Toda a gente chega a Pisa por causa de um campanário inclinado, e quase toda a gente parte surpreendida com o resto. Esta foi outrora uma república marítima que comerciava com o Levante e disputava a Génova o Mediterrâneo ocidental, e a riqueza desses anos continua de pé, em mármore branco, sobre o relvado da Piazza dei Miracoli. Atrás dela fica uma cidade universitária vivida, de ruas com arcadas, palácios em tons pastel ao longo do Arno e estudantes que mantêm o lugar jovem desde a Idade Média.
Pisa recompensa uma visita sem pressa com um audioguia ao ouvido. A Torre de Pisa é a primeira paragem óbvia: iniciada em 1173 e concluída dois séculos depois, começou a inclinar-se sobre as fundações pantanosas antes ainda de o terceiro piso estar erguido, e o seu guia conta a história dos engenheiros que passaram os anos 1990 a salvá-la do colapso, e do soldado americano que, em 1944, decidiu não a bombardear. Depois, os guias afastam-no das multidões, para as ruas onde a cidade vive de facto.
Comece pelo Campo dos Milagres
A Piazza del Duomo — o Campo dos Milagres, na expressão tomada de empréstimo a Gabriele d'Annunzio — é um dos grandes conjuntos arquitetónicos da Europa, e faz mais sentido quando se sabe que os edifícios vieram antes da torre. A Catedral de Pisa foi iniciada em 1064 com o saque de uma incursão pisana à Sicília, consagrada em 1118, e deu o nome ao estilo românico pisano; lá dentro, o mosaico da abside de Cimabue e o púlpito esculpido de Giovanni Pisano recompensam uma volta sem pressa. Do outro lado do relvado, o Batistério de São João, iniciado em 1154, é o maior batistério de Itália, famoso por um eco que os guardas ainda demonstram aos visitantes. Cada um tem o seu próprio guia, pelo que pode percorrer a praça um monumento de cada vez.
O Camposanto e os museus da praça
O longo muro de mármore no lado norte do relvado é o Cemitério Monumental de Pisa, iniciado em 1278 em torno de terra que, diz-se, foi trazida do Gólgota depois das Cruzadas. O seu claustro albergou outrora o mais belo ciclo de frescos da Toscana; um projétil incendiário, em julho de 1944, derreteu o telhado de chumbo sobre eles, e o Triunfo da Morte de Buffalmacco só regressou à parede em 2018, após décadas de restauro. Os desenhos preparatórios que o bombardeamento expôs estão agora no Museu das Sinópias, no antigo hospital medieval em frente, e o Museo dell'Opera del Duomo guarda as esculturas originais e as peças do tesouro transferidas dos monumentos para o interior. Juntos, explicam o que acabou de ver lá fora.
Piazza dei Cavalieri e a cidade universitária
Cinco minutos a pé para sul levam-no à Piazza dei Cavalieri, traçada sobre o fórum romano e reconstruída na década de 1560 por Cosme I de Médici para a sua nova ordem de cruzados, os Cavaleiros de Santo Estêvão. O Palazzo della Carovana, de Giorgio Vasari, com a fachada coberta de esgrafitos, era o quartel-general dos cavaleiros e alberga hoje a Scuola Normale Superiore, fundada sob Napoleão e ainda a universidade mais seletiva de Itália. Ao lado, o Palazzo dell'Orologio - Torre della Muda o della Fame esconde a torre onde o conde Ugolino della Gherardesca morreu à fome com os filhos em 1289 — o episódio que Dante colocou no círculo mais fundo do Inferno.
De Borgo Stretto aos Lungarni
Borgo Stretto é a espinha dorsal medieval do centro histórico: uma rua estreita e com pórticos, de cafés e livrarias, que desce até ao rio na Piazza Garibaldi. Atravesse a Ponte di Mezzo e as margens curvas, os Lungarni, abrem-se em ambos os lados — o melhor passeio ao fim da tarde em Pisa e o cenário da Luminara de 16 de junho, quando dezenas de milhares de velas contornam cada janela e cornija na festa de San Ranieri. Na margem sul, a minúscula Igreja de Santa Maria della Spina, gótica, uma renda de pináculos construída para guardar um espinho da coroa de Cristo, fica quase sobre a água, a poucas portas do Palazzo Blu de fachada azul-safira, cujas exposições trazem grandes nomes a uma cidade mais conhecida pela Idade Média.
Navios romanos, Keith Haring e as outras histórias da cidade
O porto de Pisa assoreou há séculos, mas em 1998 obras ferroviárias puseram-no a descoberto: o Museu dos Navios Antigos de Pisa, no antigo arsenal dos Médici, expõe embarcações romanas intactas do século III a.C. ao século VII d.C., com as respetivas cargas. Perto da estação, o Tuttomondo (Keith Haring) de Keith Haring cobre 180 metros quadrados da parede traseira de Sant'Antonio Abate com trinta figuras entrelaçadas — pintado em 1989, foi a sua última obra pública, nascida de um encontro casual com um estudante pisano em Nova Iorque. E o Museu Nacional de San Matteo, num convento beneditino junto ao rio, guarda as cruzes pintadas e as esculturas dos Pisano que mostram quanta arte toscana começou aqui antes de Florença ficar com os louros.
Como chegar e para lá das muralhas
Pisa é uma excursão fácil de um dia a partir de Florença — os comboios regionais demoram cerca de uma hora até Pisa Centrale —, mas merece uma noite, quando os grupos partem e os Lungarni se enchem de estudantes. O centro é plano e compacto; tudo o que está acima fica a menos de vinte minutos a pé, e os guias foram pensados para serem ouvidos enquanto caminha de um lugar para o outro. De bicicleta ou pela ciclovia Trammino pode seguir o Arno até ao mar em Marina di Pisa, ou entrar no Parco Naturale Migliarino San Rossore Massaciuccoli, a antiga propriedade real de pinhais e dunas que se estende entre a cidade e a costa.