Madeira

O Funchal, a capital, alberga cerca de 100.000 dos 250.000 habitantes do arquipélago e sobe a encosta em anfiteatro em redor da sua baía. O Mercado dos Lavradores abriu em 1940 no estilo monumental do regime do Estado Novo; a fachada de azulejos e as floristas em trajes típicos às riscas são tão dignas de ver como os maracujás, as anonas e o peixe-espada preto nas bancas lá dentro. A poucas ruas de distância, a Sé Catedral do Funchal é um dos edifícios mais antigos da ilha, concluída no início do século XVI com um teto de cedro de influência mourisca, enquanto o Forte de São Tiago, de muros amarelos, guarda a frente-mar desde o século XVII. As ruelas em redor, na Zona Velha, são terra de portas pintadas de dia e de bares de poncha à noite.

O Teleférico do Funchal leva-o em cerca de vinte minutos da zona velha à freguesia do Monte, na encosta, 560 metros acima do porto. Cá em cima, o Jardim Monte Palace Madeira estende jardins orientais, painéis de azulejos e lagos de carpas koi pela antiga quinta de um hotel, e a igreja de Nossa Senhora do Monte guarda o túmulo de Carlos I, o último imperador austríaco, que morreu no exílio na ilha em 1922. E depois há a descida. A Associação dos Carreiros do Monte gere os carros de cesto que os locais usavam como transporte público desde o início do século XIX: dois carreiros de branco, botas com sola de borracha a servir de travões, dois quilómetros de asfalto íngreme a velocidades já cronometradas perto dos 40 km/h. O audioguia conta-lhe a história antes de embarcar — a própria descida não deixa tempo para ouvir.

A espinha dorsal da ilha é uma linha de picos vulcânicos que com frequência se erguem acima de um mar de nuvens. O Pico do Arieiro (1.818 m) é acessível por estrada e é o sítio clássico para o nascer do sol; do seu cume, a vereda PR1 Vereda do Areeiro percorre cristas afiadas e túneis escavados à mão até ao Pico Ruivo, que com 1.862 metros é o ponto mais alto da Madeira. É uma das grandes caminhadas de montanha da Europa, cerca de sete quilómetros em cada sentido com subidas a sério, por isso a maioria parte cedo e vigia o tempo. Os guias em cada extremo explicam como esta paisagem se formou — as últimas erupções foram há apenas cerca de 6.500 anos — e porque é que as plantas agarradas à rocha não existem em mais lado nenhum.

O norte da Madeira é húmido e o sul é seco, por isso a partir do século XV os povoadores escavaram estreitos canais de pedra — as levadas — para transportar água através da ilha. Foram construídos mais de 2.000 quilómetros, e os seus caminhos de manutenção formam hoje os melhores percursos pedestres de todo o Atlântico. A PR6 25 Fontes hike & Levada do Risco, acima do Rabaçal, conduz a um anfiteatro de musgo alimentado por vinte e cinco nascentes e a uma queda de água em véu; a Levada do Caldeirão Verde PR9, perto de Santana, enfia-se por túneis e cornijas até um caldeirão verde com cascata. Ambas atravessam a laurissilva, a floresta subtropical de loureiros que outrora cobriu o sul da Europa e é Património Mundial da UNESCO desde 1999. Para ver a floresta na sua versão mais atmosférica, vá à Fanal Forest, no planalto do Paul da Serra, onde tis antiquíssimos vergados pelo vento se erguem no nevoeiro como saídos de uma fábula.

A oeste do Funchal, a estrada da costa sobe até ao Cabo Girão, uma arriba de cerca de 580 metros com um passadiço de chão de vidro suspenso sobre as fajãs em socalcos lá em baixo. À sua sombra fica Câmara de Lobos, a vila piscatória onde Winston Churchill montou o cavalete em 1950 e onde os barcos do peixe-espada ainda entram sob as arribas; é a terra da poncha, o cocktail de aguardente e citrinos da ilha. De volta à capital, a Blandy's Wine Lodge é gerida pela mesma família há dois séculos e conduz-nos pela história do vinho da Madeira, do açúcar às vinhas: o vinho generoso que era aquecido nos porões dos navios a caminho das colónias e com que se brindou na assinatura da Declaração de Independência americana.

A costa norte é outra ilha: basalto, rebentação e quedas de água que caem diretamente sobre a estrada. Nas Piscinas Naturais do Porto Moniz, as escoadas de lava arrefeceram em piscinas naturais de água do mar que o Atlântico reenche a cada onda. No interior, em Santana, os palheiros triangulares de colmo — outrora casas de família com a colheita guardada no sótão — sobrevivem como as casas mais fotografadas da ilha, num concelho que a UNESCO declarou reserva da biosfera em 2011. No extremo oposto, a Ponta de São Lourenço é a Madeira em estado bruto: uma península vulcânica sem árvores, de rocha vermelha e ocre, onde um trilho da reserva natural a partir do Caniçal o leva até ao fim da ilha com o oceano de ambos os lados.

O Funchal é compacto e percorre-se a pé, e o teleférico, os autocarros e o carro de cesto cobrem o Monte. Para os picos, as levadas e a costa norte vai querer um carro de aluguer ou uma excursão; as estradas são excelentes mas íngremes, e os túneis que hoje furam as montanhas reduziram a maioria das viagens de um lado ao outro da ilha a menos de uma hora. O tempo muda de vale para vale — sol no Funchal, nuvens no Arieiro, chuva em Santana —, por isso consulte as webcams dos picos antes de se comprometer com uma caminhada. Os audioguias funcionam offline no trilho, onde a rede não chega.