon de madera frente a la estación de Kanazawa, con forma de los tambores de mano del teatro noh, el arte que los Maeda patrocinaron con tanto empeño que Kanazawa sigue siendo hoy una ciudad del noh. Dos días cubren lo esencial; tres permiten añadir una excursión a la aldea de tejados de paja de Shirakawa-go.