De Pera ao Bósforo

Começas em Galata, na encosta acima do Corno de Ouro, onde as ruelas são íngremes, com degraus e cheias de cafés, e a torre ocupa a pequena praça. Foi aqui uma colónia genovesa de 1273 até à conquista otomana de 1453: Bizâncio cedeu o terreno a Génova em 1267 e mandou os mercadores não o fortificarem, mas eles construíram muralhas na mesma e continuaram a ampliá-las. Essas muralhas mantiveram-se até ao século XIX, quando a maior parte foi demolida para a cidade crescer; um troço curto sobrevive perto da torre. Daqui o passeio sobe em direção a Pera. A paragem em si é inconfundível: uma torre redonda de pedra com remate cónico, mais alta do que tudo à volta.

Agora sobe-se, uns minutos pela Şahkapısı Sokağı e depois pela Galip Dede Caddesi. É aqui que Istambul compra os seus instrumentos: montras cheias de alaúdes, saz de braço comprido e tambores de mão, e num dia de semana ouves alguém a experimentar um antes de veres a loja. Nem sempre foi assim. Fotografias do século XIX mostram nesta rua livreiros, cafés, pastelarias, antiquários e vendedores de selos; as lojas de música só tomaram o lugar do comércio de antiguidades e selos há poucas décadas. A subida continua constante entre altos prédios antigos. A chegada dá-se antes da pequena praça no topo: um modesto portal num muro de pedra abre-se para a rua, e atrás dele há um jardim murado de velhas lápides otomanas.

Depois da passagem Tünel Geçidi Sokağı e ao longo de Meşrutiyet Caddesi, estás em Tepebaşı, a crista onde a Pera do século XIX pôs os seus grandes hotéis e embaixadas para apanhar a vista sobre o Corno de Ouro. O Pera Palace Hotel fica aqui, iniciado em 1892 e inaugurado com um baile em 1895 para receber os passageiros do Expresso do Oriente; o consulado britânico ocupa um complexo murado um pouco mais adiante. Meşrutiyet tem trânsito pesado, por isso fica no passeio junto aos hotéis. O museu é o edifício alto de pedra clara com o nome por cima da porta, logo a seguir ao hotel.

Pela Avrupa Pasajı até Sahne Sokağı, poucos minutos. A galeria ficou concluída em 1874, depois de o grande incêndio de Beyoğlu, em 1870, ter limpado o terreno, e Istambul chama-lhe Aynalı Pasaj, a galeria dos espelhos: candeeiros a gás ardiam diante de espelhos ao longo das paredes e duplicavam a luz. Hoje pequenas lojas ocupam-na sob um teto de vidro e, para lá da outra ponta, o ruído muda em poucos passos. Chegaste à avenida quando a multidão se adensa, o passeio se transforma numa única rua larga pedonal e os carris do elétrico correm debaixo dos teus pés.

Sahne Sokağı é o mercado de peixe de Beyoğlu: bancas de peixe fresco sobre gelo, fruta, legumes e lojas de lembranças apertados numa ruela curta que cheira a mar e a fritura. Dessa ruela, uma porta leva à igreja arménia Üç Horan, aberta ao culto em 1838 num terreno que a paróquia possuía desde o início do século XVI; do outro lado da avenida fica o portão do Liceu de Galatasaray, refundado em 1868 segundo o modelo francês, com aulas em francês. Tudo isto leva apenas dois minutos. A galeria anuncia-se a si própria: uma entrada alta e ornamentada junto à ruela do mercado e, lá dentro, um longo salão com teto de vidro e mesas de restaurante.

As vielas entre o mercado e a praça são o bairro noturno de Beyoğlu, e o caminho para cima serpenteia por elas, a subir pelas vielas das meyhane durante cerca de um quarto de hora. Mesas transbordam de todas as portas, ao fim do dia cheias de copos de rakı e pratinhos de meze, e as vielas zumbem de conversa e música. A Yeşilçam Sokağı é uma rua curta e sem graça que deu nome ao cinema turco: entre as décadas de 1950 e 1970, os estúdios, realizadores e estrelas tinham aqui sede, e o cinema turco ainda se chama Yeşilçam. A praça é um campo aberto e repentino de pavimento: o Monumento à República ergue-se no meio, com as duas torres da nova mesquita de um lado e a fachada de vidro do Centro Cultural Atatürk do outro.

