Från basarerna till Galata

Börja vid spårvagnslinjen i Çemberlitaş, på Divanyolu Caddesi, den gamla stadens ryggrad. Under asfalten löper Mese, Konstantinopels ceremoniella paradgata, en gång kantad av pelargångar fulla av butiker. Osmanerna döpte om den till Divanyolu, vägen till Divanen, eftersom dignitärer tågade längs den till rådsmötena i Topkapı. Där du står låg ett runt forum med två monumentala portar och stadens första senatsbyggnad. Kvar finns ett litet stenlagt torg mellan spårvagnsspår och skyltfönster, och därifrån går promenaden genom basarerna ner till vattnet. Du kan inte missa stoppet: en hög skaft av mörklila sten, hopbunden med järnringar, reser sig bredvid spårvagnshållplatsen.

Korsa det lilla torget; badhuset delar det med pelaren. Spårvagnar glider förbi perrongen med några minuters mellanrum, och järnringarna på stenen ovanför dig gav kvarteret dess namn: Çemberlitaş, den ringförsedda stenen. Det här hörnet av Divanyolu tillhörde en enda familj. Köprülü-komplexet bredvid dig, en medrese och en grav, grundades i början av 1660-talet för storvesiren Köprülü Mehmed Pasha, som dog 1661 och vilar i graven. Hans son Fâzıl Ahmed, storvesir efter honom, lade till biblioteket, Istanbuls första fristående biblioteksbyggnad, och begravdes bredvid sin far. Hamamen är den låga stenbyggnaden med flacka kupoler intill pelaren, med namnet skrivet över dörren.

Vezirhanı Caddesi sluttar från spårvagnsgatan mot basaren, några minuter av skobutiker och guldsmeder. Den är uppkallad efter Vezir Han längs gatan, karavanserajen som familjen Köprülü lade till komplexet under Fâzıl Ahmed Pasha: ett gårdsvärdshus där köpmän sov ovanför sina varor, och som fortfarande hyrs ut som verkstäder. Den här sluttningen har varit stadens handelskant sedan forumet stod bakom dig. Den slutar vid en inhägnad gård; ovanför den reser sig en enda bred kupol och två smala minareter, och strax bortom moskén en utsmyckad stenport, vägen in till Stora basaren.

Genom porten, och himlen byts mot målade valv. Ljuset blir varmt och lampskimrande, luften luktar läder och mässingspolish, och stadens oväsen sjunker till ett sorl av prutande. Kalpakçılarbaşı Caddesi är juvelerarnas gata, basarens pulsåder, fönster efter fönster med guldkedjor under skarpa glödlampor; namnet påminner om kalpak-makarna, pälsmössornas tillverkare, som en gång arbetade här. Varje gång här har fått namn efter ett yrke, och Takkeciler Sokağı, där du stannar, tillhörde mössförsäljarna. Du är framme när gränden löper längs en slät stenmur med en välvd port.

Ut längs Yağlıkçılar Sokağı och sedan in på Mercan Caddesi, fem minuter. De täckta gatorna övergår i öppna, och Mercans sluttning är där basaren rinner ut i staden: ett kvarter av hans, de stenbyggda varuhusen med härbärgen där varor lagrades och köpmän bodde. En undersökning 1890 räknade tjugofyra hans i basaren; efter jordbävningen 1894 omfattade den återuppbyggda omkretsen bara nio, och resten hamnade utanför murarna. Gränderna här är grossistgränder, bärare med handkärror, tygbalar, lådor staplade på trottoaren. Hanen du är på väg till är störst av dem alla, ett helt kvarter av slät stenmur. Leta efter dess välvda port, blygsam för en byggnad av den storleken; passagen bakom öppnar sig mot gårdar kringgärdade av tvåvåniga välvda arkader.

