Dos bazares a Galata

Comece na linha do elétrico em Çemberlitaş, na Divanyolu Caddesi, a espinha dorsal da cidade velha. Sob o asfalto corre a Mese, a avenida cerimonial de Constantinopla, outrora ladeada de pórticos com colunas cheios de lojas; os otomanos rebatizaram-na Divanyolu, o caminho para o Divã, porque os dignitários desfilavam por ela rumo às reuniões do conselho em Topkapı. Onde está havia um fórum circular com dois portões monumentais e o primeiro Senado da cidade. O que resta é uma pequena praça pavimentada entre carris e montras, e o passeio parte daqui pelos bazares até à água. Não há como confundir a paragem: um alto fuste de pedra roxa escura, preso por aros de ferro, ergue-se junto à plataforma do elétrico.

Atravesse a pequena praça; o hamame partilha-a com a coluna. Os elétricos passam pela plataforma de poucos em poucos minutos, e os aros de ferro na pedra acima de si deram nome ao bairro: Çemberlitaş, a pedra de aros. Esta esquina da Divanyolu pertencia a uma só família. O complexo Köprülü a seu lado, uma madraça e um túmulo, foi fundado no início da década de 1660 para o grão-vizir Köprülü Mehmed Paxá, que morreu em 1661 e jaz no túmulo; o seu filho Fâzıl Ahmed, grão-vizir depois dele, acrescentou a biblioteca ao lado, o primeiro edifício de biblioteca independente de Istambul, e foi sepultado junto ao pai. O hamame é o edifício baixo de pedra com cúpulas rasas ao lado da coluna, com o nome escrito sobre a porta.

A Vezirhanı Caddesi desce da rua dos elétricos em direção ao bazar, alguns minutos de sapatarias e ourivesarias. Tem o nome do Vezir Han ao longo dela, o caravançarai que a família Köprülü acrescentou ao seu complexo sob Fâzıl Ahmed Paxá: uma estalagem com pátio onde os comerciantes dormiam por cima do stock, ainda hoje alugada como oficinas. Esta encosta é a orla comercial da cidade desde que o fórum ficava atrás de si. Termina num pátio murado; por cima, uma única cúpula larga e dois minaretes esguios, e logo depois da mesquita, um portão de pedra ornamentado, a entrada para o Grande Bazar.

Atravessas o portão e o céu dá lugar a abóbadas pintadas. A luz torna-se quente, como de candeeiro, o ar cheira a couro e a polimento de latão, e o ruído da cidade reduz-se a um murmúrio de pechincha. A Kalpakçılarbaşı Caddesi é a rua dos joalheiros, a artéria principal do bazar, montra após montra de correntes de ouro sob lâmpadas brilhantes; o seu nome lembra os fabricantes do kalpak, o barrete de pele, que trabalhavam ao longo dela. Aqui cada passagem recebe o nome de um ofício, e a Takkeciler Sokağı, onde paras, pertencia aos vendedores de solidéus. Chegaste quando a viela segue ao lado de um muro de pedra cego, com um portão em arco.

Siga pela Yağlıkçılar Sokağı e entre na Mercan Caddesi, cinco minutos. As ruas cobertas dão lugar às abertas, e a encosta de Mercan é onde o bazar transborda para a cidade: um bairro de hans, as estalagens-armazéns de pedra onde se guardavam mercadorias e se alojavam comerciantes. Um levantamento de 1890 contou vinte e quatro hans no bazar; depois do sismo de 1894, o perímetro reconstruído abrangeu apenas nove, e os restantes ficaram fora das muralhas. As ruelas aqui são de venda por grosso: carregadores, carrinhos de mão, rolos de tecido, caixas empilhadas no passeio. O han para onde vai é o maior de todos, um quarteirão inteiro de muro de pedra liso. Procure o portal em arco, modesto para um edifício deste tamanho; a passagem atrás abre-se para pátios rodeados por dois pisos de arcadas abobadadas.

