Болонья

Всё в Болонье расходится лучами от Пьяцца Маджоре. Её южную сторону занимает базилика Сан-Петронио, начатая в 1390 году, — при длине 132 метра это самая большая кирпичная церковь в мире. Её фасад обрывается на полпути между мрамором и голым кирпичом, и аудиогид объясняет этот недострой через пять веков папской политики. Внутри пол пересекает меридиан Кассини 1655 года длиной 66,8 метра, который до сих пор отслеживает солнце в полдень. Через площадь Палаццо д'Аккурсио с XIV века служит резиденцией городского правительства, а теперь вмещает муниципальные художественные коллекции, тогда как на углу бронзовый фонтан Нептуна работы Джамболоньи с 1567 года остаётся местом встреч всего города.

Средневековая Болонья щетинилась чуть ли не сотней башен-домов, и две уцелевшие в начале Виа Риццоли остаются её символом. Азинелли поднимается на 97 метров, и на неё можно взобраться ради вида, достигающего Апеннин; её более низкая соседка Гаризенда наклонена на впечатляющие 3,2 метра — настолько тревожно, что Данте использовал её как сравнение в «Аде», а город закрыл её в 2023 году на десятилетие укрепительных работ. Аудиогид расскажет, как обе выглядели, когда их строили между 1109 и 1119 годами, и почему столько семей соревновались, кто построит выше. В нескольких улицах отсюда стройная башня Аццогуиди показывает, как когда-то выглядел весь этот лес башен.

У Болонского университета нет кампуса; он и есть город. Его первым специально построенным домом стал Палаццо дель Аркиджиннацио 1563 года, стены дворика которого сплошь покрыты тысячами расписных гербов студентов и профессоров. Наверху деревянный Анатомический театр 1637 года — здесь проводили вскрытия под потолком с резными созвездиями, под присмотром двух фигур с содранной кожей, известных как Spellati. Современное сердце университета лежит вдоль Виа Дзамбони, улицы с портиками, факультетами и студенческими барами, где Палаццо Поджи хранит кабинеты редкостей, восковые анатомические модели и модели кораблей XVIII века, которые когда-то сделали Болонью научной столицей.

Пройдите по Виа Санто-Стефано к самой атмосферной площади города. Треугольная Пьяцца Санто-Стефано выходит на базилику Санто-Стефано — лабиринт переплетённых капелл, известный как Sette Chiese, выросший из церкви V века, построенной над храмом Исиды. Аудиогид проведёт вас через её круглый Гроб Господень, романский клуатр и дворик с чашей, которую называют чашей Пилата. Рядом Корте Изолани ведёт через череду средневековых двориков с площади к Страда Маджоре, под деревянным портиком XIII века.

Репутацию гастрономической столицы Болонья заслужила в тесной сетке переулков к востоку от Пьяцца Маджоре. Квадрилатеро был рыночным кварталом со Средних веков, и его улицы до сих пор носят имена гильдий, которые здесь работали; гид показывает, как средневековые ремёсла накладываются на сегодняшние лавки с висящей мортаделлой и витрины, полные тортеллини ручной лепки. Меркато ди Медзо превращает крытый рынок XIX века в обеденный зал, а в Остерии дель Соле, открытой с 1465 года, вы приносите свою еду и покупаете только вино.

Портики — визитная карточка Болоньи, и самый величественный из них вовсе уходит из города. Портик Сан-Лука тянется почти 3,8 километра и 666 арок в гору от Порта Сарагоцца к святилищу Мадонны ди Сан-Лука, базилике на вершине холма, чью икону каждую весну с 1433 года торжественно сносят в город. Вернувшись в центр, вы найдёте Портик дель Павальоне рядом с Аркиджиннацио — элегантный променад города, аркаду, где болонцы гуляют и делают покупки уже четыре столетия.

Исторический центр компактен, плоский и почти закрыт для транспорта, так что целый день прослушивания можно пройти пешком: Пьяцца Маджоре, Две башни, Санто-Стефано и университетский квартал — всё в пятнадцати минутах друг от друга. Вокзал Болонья-Чентрале — в десяти минутах ходьбы по Виа дель Индипенденца, а на холм Сан-Лука можно подняться по портику, на туристическом поезде с Пьяцца Маджоре или на городском автобусе до Порта Сарагоцца.