Cusco

A Plaza de Armas era Huacaypata, a praça cerimonial da capital inca, e continua sendo onde tudo começa. Duas grandes igrejas fecham seu lado leste. A Catedral de Cusco, iniciada na década de 1550 sobre as fundações de um palácio inca, guarda uma coleção impressionante de pinturas coloniais, incluindo uma Última Ceia em que Cristo e os apóstolos dividem um porquinho-da-índia assado. A poucos passos, a Igreja da Companhia de Jesus, dos jesuítas, foi construída deliberadamente grandiosa o bastante para rivalizar com a catedral — uma rivalidade que acabou em Roma. Os audioguias das duas destrincham a política por trás das fachadas barrocas; depois sente num banco, veja a luz mudar sobre as arcadas e deixe a altitude alcançar você.

Desça da praça e surge o prédio mais extraordinário da cidade: Qorikancha, o "recinto de ouro" e o templo mais sagrado do império. Suas paredes eram revestidas de ouro até os espanhóis o arrancarem para o resgate de Atahualpa em 1533, e os dominicanos então ergueram por cima a igreja de Santo Domingo. O terremoto de 1650 destruiu o primeiro convento, mas nenhum bloco inca se moveu, e o muro curvo parabólico na base do templo continua sendo uma das melhores obras de cantaria do Peru. De volta ladeira acima, as vielas da Calle Loreto e de Hatun Rumiyoc são ladeadas por muros incas originais, e a famosa Pedra dos Doze Ângulos mostra como os construtores encaixavam enormes blocos poligonais sem argamassa — tão justos, diziam os cronistas espanhóis, que nem uma moeda passa entre eles.

Uma subida íngreme de meia hora (ou uma corrida curta de táxi) leva a Saqsaywaman, a cidadela na crista acima de Cusco, a 3.700 metros. Três muralhas em terraços em zigue-zague, de blocos de calcário — o maior pesando entre 128 e 200 toneladas e arrastado por uns 35 km desde Rumicolca —, foram erguidas sob Pachacútec e seus sucessores no século XV. Os espanhóis desmontaram boa parte para suas próprias igrejas, e mesmo assim o que resta ainda é avassalador; todo 24 de junho a festa do sol, o Inti Raymi, é encenada aqui pelo solstício de inverno. O mesmo ingresso cobre uma série de sítios menores ao longo da estrada que sai da cidade: o santuário de rocha esculpida do Complexo Arqueológico de Q'enco, o posto de pedra vermelha de Puka Pukara e Tambomachay, a cerca de 8 km da cidade, onde fontes incas ainda correm por um sistema de canais de pedra. Os audioguias desses lugares são melhores ouvidos no local, onde a paisagem explica para que serviam as ruínas.

Acima da praça, na encosta, o Bairro de San Blas é o quarteirão dos artistas de Cusco: ruelas íngremes caiadas, portas azuis, ourives e tecelões trabalhando nas soleiras e cafés com sacadas sobre os telhados de telha vermelha. Sua pequena igreja, o Templo de San Blas, vale o ingresso por um único objeto: um púlpito entalhado em um só tronco de cedro, muitas vezes chamado de melhor entalhe em madeira das Américas. Lá embaixo, do outro lado do centro, o Mercado Central de San Pedro é onde Cusco realmente faz compras — bancas de queijos, sucos de frutas, remédios de ervas, tecidos de alpaca e leitões assados inteiros. Vá com fome.

O vale do Urubamba, o Vale Sagrado dos incas, se abre a noroeste da cidade e é onde ficam os verdadeiros passeios de um dia a partir de Cusco. O Parque Arqueológico de Pisac, a 33 km, é um dos maiores complexos do antigo império, com terraços descendo em degraus toda uma encosta acima de um famoso mercado de artesanato. O Sítio Arqueológico de Ollantaytambo, 60 km adiante, é a única cidade inca ainda habitada sobre seu traçado original, guardada por um templo-fortaleza onde Manco Inca rechaçou os espanhóis em 1536; é também a estação de trem para Machu Picchu. Entre os dois, o planalto ao redor de Chinchero esconde dois dos sítios mais estranhos do Peru: os terraços concêntricos da Zona Arqueológica de Moray, um laboratório agrícola inca com 5 °C de diferença de temperatura entre o topo e a base, e as Salinas de Maras, onde mais de 4.500 tanques alimentados por uma única nascente salgada são colhidos desde os tempos wari, há mais de mil anos. O próprio Parque Arqueológico de Chinchero, a 3.700 metros, combina muros incas com uma igreja colonial e as melhores oficinas de tecelagem da região.

Duas excursões mais longas viraram clássicos de Cusco. A Montanha Arco-Íris Vinicunca são três horas de carro e depois 4 a 5 km de caminhada em cada sentido até uma crista a 5.000 metros, listrada em ocre, turquesa e ferrugem pelas camadas minerais — dura para os pulmões, inesquecível no topo. A Lagoa Humantay, abaixo das geleiras do maciço Salkantay, é um lago turquesa alcançado por uma subida mais curta, mas igualmente íngreme. Faça qualquer uma delas só depois de estar bem aclimatado.

Cusco fica mais alta que Machu Picchu, então o primeiro dia importa: ande devagar, tome chá de coca e deixe a grande subida para o segundo dia. O centro histórico é compacto e se percorre melhor a pé, com os audioguias no celular pelo caminho; táxis são baratos para Sacsayhuamán e o aeroporto, e os passeios ao Vale Sagrado vão de colectivo, van de turismo ou o trem a partir de Ollantaytambo. A estação seca, de maio a setembro, traz os céus mais limpos e as maiores multidões, com pico em torno do Inti Raymi no fim de junho; os meses de transição, abril e outubro, são mais tranquilos e ainda quase sempre secos. A maioria dos sítios arqueológicos ao redor da cidade está incluída no Boleto Turístico, um ingresso combinado vendido nos sítios e no centro.