Huế war fast eineinhalb Jahrhunderte lang die Hauptstadt eines vereinten Vietnam. Von 1802, als Kaiser Gia Long die Nguyen-Dynastie begründete, bis zur Abdankung Bao Dais 1945 war diese ruhige Stadt am Parfümfluss der Ort, an dem Kaiser gekrönt wurden, Mandarine ihre Prüfungen ablegten und die Köche des Hofes eine Küche verfeinerten, die das Essen Zentralvietnams bis heute prägt. Die Kaiserstadt Huế, die entlang des Flusses verstreuten Königsgräber und die Pagode Thiên Mụ auf ihrem Hügel wurden 1993 gemeinsam Vietnams erstes UNESCO-Welterbe.
Was Huế so lohnend macht, ist, dass seine Geschichte vielschichtig statt aufgeräumt ist. Von den ursprünglich 160 Bauwerken der Kaiserstadt überstand nur eine Handvoll die Kriege des zwanzigsten Jahrhunderts, und die Tet-Offensive von 1968 ließ die inneren Paläste in Trümmern zurück; vieles von dem, was man heute sieht, ist geduldige Restaurierung. Huế ist eine Stadt, die man mit einer Geschichte im Ohr erkundet: Man steht vor einem Tor oder einer verwitterten Stele, während ein Audioguide für die eigene Tour erklärt, was hier einst stand und wer hier hindurchging. Der Parfümfluss verbindet alles miteinander, und ein langsames Boot flussaufwärts ist noch immer der klassische Weg zwischen den Sehenswürdigkeiten.
In der Zitadelle: vom Mittagstor zur Purpurnen Verbotenen Stadt
Die Historische Zitadelle von Huế besteht aus drei ineinander verschachtelten Festungen. Die Außenmauern, 1805 unter Gia Long begonnen und über fast drei Jahrzehnte vollendet, erstrecken sich über knapp zehn Kilometer und wurden nach einer Mischung aus konfuzianischer Geomantie und französischer Militärbaukunst im Stil Vaubans angelegt. Darin liegt die Kaiserstadt, das administrative Herz, und in dieser wiederum die Purpurne Verbotene Stadt, einst dem Kaiser und seinem Haushalt vorbehalten und heute größtenteils offene Rasenflächen und Fundamente.
Betreten Sie die Anlage durch das Mittagstor, den prächtigen Südeingang, den nur der Kaiser passieren durfte, und überqueren Sie den Hof zum Thái-Hòa-Palast, der lackierten Thronhalle, in der die Nguyen-Herrscher gekrönt wurden und ihren Hof empfingen. Jede Station hat ihren eigenen Audioguide, sodass Ihnen die zeremonielle Rolle des Tores und die achtzig rot-goldenen Säulen des Palastes erklärt werden, während Sie direkt darunter stehen.
Ahnen und Urnen: der Thế-Tổ-Tempel und die königlichen Höfe
Westlich der Thronhalle ehrt der Thế-Tổ-Tempel die Nguyen-Kaiser mit einem Altar für jede Regierungszeit. Im Hof davor stehen die Neun Dynastischen Urnen, bronzene Riesen, gegossen unter Minh Mạng und je einem Kaiser gewidmet, ihre Oberflächen mit Flüssen, Bergen, Pflanzen und Tieren aus dem ganzen Reich verziert. In der Nähe war das Königliche Theater Duyệt Thị Đường die private Bühne des Hofes für Nhã nhạc, die zeremonielle Musik, die ebenfalls von der UNESCO anerkannt ist, und bis heute finden dort Aufführungen statt.