Tio minuter och den första riktiga uppförsbacken, upp på den tredje kullen. Uzunçarşı Caddesi, Långa marknaden, följer den bysantinska Makros Embolos, den långa pelargångsgatan som löpte ner till hamnarna vid Gyllene hornet, och här säljs det fortfarande: svarvat trä, köksredskap, backgammonspel, nya och begagnade kläder. İsmetiye Caddesi lämnar marknaden bakom sig, och bruset dämpas för varje steg när gränderna smalnar mot moskékvarteret som är uppkallat efter byggnaden du är på väg till. Fyra minareter och en stor kupol fyller slutet av gångvägen; terrassen bortom moskén öppnar sig mot hela Gyllene hornet.

Nu nedför, längs Uzunçarşı Caddesi igen och in i Tahtakale, grossistkvarteret som är inklämt mellan kullarna och vattnet. Det har handlats här sedan bysantinsk tid och görs fortfarande, i stora partier: textilier, glas, pappersvaror, kryddor, allt på handkärror genom gränder knappt breda nog för dem. Krönikören Peçevi berättar att stadens första kafé öppnade i Tahtakale omkring 1555, drivna av två köpmän, en från Aleppo och en från Damaskus. Hasırcılar Caddesi, där stoppet ligger, är Mattflätarnas marknad, uppkallad efter mattmakarna som arbetade här. Moskén syns inte från gränden: leta efter en smal trappa som stiger mellan butikerna. Den leder upp till en upphöjd gård, moskén byggd på en terrass ovanför marknaden.

Följ Hasırcılar Caddesi några minuter till dess slut. Vid hörnet av Tahmis Sokağı står en kö, och det finns en orsak: sedan 1871, då Mehmet Efendi tog över faderns butik med örter och kryddor och började rosta kaffe, har det här hörnet luktat kaffe, och butiken säljer fortfarande från samma plats. Säckar och lådor kantar trottoarkanten, och Tahtakales handkärror viker för turister med kameror. Egyptiska basaren är den långa stenflanken framför dig, med en rad kupoler längs taket, och den höga välvda porten i den är din ingång.

Runt hörnet av marknaden, två minuter, och staden öppnar sig. Eminönü har sitt namn från emin, den osmanska tulltjänstemannen; namnet kommer troligen från de tullhus som stod på kajerna här, hamnens handelsfront, lika gammal som staden. Själva torget är ungt: det anlades under republikens första år när tullbodarna vid Galatabrons ände revs. Nu är det duvor, fröförsäljare, färjetutor och trafikens dån längs stranden. En kaskad av kupoler och två minareter reser sig över torget, med en bred trappa som stiger mot moskéns gårdsport.

Korsa kustvägen ner till vattnet och sedan ut på Galata Köprüsü, tio minuter. Eminönü är ett av stadens stora färjeknutpunkter, och bryggorna surrar: båtar till Üsküdar, till Kadıköy, uppför Bosporen; fiskmackebåtar gungar bredvid. Vattnet är Haliç, mynningsviken, av arabiskans khaleej; grekerna kallade det Gyllene hornet, kanske efter rikedomarna som kom in genom den här hamnen. Andra stranden är Karaköy, en hamn sedan bysantinsk tid då den var en egen stad. Du vet att du är på bron när fiskespön kantar räcket, restauranger öppnar sig under dina fötter och Galatatornet reser sig över den andra stranden.

Av bron och in i Karaköy, och en brant uppförsbacke på en kvart. Bankalar Caddesi var det sena Osmanska rikets finanscentrum; Osmanska bankens huvudkontor från 1892 rymmer nu SALT Galata, och avenyn förblev Istanbuls bankgata till 1990-talet, då bankerna flyttade till Levent och Maslak. Dess Camondo-trappor, en svängd dubbeltrappa mellan nybarock och jugend, byggdes omkring 1870 av bankiren Abraham Salomon Camondo. Högre upp går stigningen genom den forna genuesiska kolonin, ummurad och omgiven av vallgrav till 1860-talet; Büyük Hendek Caddesi betyder stora vallgraven. Överst öppnar sig ett litet torg, och det runda stentornet med sin koniska hätta fyller det. Du slutar bland kaféer, nära Tünel och Karaköy.