Νάρα

Τα πάντα στη Νάρα οδηγούν στον Τοντάι-τζι. Μπαίνετε από την πύλη Ναντάιμον, που την πλαισιώνουν δύο άγριοι φύλακες-βασιλείς Νιο, εθνικοί θησαυροί από μόνοι τους, και ύστερα ο Νταϊμπουτσουντέν γεμίζει τη θέα: η Αίθουσα του Μεγάλου Βούδα, ξαναχτισμένη το 1692 στα δύο τρίτα μόνο του αρχικού της πλάτους και για αιώνες το μεγαλύτερο ξύλινο κτίριο του κόσμου. Μέσα κάθεται ένας χάλκινος Βούδας Βαϊροτσάνα 15 μέτρων, του οποίου μόνο η ανοιχτή παλάμη έχει το ύψος ενός ανθρώπου. Ο ηχητικός ξεναγός της αίθουσας εξηγεί γιατί ένας αυτοκράτορας του 8ου αιώνα χρεοκόπησε ένα έθνος για να τον χυτεύσει, και πώς το κτίριο κάηκε και αναστήθηκε δύο φορές.

Ανεβείτε τα σκαλιά με τα φανάρια ανατολικά της αίθουσας ως τον Νιγκατσουντό, την Αίθουσα του Φεβρουαρίου, που είναι δωρεάν, ανοιχτή όλο το εικοσιτετράωρο και φιλοξενεί κάθε Μάρτιο τις τελετές φωτιάς και νερού Ομιζουτόρι· το μπαλκόνι της είναι το καλύτερο σημείο της πόλης για το ηλιοβασίλεμα. Δίπλα, ο Χοκεντό (Σανγκατσουντό) είναι η παλαιότερη σωζόμενη κατασκευή του συγκροτήματος, με το σκοτεινό εσωτερικό του περιτριγυρισμένο από πήλινα αγάλματα φυλάκων.

Ακολουθήστε τα ελάφια νοτιοανατολικά μέσα από το δάσος και το μονοπάτι γεμίζει με βρυώδη πέτρινα φανάρια: περίπου τρεις χιλιάδες, δωρισμένα στο πέρασμα των αιώνων, οδηγούν στο Κάσουγκα Τάισα. Το κόκκινο ιερό ιδρύθηκε μαζί με την πρωτεύουσα ως προστατευτικό ιερό της οικογένειας Φουτζιουάρα, που κυβέρνησε την Ιαπωνία το μεγαλύτερο μέρος των περιόδων Νάρα και Χεϊάν, και εκατοντάδες χάλκινα φανάρια κρέμονται από τα γείσα του. Ανάβουν μόνο δύο φορές τον χρόνο, στις γιορτές Μαντόρο στις αρχές Φεβρουαρίου και στα μέσα Αυγούστου. Πίσω από το ιερό υψώνεται το Παρθένο Δάσος του όρους Κάσουγκα, ένα ιερό αρχέγονο δάσος όπου η υλοτομία απαγορεύεται εδώ και πάνω από χίλια χρόνια, και δίπλα του οι Βοτανικοί Κήποι Μάνγιο καλλιεργούν τα περίπου 250 φυτά που αναφέρονται στο Μανγιοσού, την αρχαιότερη ποιητική ανθολογία της Ιαπωνίας, με γλυσίνες στα τέλη Απριλίου.

Στη δυτική άκρη του πάρκου, η Πενταώροφη Παγόδα του Κοφούκου-τζι είναι η καρτ ποστάλ της Νάρα, διπλασιασμένη στο νερό της λίμνης Σαρουσάουα από κάτω. Ο Κοφούκου-τζι ήταν ο οικογενειακός ναός των Φουτζιουάρα, και το Μουσείο Εθνικών Θησαυρών του φιλοξενεί το εξάχειρο άγαλμα του Ασούρα, ίσως το πιο αγαπημένο γλυπτό της Ιαπωνίας. Λίγα λεπτά πιο πέρα, το Εθνικό Μουσείο της Νάρα είναι το μέρος για να κατανοήσετε τη βουδιστική τέχνη πριν ή αφού τη δείτε επιτόπου· κάθε φθινόπωρο εκθέτει τους αυτοκρατορικούς θησαυρούς του Σοσόιν για λίγες μόνο εβδομάδες.

