Kanazawa

Začněte tam, kde začínali Maedové. Kenrokuen se počítá mezi tři velké krajinářské zahrady Japonska; založena jako soukromá zahrada pánů a zpřístupněna veřejnosti v roce 1874, její jméno znamená „zahrada šesti vlastností“ – šesti kvalit, které má dokonalá zahrada spojovat. Přijďte brzy, když je u rybníka Kasumigaike a dvounohé lucerny Kotodži téměř prázdno, a v zimě hledejte provazové kužely jukicuri, které drží borovice pod sněhem. Přímo přes silnici, za branou Išikawa z roku 1788, leží park hradu Kanazawa: hrad během staletí opakovaně vyhořel a požár roku 1881 přežila jen tato brána a dvojice skladišť, ale věže a dlouhé skladiště Godžukken Nagaja byly znovu postaveny z tradičního dřeva a zahrada Gjokusen-inmaru pod hradbami byla v roce 2015 obnovena do podoby z období Edo – lze jí volně procházet. Audioprůvodci zde vysvětlují, co kdysi stálo na prázdné ploše a proč hlavní věž, ztracená v roce 1602, nebyla nikdy nahrazena.

Východně za řekou Asano je čtvrť Higaši Čaja největší ze tří čtvrtí gejš v Kanazawě a nejlépe zachovalá v Japonsku mimo Kjóto. Její dřevěné čajovny s mřížovím pocházejí ze založení čtvrti v roce 1820 a gejši za těmi okenicemi stále vystupují. Dům gejš Šima, významná kulturní památka, vás pustí dovnitř fungující očaja té doby, zatímco o pár domů dál čajovna Kaikaró ukazuje, co si koupily peníze: rumělkový lak a čajovou místnost obloženou plátkovým zlatem. To zlato je poznávacím znamením Kanazawy. Město vyrábí kolem 99 procent japonského plátkového zlata, tepaného na desetitisícinu milimetru technikou encuke, kterou UNESCO v roce 2020 zapsalo jako nehmotné dědictví, a Muzeum plátkového zlata Kanazawa Jasue je jediným muzeem v zemi, které je mu věnováno. Počítejte s tím, že ho i ochutnáte – na točené zmrzlině posypané zlatem.

Na druhé straně centra je samurajská čtvrť Nagamači bludištěm úzkých uliček mezi hliněnými zdmi, které po dešti září okrovou barvou; zde žili vazalové Maedů. Samurajská rezidence Nomura-ke je jediný dům otevřený návštěvníkům a její malá zahrada byla japonským zahradnickým časopisem zařazena mezi nejlepší v zemi. Kousek na jih, za chrámy Teramači, nemá Mjórjúdži (chrám nindžů) s nindži nic společného a s paranoiou všechno: Maedové postavili tento nenápadně vyhlížející chrám se skrytými schodišti, padacími dveřmi a utajenou vyhlídkovou věží na obranu proti šógunátu. Prohlídky je nutné rezervovat předem.

Trh Ómičó živí město už téměř tři sta let a živí ho dodnes: kolem 170 stánků s kraby z Japonského moře, sladkými krevetami a miskami kaisendon vrchovatě naloženými sašimi; přijďte před polednem a vezměte si hotovost. Odtud je to pár minut ke skleněnému kruhu Muzea současného umění 21. století v Kanazawě od ateliéru SANAA, kde vás Swimming Pool Leandra Erlicha nechá dívat se vzhůru na návštěvníky, kteří jako by stáli pod vodou. Ještě tišší je Muzeum D. T. Suzukiho, meditativní pavilon z vody a betonu postavený na památku filozofa narozeného v Kanazawě, který přinesl zen na Západ.

Dvě zbývající čtvrti čaja jsou Kanazawa ve své nejpoklidnější podobě. Čtvrť Kazuemači Čaja lemuje řeku Asano těsně pod Higaši Čaja a nejhezčí je za soumraku, když se podél vody rozsvítí lucerny, a maličká čtvrť Niši Čaja za řekou Sai vidí turistů jen málo. Mezi nimi svatyně Ojama uctívá Maedu Tošiieho, zakladatele panství, za branou, která nevypadá jako nic jiného v Japonsku: třípatrová směs japonského, čínského a nizozemského stylu z období Meidži zakončená vitrážemi, kdysi používaná jako maják. Obnovený most a brána ji v roce 2020 znovu spojily s hradní zahradou.

Většina památek leží v kruhu o průměru zhruba dvou kilometrů a okružní autobus Kanazawa Loop Bus je všechny spojuje za jednotnou celodenní jízdenku. Místo vašeho příjezdu je samo o sobě památkou: obrovská dřevěná brána Cuzumi-mon před nádražím Kanazawa má tvar ručních bubnů divadla nó, umění, které Maedové podporovali tak štědře, že Kanazawa je dodnes městem nó. Dva dny pokryjí jádro; tři vám umožní přidat výlet do vesnice s doškovými střechami Širakawa-gó.