Kanazawa ist die Stadt, die die Kriege vergessen haben. Fast drei Jahrhunderte lang war sie Sitz der Maeda-Fürsten, deren Lehen Kaga an Reichtum nur von den Tokugawa-Shogunen selbst übertroffen wurde, und das Vermögen, das sie für Gärten, Teehäuser, Blattgold und Kunsthandwerk ausgaben, steht noch heute: Anders als die meisten japanischen Städte wurde Kanazawa im Zweiten Weltkrieg nie bombardiert, sodass seine Gassen aus der Edo-Zeit unversehrt überdauert haben. Es ist eine kompakte, gut zu Fuß erkundbare Stadt an der Küste des Japanischen Meeres, eingekeilt zwischen zwei Flüssen, und sie belohnt langsames Entdecken weit mehr als das Abhaken einer Liste.
Das macht sie zur idealen Stadt, um sie mit Audioguides im Ohr zu erkunden: Hinter jedem Wahrzeichen steckt eine Geschichte über die Maeda, eine Geisha, einen Schwertkämpfer oder einen Handwerker, und der Guide erzählt sie, während Sie genau dort stehen, wo sie sich zugetragen hat. Der Hokuriku-Shinkansen (2015) rückte Kanazawa auf zweieinhalb Stunden an Tokio heran, doch das Tempo nach der Ankunft bestimmen ganz allein Sie.
Kenrokuen und die Burg nebenan
Beginnen Sie dort, wo die Maeda begannen. Kenroku-en zählt zu den drei großen Landschaftsgärten Japans; als Privatgarten der Fürsten angelegt und 1874 für die Öffentlichkeit geöffnet, bedeutet sein Name „Garten der sechs Eigenschaften“ – der sechs Qualitäten, die ein vollkommener Garten vereinen soll. Kommen Sie früh, wenn der Kasumigaike-Teich und die zweibeinige Kotoji-Laterne fast menschenleer sind, und halten Sie im Winter nach den Yukitsuri-Seilkegeln Ausschau, die die Kiefern unter dem Schnee stützen. Direkt gegenüber, durch das Ishikawa-Tor von 1788, liegt der Burgpark Kanazawa: Die Burg brannte über die Jahrhunderte immer wieder ab, und nur dieses Tor und zwei Speicher überstanden den Brand von 1881, doch die Türme und der lange Speicher Gojukken Nagaya wurden in traditioneller Holzbauweise wiedererrichtet, und der Gyokusen-inmaru-Garten unterhalb der Mauern wurde 2015 in seiner Edo-Anlage wiederhergestellt – frei zugänglich. Die Audioguides erklären hier, was einst auf dem leeren Grund stand und warum der 1602 verlorene Hauptturm nie ersetzt wurde.
Higashi Chaya: Teehäuser, Geishas und Gold
Östlich über den Asano-Fluss liegt das Higashi-Chaya-Viertel, das größte der drei Geisha-Viertel Kanazawas und außerhalb Kyotos das besterhaltene Japans. Seine hölzernen Teehäuser mit Gitterfronten stammen aus der Gründungszeit des Viertels 1820, und hinter diesen Läden treten noch immer Geishas auf. Das Geisha-Haus Shima, ein Wichtiges Kulturgut, lässt Sie in ein Ochaya jener Zeit hinein, während wenige Häuser weiter das Teehaus Kaikaro zeigt, was Geld kaufen konnte: zinnoberroten Lack und einen mit Blattgold verkleideten Teeraum. Dieses Gold ist Kanazawas Markenzeichen. Die Stadt produziert rund 99 Prozent des japanischen Blattgolds, mit der Entsuke-Technik auf ein Zehntausendstel Millimeter gehämmert, die die UNESCO 2020 als immaterielles Kulturerbe aufnahm, und das Kanazawa Yasue Blattgold-Museum ist das einzige Museum des Landes, das ihm gewidmet ist. Rechnen Sie damit, auch welches zu essen – auf einem mit Gold gesprenkelten Softeis.
Nagamachi und die Samurai-Gassen
Auf der anderen Seite des Zentrums ist das Samurai-Viertel Nagamachi ein Labyrinth schmaler Gassen zwischen Lehmmauern, die nach dem Regen ockerfarben leuchten; hier lebten die Gefolgsleute der Maeda. Die Samurai-Residenz Nomura-ke ist das einzige für Besucher geöffnete Haus, und ihr kleiner Garten wurde von einer japanischen Gartenzeitschrift unter die schönsten des Landes gereiht. Ein kurzer Spaziergang nach Süden, vorbei an den Tempeln von Teramachi, führt zum Myouryuji (Ninja-Tempel), der nichts mit Ninja und alles mit Paranoia zu tun hat: Die Maeda bauten diesen unscheinbaren Tempel mit versteckten Treppen, Falltüren und einem verborgenen Ausguck zur Verteidigung gegen das Shogunat. Führungen müssen im Voraus gebucht werden.
Omicho-Markt und die moderne Stadt
Der Omicho-Markt ernährt die Stadt seit fast dreihundert Jahren und tut es noch immer, mit rund 170 Ständen voller Krabben aus dem Japanischen Meer, süßer Garnelen und Kaisendon-Reisschalen, hoch beladen mit Sashimi; kommen Sie vor Mittag und bringen Sie Bargeld mit. Von dort sind es wenige Minuten zum gläsernen Rund des Kanazawa 21st Century Museum of Contemporary Art, entworfen von SANAA, wo Leandro Erlichs Swimming Pool Sie zu Besuchern hinaufblicken lässt, die scheinbar unter Wasser stehen. Noch stiller ist das D.T.-Suzuki-Museum, ein meditativer Pavillon aus Wasser und Beton, errichtet zum Gedenken an den in Kanazawa geborenen Philosophen, der den Zen in den Westen brachte.
Jenseits der Flüsse: Kazuemachi, Nishi Chaya und der Oyama-Schrein
Die beiden anderen Chaya-Viertel zeigen Kanazawa von seiner gemächlichsten Seite. Das Kazuemachi-Chaya-Viertel säumt den Asano-Fluss gleich unterhalb von Higashi Chaya, am schönsten in der Dämmerung, wenn die Laternen am Wasser angehen, und das winzige Nishi-Chaya-Viertel jenseits des Sai-Flusses sieht kaum Touristen. Dazwischen verehrt der Oyama-Schrein Maeda Toshiie, den Gründer des Lehens, hinter einem Tor, das in Japan seinesgleichen sucht: eine dreistöckige Mischung aus japanischem, chinesischem und niederländischem Stil aus der Meiji-Zeit, gekrönt von Buntglas und einst als Leuchtturm genutzt. Eine wiederaufgebaute Brücke samt Tor verbindet ihn seit 2020 wieder mit dem Burggarten.
Unterwegs in der Stadt
Die meisten Sehenswürdigkeiten liegen in einem Kreis von rund zwei Kilometern, und der Kanazawa Loop Bus verbindet sie alle mit einer pauschalen Tageskarte. Ihr Ankunftsort ist selbst eine Sehenswürdigkeit: das riesige hölzerne Tsuzumi-mon-Tor vor dem Bahnhof Kanazawa, geformt wie die Handtrommeln des Nō-Theaters – jener Kunst, die die Maeda so großzügig förderten, dass Kanazawa bis heute eine Nō-Stadt ist. Zwei Tage reichen für den Kern; drei erlauben einen Tagesausflug in das strohgedeckte Dorf Shirakawa-go.