Hue foi a capital de um Vietnã unificado por quase um século e meio. De 1802, quando o imperador Gia Long fundou a dinastia Nguyen, até a abdicação de Bao Dai em 1945, esta cidade tranquila às margens do Rio Perfume foi onde os imperadores eram coroados, onde os mandarins faziam seus exames e onde os cozinheiros da corte refinaram uma culinária que ainda define a comida do centro do Vietnã. A Cidade Imperial de Hue, as tumbas reais espalhadas ao longo do rio e o pagode de Thiên Mụ no alto da colina tornaram-se juntos o primeiro Patrimônio Mundial da UNESCO do Vietnã, inscrito em 1993.
O que torna Hue tão recompensadora é que sua história é feita de camadas, não de ordem. Das 160 estruturas originais da Cidade Imperial, só um punhado sobreviveu às guerras do século XX, e a Ofensiva do Tet de 1968 deixou os palácios internos em ruínas; muito do que se vê hoje é restauração paciente. Hue é uma cidade que se explora com uma história no ouvido, parado diante de um portão ou de uma estela desgastada enquanto um audioguia autoguiado explica o que havia ali e quem passava por lá. O Rio Perfume une tudo isso, e um barco lento rio acima continua sendo a forma clássica de ir de um ponto a outro.
Dentro da Cidadela: do Portão do Meridiano à Cidade Púrpura Proibida
A Cidadela Histórica de Hue são três fortalezas encaixadas uma dentro da outra. As muralhas externas, iniciadas em 1805 sob Gia Long e concluídas ao longo de quase três décadas, estendem-se por quase dez quilômetros e foram traçadas misturando geomancia confucionista e engenharia militar francesa ao estilo Vauban. Dentro fica a Cidade Imperial, o coração administrativo, e dentro dela a Cidade Púrpura Proibida, antes reservada ao imperador e à sua casa e hoje em grande parte gramados abertos e fundações.
Entre pelo Portão do Meridiano, a grande entrada sul que só o imperador podia atravessar, e cruze o pátio até o Palácio Thái Hòa, a sala do trono laqueada onde os governantes Nguyen eram coroados e recebiam a corte. Cada parada tem seu próprio audioguia, então você ouve o papel cerimonial do portão e a explicação das oitenta colunas vermelhas e douradas do palácio bem embaixo delas.
Ancestrais e urnas: o Templo Thế Tổ e as cortes reais
A oeste da sala do trono, o Templo Thế Tổ homenageia os imperadores Nguyen com um altar para cada reinado. No pátio em frente erguem-se as Nove Urnas Dinásticas, gigantes de bronze fundidos sob Minh Mạng e dedicados um a cada imperador, com superfícies trabalhadas com rios, montanhas, plantas e animais de todo o reino. Perto dali, o Teatro Real Duyệt Thị Đường era o palco privado da corte para o nhã nhạc, a música cerimonial que a UNESCO também reconhece, e ainda hoje recebe apresentações.
Rio Perfume acima até o Pagode Thiên Mụ
O Rio Perfume deve seu nome ao aroma das flores que descem dos pomares nas colinas; os moradores dizem que sua cor muda ao longo do dia do verde ao dourado e ao roxo. Atravesse-o pela Ponte Trường Tiền, o marco de arcos de aço da cidade que se ilumina à noite, ou tome um barco-dragão rio acima. A uns quatro quilômetros a oeste da Cidadela, o Pagode Thiên Mụ ergue-se na colina Hà Khê: fundado em 1601, é conhecido sobretudo pela torre Phước Duyên de sete andares, construída sob o imperador Thiệu Trị em 1844, a silhueta mais fotografada de Hue. Mais acima no rio, o Santuário Hòn Chén é um templo na encosta dedicado à deusa Po Nagar, um lembrete de que esta terra foi cham antes de ser vietnamita.
As tumbas dos imperadores Nguyen
Ao sul da cidade, ao longo das curvas arborizadas do rio, os imperadores Nguyen construíram seus mausoléus tanto como refúgios quanto como sepulturas: cada um combinava pátios de honra com mandarins de pedra, pavilhões de estelas e templos com lagos e jardins onde o soberano vivo podia se recolher. O Mausoléu do Imperador Minh Mạng (1841-1843) é o mais formal e de espírito mais chinês, um longo eixo de pátios e portões. O Mausoléu do Imperador Tự Đức (1864-1867) é o mais romântico, com um pavilhão numa ilha sobre um amplo lago onde o imperador-poeta compunha versos. O Mausoléu do Imperador Khải Định (1920-1931) é o mais estranho e deslumbrante, uma fusão em concreto de estilos vietnamita, francês e chinês cujo interior brilha com vidro incrustado e mosaicos de porcelana. É nos audioguias deles que a história dinástica de Hue se torna pessoal: três homens muito diferentes, três ideias muito diferentes de eternidade.
Hue à mesa: o Mercado Đông Ba e as cozinhas da cidade
As cozinhas reais deixaram à cidade uma culinária de pratos pequenos e precisos. Comece no Mercado Đông Ba, na margem do rio ao lado da Cidadela, aberto desde antes do amanhecer, onde chapéus cônicos e cerâmicas dividem o térreo com montanhas de ervas e pimenta. Depois coma o que os locais comem: uma tigela de macarrão de carne perfumado com capim-limão no Bún bò mệ Kéo, ou cơm hến, arroz com minúsculos mariscos de rio, no Cơm hến Hoa Đông. Termine com chè, as sopas doces de sobremesa que Hue serve em dezenas de variedades.
Além da cidade: Passo Hải Vân, Lăng Cô e Bạch Mã
Hue também é base para uma das grandes paisagens do Vietnã. O Passo Hải Vân sobe pelas montanhas que separam Hue de Đà Nẵng, com o litoral despencando dos dois lados. Em seu sopé norte, a Praia de Lăng Cô são sete quilômetros de areia clara e águas calmas, ainda quase vazios. No interior, o Parque Nacional Bạch Mã protege quase 37.500 hectares de floresta, cachoeiras e os cinco lagos de Ngũ Hồ. Mais perto da cidade, a Vila do Incenso de Thủy Xuân, na estrada para as tumbas, é onde os bastões perfumados que queimam em todo pagode são enrolados e secados em leques de cores.
Como se locomover e quando ir
A Cidadela e a beira do rio são fáceis de percorrer a pé ou de bicicleta, e os ciclos ainda circulam pelas ruas antigas. As tumbas e Thiên Mụ são melhor combinadas de barco ou mototáxi. De janeiro a abril o clima é fresco e seco, em torno de 20-24 °C; de setembro a dezembro é a estação das chuvas, quando o Rio Perfume às vezes sobe até as ruas. O Festival de Hue, bienal, enche a Cidadela de música de corte e lanternas na primavera.