Den Parfümfluss hinauf zur Thiên-Mụ-Pagode
Der Parfümfluss verdankt seinen Namen dem Duft der Blüten, die aus den Obstgärten in den Hügeln flussabwärts treiben; die Einheimischen sagen, seine Farbe wechsle im Lauf des Tages von Grün über Gold zu Purpur. Überqueren Sie ihn auf der Trường-Tiền-Brücke, dem stählernen Bogenwahrzeichen der Stadt, das nachts beleuchtet wird, oder nehmen Sie ein Drachenboot flussaufwärts. Etwa vier Kilometer westlich der Zitadelle erhebt sich die Thiên-Mụ-Pagode auf dem Hügel Hà Khê: 1601 gegründet, ist sie vor allem für den siebenstöckigen Phước-Duyên-Turm bekannt, der 1844 unter Kaiser Thiệu Trị errichtet wurde – die meistfotografierte Silhouette von Huế. Weiter flussaufwärts ist der Hòn-Chén-Schrein ein Hangtempel für die Göttin Po Nagar, eine Erinnerung daran, dass dieses Land Cham war, bevor es vietnamesisch wurde.
Die Gräber der Nguyen-Kaiser
Südlich der Stadt, entlang der bewaldeten Flussschleifen, bauten die Nguyen-Kaiser ihre Mausoleen ebenso als Rückzugsorte wie als Grabstätten: Jedes verband Ehrenhöfe mit steinernen Mandarinen, Stelenpavillons und Tempel mit Seen und Gärten, in die sich der lebende Herrscher zurückziehen konnte. Das Mausoleum von Kaiser Minh Mạng (1841–1843) ist das formellste und im Geist chinesischste, eine lange Achse aus Höfen und Toren. Das Mausoleum von Kaiser Tự Đức (1864–1867) ist das romantischste, mit einem Inselpavillon auf einem weiten See, wo der Dichterkaiser Verse schrieb. Das Mausoleum von Kaiser Khải Định (1920–1931) ist das seltsamste und schillerndste, eine Betonverschmelzung vietnamesischer, französischer und chinesischer Stile, deren Inneres mit eingelegtem Glas und Porzellanmosaik glitzert. In ihren Audioguides wird Huếs Dynastiegeschichte persönlich: drei sehr unterschiedliche Männer, drei sehr unterschiedliche Vorstellungen von Ewigkeit.
Huế bei Tisch: der Đông-Ba-Markt und die Küchen der Stadt
Die königlichen Küchen hinterließen der Stadt eine Kochkunst kleiner, präziser Gerichte. Beginnen Sie am Đông-Ba-Markt am Flussufer neben der Zitadelle, geöffnet schon vor Sonnenaufgang, wo sich Kegelhüte und Keramik das Erdgeschoss mit Bergen von Kräutern und Chili teilen. Dann essen Sie, was die Einheimischen essen: eine Schale zitronengrasduftender Rindfleischnudeln bei Bún bò mệ Kéo oder Cơm hến, Reis mit winzigen Flussmuscheln, bei Cơm hến Hoa Đông. Zum Abschluss gibt es Chè, die süßen Dessertsuppen, die Huế in Dutzenden Varianten serviert.
Jenseits der Stadt: Hải-Vân-Pass, Lăng Cô und Bạch Mã
Huế ist auch Ausgangspunkt für eine der großen Landschaften Vietnams. Der Hải-Vân-Pass klettert über die Berge, die Huế von Đà Nẵng trennen, während die Küste zu beiden Seiten abfällt. An seinem nördlichen Fuß liegt der Strand von Lăng Cô, sieben Kilometer heller Sand und sanftes Wasser, noch immer weitgehend leer. Im Landesinneren schützt der Nationalpark Bạch Mã fast 37.500 Hektar Wald, Wasserfälle und die fünf Seen von Ngũ Hồ. Näher an der Stadt, auf der Straße zu den Gräbern, liegt das Räucherstäbchendorf Thủy Xuân, wo die duftenden Stäbchen, die in jeder Pagode brennen, gerollt und in bunten Fächern getrocknet werden.
Unterwegs in Huế und die beste Reisezeit
Die Zitadelle und das Flussufer lassen sich leicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden, und durch die alten Straßen rollen noch immer Cyclos. Die Gräber und Thiên Mụ verbindet man am besten per Boot oder Motorradtaxi. Januar bis April bringt kühles, trockenes Wetter um 20–24 °C; September bis Dezember ist Regenzeit, in der der Parfümfluss manchmal bis in die Straßen steigt. Das alle zwei Jahre stattfindende Huế-Festival im Frühling füllt die Zitadelle mit Hofmusik und Laternen.