Tulum é a única cidade maia construída junto ao mar. Um porto comercial amuralhado que atingiu o apogeu entre os séculos XIII e XV, assenta numa falésia calcária sobre as águas turquesa das Caraíbas, e a vista das suas ruínas tornou-se a imagem de marca da Riviera Maya mexicana. Abaixo da falésia estende-se uma cidade moderna em duas metades: o pueblo na estrada 307, onde os locais comem e os ciclistas partem para os cenotes, e a estrada da praia, uma faixa de hotéis de estilo selva-chique e restaurantes com telhados de palma que tornaram Tulum famosa.
O que retém as pessoas por mais de um dia de praia é tudo o que está por baixo e em redor. A costa está crivada de cenotes, algares que se abrem para o mais longo sistema de grutas subaquáticas do planeta, e a selva circundante esconde cidades maias mais antigas e grandiosas do que a própria Tulum. Os nossos audioguias para visita autónoma deixam-no seguir ao seu ritmo: coloque-se diante de um templo ou na borda de um cenote, carregue em play e ouça a história que as pedras e a água não lhe podem contar.
A cidade amuralhada na falésia
A zona arqueológica é suficientemente pequena para se percorrer numa hora e suficientemente densa para recompensar uma hora sem pressa. Uma muralha de pedra de cerca de 380 por 165 metros fecha-a em três lados, com o mar como quarto. No centro ergue-se El Castillo, uma pirâmide em patamares cujo santuário no topo servia provavelmente também de farol às canoas que atravessavam o recife, e cuja porta ostenta o Deus Descendente esculpido que surge por toda a Tulum. Em frente, o Templo dos Frescos, de dois pisos, conserva ainda murais em cinzento-azulado e preto do deus da chuva Chaac e da deusa lunar Ixchel, e julga-se que funcionou como observatório. Sobre um afloramento rochoso por cima de uma enseada de areia, o Templo del Dios del Viento, de base circular, é a fotografia que todos tiram, enquanto a arruinada Casa Halach Uinik, a casa do governante, foi outrora pintada de vermelho e azul como santuário da mesma divindade que mergulha. Uma escada de madeira desce até à Playa Ruinas, para poder nadar sob a pirâmide quando o audioguia terminar. Chegue à abertura das 8h; os autocarros de turismo não vêm muito atrás.
Rumo aos cenotes
O Iucatão quase não tem rios à superfície. A chuva infiltra-se pelo calcário poroso até ao vasto sistema Sac Actún e, onde o teto desabou, nasce um cenote. O Gran Cenote, a três quilómetros pela estrada de Cobá, é a introdução suave: uma caverna semiaberta de estalactites e tartarugas de água doce residentes. O Cenote Dos Ojos («Dois Olhos») são duas cavernas gémeas ligadas por uma passagem de 400 metros, com visibilidade que ultrapassa regularmente os 50 metros e um percurso de snorkel até uma gruta de morcegos; é também uma porta para a rede mais vasta dos Cenotes Sac Actún, pela qual mergulhadores de gruta viajam de todo o mundo. Um quilómetro depois do Gran Cenote, o Cenote Calavera é a paragem dos mais audazes: três buracos na rocha e um salto de três metros pelo maior. Cada um tem o seu próprio guia, para compreender a geologia e a reverência maia por estas bocas do mundo subterrâneo antes de se molhar.
Cobá e as estradas dos antigos maias
A quarenta e sete quilómetros para o interior, a Zona arqueológica de Coba é o que Tulum não foi: uma metrópole do período Clássico com talvez 50 000 habitantes espalhada por 80 quilómetros quadrados em torno de duas lagoas. Dela partem calçadas brancas elevadas chamadas sacbeob, a mais longa estendendo-se por mais de 100 quilómetros para oeste até Yaxuná. Alugue uma bicicleta à entrada e pedale entre os conjuntos de estruturas até à Pirâmide Nohoch Mul, que com 42 metros é uma das mais altas da península; uma escada de madeira acrescentada no final de 2025 reabriu a subida dos seus 130 degraus.
Sian Ka'an e as lagoas de Muyil
A sul da estrada da praia o asfalto dá lugar à Reserva de la Biósfera Sian Ka'an, uma área selvagem classificada pela UNESCO de mangal, savana, recife e lagoa cujo nome significa «onde nasce o céu». A aproximação clássica faz-se pela Zona Arqueológica de Muyil, um sítio envolto em selva com uma pirâmide íngreme de estilo Petén, depois de barco pela Laguna de Muyil e ao longo de um canal maia escavado à mão onde se flutua com a corrente de colete salva-vidas. Mais adentro, a aldeia piscatória de Punta Allen fica no fim de um longo caminho de areia, base para saídas de golfinhos e pesca de bonefish.
A estrada da praia e o pueblo
A Zona Hotelera Tulum é o troço de estrada que todos imaginam: hotéis-boutique atrás das dunas, bicicletas na berma de areia e a imponente figura de madeira da Escultura Ven a la Luz à beira da via. O Playa Paraíso Beach Club tem a areia mais macia à vista das ruínas, e toda a faixa costeira integra agora o Parque Nacional Tulum, que cobra uma entrada modesta nas vias de acesso. O pueblo, dois quilómetros para o interior, é onde comer tacos, comprar uma rede e arranjar uma bicicleta.
Mais longe: Chichén Itzá, Valladolid e Ek Balam
Tulum é também uma rampa de lançamento para os pesos-pesados do Iucatão. Chichén Itzá, a duas horas, é o sítio arqueológico mais visitado do México, e a cidade colonial de Valladolid, pelo caminho, é uma paragem natural pelas suas ruas em tons pastel e um banho num cenote sob a praça. Menos concorrida, a Zona Arqueológica de Ek Balam permite subir à acrópole até um portal de estuque em forma de boca de jaguar com figuras aladas, que sobrevive quase intacto.
Como se deslocar
O pueblo e a estrada da praia distam cerca de três quilómetros, e a maioria liga-os de bicicleta ou táxi. As carrinhas colectivo pela estrada 307 chegam barato às ruínas, a Dos Ojos e a Akumal; para Cobá, Sian Ka'an e os sítios do Iucatão, um carro de aluguer ou uma excursão organizada de um dia é a escolha prática. Comece cedo em todo o lado, leve pesos para as entradas dos cenotes e não ponha protetor solar antes de nadar, como a maioria dos cenotes exige.