Carcassonne

A maioria dos visitantes entra como os mercadores medievais, pela ponte levadiça da Porte Narbonnaise, a imponente porta oriental de duas torres. No interior, a Rue Cros Mayrevieille sobe entre casas de pedra em direção ao castelo; tem o nome do arquivista local que, com Prosper Mérimée, combateu a ordem governamental de 1849 para demolir as muralhas por serem inúteis. As lices relvadas entre a muralha interior (refeita por volta de 1280 sobre fundações galo-romanas) e a exterior (acrescentada por volta de 1320) serviram outrora para torneios e são o melhor circuito para um primeiro olhar sobre as fortificações.

O Château Comtal foi construído no século XII pelos viscondes Trencavel e mais tarde transformado pelas guarnições reais numa fortaleza dentro da fortaleza, com fosso, ponte levadiça e galerias de madeira próprios. O bilhete inclui os dois pátios, um museu lapidar de pedra esculpida recuperada do local e o acesso ao adarve, de onde a vista alcança os Pirenéus em dias limpos. Das muralhas identificam-se marcos como a Tour du Tréseau e percebe-se como o duplo recinto funcionava como uma máquina defensiva.

No extremo oposto da Cité, junto à Porte d'Aude, a Basilique Saint-Nazaire foi catedral até 1801. A sua nave românica é despida e escura, abrindo-se depois numa luminosa cabeceira gótica radiante cujos vitrais dos séculos XIII e XIV estão entre os melhores do sul de França. As vielas em redor são mais calmas do que a artéria principal, e o Museu da Inquisição, ali perto, recorda o lado mais sombrio da Igreja do século XIII com a sua coleção de instrumentos de tortura.

Saia pela Porte d'Aude e o caminho desce até à Pont Vieux, uma ponte de pedra do século XIV com doze arcos, hoje só pedonal, que oferece a clássica vista de postal sobre as muralhas — e o melhor miradouro para o fogo de artifício de 14 de julho. Do outro lado, a Bastide Saint-Louis é onde Carcassonne deixa de ser monumento e passa a ser cidade. As suas ruas direitas, traçadas a cordel na década de 1260 e reconstruídas depois de o Príncipe Negro as ter incendiado em 1355, convergem na Place Carnot, uma praça rodeada de cafés em torno da Fontaine de Neptune do século XVIII, onde há mercado várias manhãs por semana. A gótica Cathédrale Saint-Michel, o Musée des Beaux-Arts e o mercado coberto das Halles ficam todos a poucos minutos a pé.

Carcassonne é uma paragem do Canal du Midi, a via navegável do século XVII que liga o Atlântico ao Mediterrâneo e que é, ela própria, Património Mundial da UNESCO. O porto fica mesmo em frente à estação de comboios, no topo da Bastide; a partir da Capitainerie pode embarcar num cruzeiro de duas horas pelas eclusas à sombra dos plátanos ou simplesmente caminhar pelo caminho de sirga. É um contraponto suave às ameias lá em cima.

De carro, Carcassonne é a base para os chamados castelos cátaros do Aude. Os Quatre Châteaux de Lastours, quatro fortalezas em ruínas sobre uma mesma crista na Montagne Noire, ficam a cerca de 25 minutos para norte. A sul, em direção aos Pirenéus, o Château de Peyrepertuse e o Château de Quéribus agarram-se a penhascos calcários, e o Château de Montségur, onde o último reduto cátaro caiu em 1244, é uma subida íngreme mas comovente. A aldeia medieval de Minerve e a abadia de Lagrasse são desvios mais tranquilos.

A Cité e a Bastide ficam a 20 minutos a pé uma da outra pela Pont Vieux, e na época alta um autocarro de ligação une-as. Os comboios chegam a Carcassonne a partir de Toulouse em menos de uma hora e de Paris em cerca de cinco, com transbordo em Narbonne; o pequeno aeroporto tem voos diretos da Ryanair. O estacionamento junto à Cité é pago e enche cedo em julho e agosto — chegue antes das 10h ou depois das 17h, quando os visitantes de um dia partem e as vielas esvaziam.