Por Cumhuriyet Caddesi e depois Taşkışla Caddesi, um quarto de hora com o terreno a descer em direção ao Bósforo. O longo edifício de pedra por que passas é o Taşkışla, o quartel de pedra, construído entre 1846 e 1852 pelo arquiteto inglês William James Smith e transformado em guarnição em 1860 para guardar o novo palácio na margem lá em baixo; Paul Bonatz e Emin Onat restauraram-no entre 1943 e 1950 para a Universidade Técnica de Istambul, cuja faculdade de arquitetura funciona aí hoje. Depois dele, as torres de hotéis da crista dão lugar às árvores. Onde o passeio termina, um vale verde de relvados e árvores altas abre-se abaixo de ti, a descer até à água.

O troço mais longo, cerca de vinte e cinco minutos, desce pelo vale até à estrada da margem. Na Kadırgalar Caddesi, a rua das galés, o estádio de futebol acima da estrada é o do Beşiktaş, e junto ao palácio fica a Mesquita de Dolmabahçe, erguida entre 1853 e 1855 para a mãe do sultão, Bezmiâlem Valide Sultan, segundo um projeto de Garabet Balyan. A luz abre-se quando a água aparece: ferries, as colinas asiáticas, navios a subir o estreito. O palácio é a longa fachada de mármore branco estendida ao longo do cais, com uma ornamentada torre do relógio diante do portão.

Um troço curto junto à água por Beşiktaş Caddesi, menos de dez minutos, até ao próprio Beşiktaş. O nome pertence a um bairro de ferries em plena atividade: pessoas a caminho do trabalho desembarcam dos barcos vindos de Üsküdar e Kadıköy, e as ruelas do mercado atrás do cais estão cheias de vendedores de simit e restaurantes de peixe. Foi aqui que a frota otomana se reunia, e o almirante Barbaros Hayreddin, o Barba-Ruiva das lendas europeias, foi sepultado aqui, à beira-mar, num mausoléu construído por Mimar Sinan em 1541. A sua estátua, barbada e de capa, está no pequeno parque à beira de água, e o museu é o longo salão moderno de vidro e betão mesmo ao lado.

Beşiktaş Caddesi segue durante um quarto de hora, uma movimentada avenida costeira onde o Bósforo quase não se vê: altos muros fecham as antigas propriedades imperiais do lado da água, e a colina sobe a pique atrás dos edifícios do lado oposto. O próprio nome Beşiktaş vem de pedras. Uma versão diz beş taş, cinco pedras, os pilares de amarração que Barbaros Hayreddin fincou na água para os seus navios; outra liga-o a uma igreja bizantina chamada Kounopetra, o berço de pedra, que ficava em Beşiktaş. O trânsito zumbe ao teu lado o tempo todo. Depois portões esculpidos interrompem o muro e, atrás das grades, a longa fachada de mármore do palácio, hoje um hotel, ergue-se entre ti e a água.

Primeiro Çırağan Caddesi, depois um caminho que sobe a pique a partir da avenida costeira, uns dez minutos. O nome vem do palácio, e o do palácio vem das festas de lanternas da Era das Tulipas, quando a corte otomana iluminava os seus jardins com lanternas; no século XVII, este terreno eram os Jardins Kazancıoğlu, reservados ao sultão. Muros cercam-te, o muro da propriedade do lado da água e a colina que sobe atrás. Quando deixas a rua pelo caminho, o ruído do trânsito esbate-se depressa e, entre as árvores, os pavilhões Çadır e Malta funcionam hoje como cafés. Os portões no muro marcam a chegada: mata sobe para lá deles e, atrás de ti, o Bósforo brilha por entre os ramos.

De volta a Çırağan Caddesi e ao longo dela, cerca de um quarto de hora, a passar por outro palácio. O Palácio Feriye, encomendado pelo sultão Abdülaziz em 1871 ao arquiteto Sarkis Balyan, é hoje partilhado pela Universidade de Galatasaray e por uma escola secundária, por isso podes partilhar o passeio com estudantes. Ortaköy significa aldeia do meio, e ainda tem essa sensação: a avenida costeira faz uma curva, Ortaköy Salhanesi Sokağı e Vapur İskelesi Sokağı descem em direção à água, e as ruas estreitam-se em mesas de café e bancas. As ruelas abrem-se numa praça junto à água, e a grande ponte suspensa enche o céu por cima dos telhados.

Um minuto por İskele Sokağı, que toma o nome do cais dos ferries. Ortaköy atrai forasteiros há muito tempo: a escritora britânica Emilia Hornby alugou aqui uma casa e descreveu a vida local num livro de 1863, e nos anos 1930 o arquiteto alemão Bruno Taut, exilado de Berlim, construiu para si na encosta acima uma casa que misturava ideias japonesas e europeias. Pescadores estão no cais e os ferries vão e vêm ao teu lado. Aqui termina o passeio, com a margem europeia da cidade atrás de ti e a Ásia do outro lado do estreito. A mesquita fica mesmo à beira da água, duas esbeltas torres e uma cúpula com a ponte arqueada por cima.