Kanazawa é a cidade que as guerras esqueceram. Por quase três séculos foi a sede dos senhores Maeda, cujo domínio de Kaga só perdia em riqueza para os próprios xoguns Tokugawa, e a fortuna que eles gastaram em jardins, casas de chá, folha de ouro e artesanato continua de pé: ao contrário da maioria das cidades japonesas, Kanazawa nunca foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial, e por isso suas vielas do período Edo sobrevivem intactas. É uma cidade compacta e fácil de percorrer a pé, no litoral do Mar do Japão, encravada entre dois rios, e recompensa a exploração lenta muito mais do que uma lista de tarefas.
Isso faz dela uma cidade ideal para descobrir com audioguias autoguiados nos ouvidos: cada ponto de referência aqui guarda uma história sobre os Maeda, uma gueixa, um espadachim ou um artesão, e o guia a conta enquanto você está no lugar onde ela aconteceu. O Shinkansen Hokuriku (2015) colocou Kanazawa a duas horas e meia de Tóquio, mas o ritmo depois que você chega é inteiramente seu.
Kenrokuen e o castelo ao lado
Comece onde os Maeda começaram. O Kenroku-en está entre os três grandes jardins paisagísticos do Japão; projetado como jardim privado dos senhores e aberto ao público em 1874, seu nome significa "jardim dos seis atributos", as seis qualidades que um jardim perfeito deveria reunir. Chegue cedo, quando o lago Kasumigaike e a lanterna Kotoji de duas pernas estão quase vazios, e no inverno procure os cones de corda yukitsuri que sustentam os pinheiros sob a neve. Logo do outro lado da rua, pelo Portão Ishikawa de 1788, fica o Parque do Castelo de Kanazawa: o castelo queimou repetidas vezes ao longo dos séculos, e só esse portão e um par de depósitos sobreviveram ao incêndio de 1881, mas as torres e o longo depósito Gojukken Nagaya foram reconstruídos em madeira tradicional, e o Jardim Gyokusen-inmaru, abaixo das muralhas, recuperou seu traçado Edo em 2015, com entrada livre. Os audioguias explicam aqui o que o terreno vazio abrigava um dia e por que a torre principal, perdida em 1602, nunca foi substituída.
Higashi Chaya: casas de chá, gueixas e ouro
A leste, do outro lado do rio Asano, o bairro de Higashi Chaya é o maior dos três bairros de gueixas de Kanazawa e o mais bem preservado do Japão fora de Kyoto. Suas casas de chá de madeira com treliças datam da fundação do bairro em 1820, e as gueixas ainda se apresentam por trás dessas venezianas. A Casa de Gueixas Shima, Bem Cultural Importante, deixa você entrar em uma ochaya em atividade da época, enquanto algumas portas adiante a casa de chá Kaikaro mostra o que o dinheiro comprava: laca vermelhão e uma sala de chá revestida de folha de ouro. Esse ouro é a marca registrada de Kanazawa. A cidade produz cerca de 99 por cento da folha de ouro do Japão, martelada até um décimo de milésimo de milímetro pela técnica entsuke, que a UNESCO inscreveu como patrimônio imaterial em 2020, e o Museu da Folha de Ouro Kanazawa Yasue é o único museu do país dedicado a ela. Espere também comer um pouco, em um sorvete de máquina salpicado de ouro.
Nagamachi e as vielas dos samurais
Do outro lado do centro, o bairro de samurais de Nagamachi é um labirinto de vielas estreitas entre muros de terra que brilham em tom ocre depois da chuva, onde viviam os vassalos dos Maeda. A Residência Samurai Nomura-ke é a única casa aberta a visitantes, e seu pequeno jardim foi classificado entre os melhores do Japão por uma revista japonesa de jardins. Uma curta caminhada para o sul, passando pelos templos de Teramachi, o Myouryuji (Templo Ninja) não tem nada a ver com ninjas e tudo a ver com paranoia: os Maeda construíram este templo de aparência modesta com escadas escondidas, alçapões e uma torre de vigia disfarçada para se defender do xogunato. As visitas precisam ser reservadas com antecedência.
O mercado Omicho e a cidade moderna
O mercado Omicho alimenta a cidade há quase trezentos anos e continua alimentando, com cerca de 170 barracas de caranguejo do Mar do Japão, camarões doces e tigelas de arroz kaisendon cobertas de sashimi; vá antes do meio-dia e leve dinheiro em espécie. De lá são poucos minutos até o círculo de vidro do Museu de Arte Contemporânea do Século XXI de Kanazawa, projetado pelo SANAA, onde Swimming Pool, de Leandro Erlich, deixa você olhar para cima e ver visitantes que parecem estar de pé debaixo d'água. Mais silencioso ainda é o Museu D.T. Suzuki, um pavilhão meditativo de água e concreto construído em memória do filósofo nascido em Kanazawa que apresentou o zen ao Ocidente.
Do outro lado dos rios: Kazuemachi, Nishi Chaya e o santuário Oyama
Os outros dois bairros chaya são Kanazawa em seu ritmo mais tranquilo. O bairro de Kazuemachi Chaya margeia o rio Asano logo abaixo de Higashi Chaya, mais bonito ao anoitecer quando as lanternas se acendem à beira d'água, e o minúsculo bairro de Nishi Chaya, do outro lado do rio Sai, quase não vê turistas. Entre eles, o santuário Oyama consagra Maeda Toshiie, fundador do domínio, atrás de um portão que não se parece com nada no Japão: uma mistura de três andares de estilos japonês, chinês e holandês da era Meiji, coroada por vitrais e usada um dia como farol. Uma ponte e um portão reconstruídos o reconectaram ao jardim do castelo em 2020.
Como se locomover
A maioria das atrações fica dentro de um círculo de cerca de dois quilômetros, e o Kanazawa Loop Bus liga todas elas com um passe diário de tarifa única. Seu ponto de chegada é uma atração por si só: o enorme Portão Tsuzumi-mon de madeira em frente à Estação Kanazawa, com a forma dos tambores de mão do teatro nô, a arte que os Maeda patrocinaram com tanto empenho que Kanazawa ainda hoje é uma cidade do nô. Dois dias cobrem o essencial; três permitem acrescentar um bate-volta à vila de telhados de palha de Shirakawa-go.