Νότια της λίμνης Σαρουσάουα τα δρομάκια στενεύουν στο Ναραμάτσι, την παλιά εμπορική πόλη που μεγάλωσε στα εδάφη του Γκάνγκο-τζι. Ξύλινα σπίτια μάτσιγια με καφασωτά πλαισιώνουν τους δρόμους, κάποια σήμερα καφέ, μαγαζιά σάκε και εργαστήρια τεχνιτών· το Ναραμάτσι Κόσι-νο-Ιέ μπορείτε να το διασχίσετε δωρεάν, για να δείτε πώς ζούσαν σε ένα μακρύ, στενό αστικό σπίτι. Στην άκρη της συνοικίας, οι κοπανιστές του Νακατανιντό σφυροκοπούν με ταχύτητα φρέσκο μότσι με αψιθιά μπροστά στο πλήθος, το καλύτερο ίσως κολατσιό που προσφέρει η Νάρα.

Δώδεκα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του κέντρου, ο Χοριού-τζι ιδρύθηκε το 607 από τον πρίγκιπα Σοτόκου, τον πολιτικό που έκανε τον βουδισμό κρατική θρησκεία. Ο δυτικός του περίβολος φιλοξενεί τα παλαιότερα σωζόμενα ξύλινα κτίρια στη γη, μια πύλη, μια κύρια αίθουσα και μια πενταώροφη παγόδα που στέκουν από την περίοδο Ασούκα, και ήταν ανάμεσα στις πρώτες-πρώτες εγγραφές της Ιαπωνίας στην Παγκόσμια Κληρονομιά της UNESCO το 1993. Ο οκταγωνικός Γιουμεντόνο, η Αίθουσα των Ονείρων, είναι η καρδιά του ανατολικού περιβόλου. Στην επιστροφή, η στάση Νισινόκιο σάς δίνει άλλους δύο μεγάλους ναούς της Νάρα δίπλα δίπλα: τον Τοσοντάι-τζι, που ιδρύθηκε το 759 από τον τυφλό Κινέζο μοναχό Γκαντζίν έπειτα από πέντε αποτυχημένες διαπλεύσεις προς την Ιαπωνία, και τον Γιακούσι-τζι, με τις δίδυμες παγόδες του.

Η ίδια η πρωτεύουσα είναι σήμερα ένα χωράφι. Το Ιστορικό Πάρκο του Παλατιού Χεϊτζό στη δυτική πλευρά της πόλης ανασυνθέτει την πύλη Σουζακουμόν και τη μεγάλη αίθουσα ακροάσεων πάνω στον κάνναβο όπου κάποτε στεκόταν η αυλή του 8ου αιώνα, με έναν ηχητικό ξεναγό να συμπληρώνει γύρω τους τη χαμένη πόλη. Πιο μακριά, ένα τρένο της Κιντέτσου φτάνει στο όρος Γιοσίνο, το πιο διάσημο βουνό ανθισμένων κερασιών της Ιαπωνίας, και στην κοιλάδα της Ασούκα, λίκνο του ιαπωνικού κράτους, όπου ο τύμβος Ισιμπουτάι στέκει σαν γυμνός μεγαλιθικός θάλαμος μέσα στους ορυζώνες.

Ο σταθμός Κιντέτσου Νάρα σας φέρνει πέντε λεπτά από το πάρκο· ο σταθμός JR Νάρα απέχει είκοσι λεπτά με τα πόδια ή μια σύντομη διαδρομή με λεωφορείο. Σχεδόν τα πάντα στην περιοχή του πάρκου γίνονται με τα πόδια, οπότε το πρακτικό σχέδιο είναι να αφήσετε τους ηχητικούς ξεναγούς να δίνουν τον ρυθμό από ναό σε ναό, και να χρησιμοποιήσετε τρένα για τον Χοριού-τζι, το Νισινόκιο, το Γιοσίνο και την Ασούκα.