Donostia-San Sebastián er en lille baskisk by med et kolossalt ry: en halvmåne af hvidt sand klemt inde mellem to grønne næs, Urgull og Igeldo, på Spaniens atlantiske nordkyst. Det er et badested med ægte historie (det spanske kongehus tilbragte sine somre her fra 1890'erne), en by, der brændte næsten helt ned i 1813 og genopbyggede sig selv med lige gader og nyklassicistisk orden, og efter almindelig enighed et af de bedste steder i verden at spise. Den er også kompakt nok til at udforske i dit eget tempo med audioguider: hvert eneste vartegn nævnt nedenfor har sin egen, så du kan gå fra strand til gamle bydel til bakketop og høre historien om hvert sted, når du når frem til det.
Begynd med La Concha-stranden, motivet på ethvert postkort. Dens to kilometer sand buer fra havnen til Ondarreta-enden, kantet af det hvide gelænder og den promenade, som Belle Époque-planlæggerne anlagde til spadsereture i hatte og med parasoller. Stil dig ved vandkanten, og hele byen ordner sig omkring dig: øen i bugten, de to bakker, de cremefarvede terrasser langs vandet.
Den gamle bydel, genopbygget efter branden
I august 1813 plyndrede og brændte anglo-portugisiske tropper, der belejrede den franske garnison, byen; kun én gade overlevede, og den hedder i dag 31 de Agosto Kalea til minde om datoen. Den gamle bydel (Parte Vieja), der erstattede ruinerne, er et tæt net af lige gader, som i dag rummer den største koncentration af pintxo-barer i Baskerlandet. I dens hjerte ligger Plaza de la Constitución, engang brugt som tyrefægterarena, hvilket er grunden til, at balkonerne stadig bærer malede numre: de blev solgt som siddepladser. Hovedbygningen med arkader fungerede som rådhus indtil 1947. Få skridt derfra lukker den barokke Koruko Andre Mariaren basilika (Santa María del Coro) udsigten ned ad hovedgaden, den gotiske Sankt Vincents Kirke er byens ældste bygning, og Bretxa-markedet forsyner kvarterets køkkener med ost, fisk og txakoli. San Telmo-museet, grundlagt i 1902 og det ældste museum i Baskerlandet, holder til i et dominikanerkloster fra 1500-tallet ved foden af Urgull og forklarer baskisk kultur fra forhistorisk tid til i dag.
Urgull, havnen og Akvariet
Den skovklædte bakke Urgull rejser sig direkte op af den gamle bydel, og dens stier klatrer forbi gamle bastioner op til Motako Gaztelua, borgen fra 1100-tallet, som vogtede byen i århundreder. Den krones af den 12 meter høje Jesu Hjerte-statue, Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, færdiggjort i 1950 og synlig fra enhver strand. Nedenfor gemmer den lille fiskerihavn Donostiako Portua sig i læ af bakken, hvor kajens restauranter griller dagens fangst; for enden fører Aquarium San Sebastián, åbent siden 1928, dig gennem en 360-graders tunnel i et bassin på 1,8 millioner liter.
Belle Époque-promenaden
Da fæstningsmurene faldt i 1863, voksede byen ud i en elegant ny bydel, og hoffets ankomst gjorde den til Spaniens mest fashionable sommerbadested. Donostia-San Sebastiáns rådhus begyndte sit liv i 1887 som Grand Casino; kig nøje efter, og du kan stadig finde skudhuller fra borgerkrigen i facaden. Dets blomsterbede, Alderdi Eder-parken, åbner sig mod bugten. På den anden side af Boulevarden danner Victoria Eugenia-teatret og Hotel María Cristina, begge åbnet i 1912, et matchende par ved flodbredden, mens det nygotiske spir på Buen Pastor-katedralen i San Sebastián, Gipuzkoas største kirke og katedral siden 1953, forankrer handelsgaderne bagved. Dronning María Cristinas eget sommerpalads, Miramar Jauregia, ligger på det næs, der skiller La Concha fra Ondarreta, med plæner åbne for offentligheden siden 1972, og det tidligere kongelige badehus på stranden er i dag spaen La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, Vindkammen og Monte Igueldo
Bag Miramar er Ondarreta-stranden roligere og mere lokal, med Antiguo-kvarterets lave huse i ryggen. For enden løber promenaden ud på klipperne, hvor Eduardo Chillida og arkitekten Luis Peña Ganchegui placerede Vindkammen: tre ti tons tunge stålkløer svejset ind i granitten, med blæsehuller i belægningen, der skyder sprøjt op i luften, når dønningen er høj. Herfra hiver Monte Igueldo-kabelbanen, Baskerlandets ældste kabelbane i drift siden 1912, dig op til Monte Igueldo, hvor en gammeldags forlystelsespark og det allerbedste panorama over bugten deler toppen. Ude i vandet har Santa Clara-øen en lillebitte strand, et fyrtårn og bådforbindelse fra havnen om sommeren.
På den anden side af floden: Gros, Kursaal og Tabakalera
Kryds Urumea, og stemningen skifter. Gros er surfernes kvarter, og Zurriola-stranden tager den åbne atlantiske dønning lige på. På dens sand står Kursaals to gennemskinnelige glaskuber, Rafael Moneos kongrescenter åbnet i 1999, som hvert år i september bliver hovedscene for San Sebastiáns internationale filmfestival. Inde i landet er den tidligere tobaksfabrik Tabakalera (1913–2003) i dag et center for samtidskultur med udsigtspunkt på taget, og den skovklædte Cristina Enea-park er byens roligste grønne tilflugtssted.
Pintxos, txakoli og hvornår du skal komme
Baskerlandet hævder at have verdens højeste tæthed af Michelin-stjerner, men hverdagens geni ligger i barerne: diske stablet med pintxos, perlende txakoli hældt op fra højden og torsdagsaftenens pintxo-pote-runde. Den gamle bydel og Gros er de to store pintxo-ruter. September bringer filmfestivalen og varmt hav; den 20. januar er det Tamborrada, hvor hele byen trommer natten igennem. Tag appetit og et par hovedtelefoner med.