Dez minutos e a primeira subida a sério, pela terceira colina. A Uzunçarşı Caddesi, o Mercado Longo, segue a Makros Embolos bizantina, a longa rua de mercado com colunatas que descia até aos portos do Corno de Ouro, e ainda vende: madeira torneada, utensílios de cozinha, jogos de gamão, roupa nova e usada. A İsmetiye Caddesi deixa o mercado para trás, e o ruído esmorece a cada passo enquanto as ruelas se estreitam rumo ao bairro da mesquita, que leva o nome do edifício para onde segue. Quatro minaretes e uma grande cúpula enchem o fim do passeio; o terraço depois da mesquita abre-se sobre todo o Corno de Ouro.

Agora a descer, de novo pela Uzunçarşı Caddesi e para dentro de Tahtakale, o bairro grossista apertado entre as colinas e a água. Comercia desde os tempos bizantinos e ainda comercia, a granel: têxteis, vidraria, papelaria, especiarias, tudo em carrinhos de mão por ruelas mal largas o suficiente. O cronista Peçevi regista que os primeiros cafés da cidade abriram aqui em Tahtakale por volta de 1555, geridos por dois comerciantes, um de Alepo e outro de Damasco. A Hasırcılar Caddesi, onde fica a paragem, é o Mercado dos Tecelões de Palha, nome dos fabricantes de esteiras que aqui trabalhavam. A mesquita é invisível da ruela: procure uma escada estreita a subir entre as lojas. Leva a um pátio elevado, com a mesquita construída num terraço acima do mercado.

Siga a Hasırcılar Caddesi durante alguns minutos até ao fim. Na esquina com a Tahmis Sokağı há uma fila, e há uma razão: desde 1871, quando Mehmet Efendi ficou com a loja de ervas e especiarias do pai e começou a torrar café, esta esquina cheira a ele, e a loja continua a vender no mesmo sítio. Sacos e caixotes alinham-se junto ao passeio, e os carrinhos de mão de Tahtakale dão lugar a turistas com máquinas fotográficas. O Bazar Egípcio é o longo flanco de pedra à sua frente, com uma fila de cúpulas no telhado, e o alto portal em arco é a sua entrada.

Contorne a esquina do mercado, dois minutos, e a cidade abre-se. Eminönü toma o nome do emin, o funcionário aduaneiro otomano; o nome vem provavelmente das alfândegas que ficavam nos cais aqui, a frente comercial de um porto tão antigo quanto a cidade. A praça em si é jovem: foi feita nos primeiros anos da República, quando as cabines de portagem no fim da Ponte de Gálata foram removidas. Agora são pombos, vendedores de sementes, buzinas de ferries e o rugido do trânsito ao longo da margem. Uma cascata de cúpulas e dois minaretes elevam-se sobre a praça, com uma ampla escadaria a subir até ao portão do pátio da mesquita.

Atravesse a avenida da marginal até à água e suba para a própria Ponte de Gálata (Galata Köprüsü), dez minutos. Eminönü é um dos grandes centros de ferries da cidade, e os cais zumbem: barcos para Üsküdar, para Kadıköy, rio acima no Bósforo; barcos de sanduíches de peixe balouçam ao lado. A água é o Haliç, o estuário, do árabe khaleej; os gregos chamaram-lhe Corno de Ouro, talvez pelas riquezas que passavam por este porto. A margem oposta é Karaköy, porto desde os tempos bizantinos, quando era uma cidade à parte. Sabe que está na ponte quando canas de pesca se alinham no parapeito, restaurantes se abrem sob os seus pés e a Torre de Gálata se ergue sobre a outra margem.

Da ponte para Karaköy, segue-se uma subida íngreme de um quarto de hora. A Bankalar Caddesi foi o centro financeiro do final do Império Otomano; a sede do Banco Otomano, de 1892, alberga agora o SALT Galata, e a avenida continuou a ser a rua dos bancos de Istambul até aos anos 1990, quando os bancos se mudaram para Levent e Maslak. As suas Escadarias Camondo, uma escada dupla curva entre o neobarroco e a arte nova, foram construídas por volta de 1870 pelo banqueiro Abraham Salomon Camondo. Mais acima, a subida atravessa o que foi a colónia genovesa, cercada de muralha e fosso até à década de 1860; Büyük Hendek Caddesi significa grande fosso. No alto abre-se uma pequena praça, preenchida pela torre redonda de pedra com remate cónico. Termina entre cafés, perto de Tünel e Karaköy.