Dos bazares a Galata

Comece na linha do bonde em Çemberlitaş, na Divanyolu Caddesi, a espinha dorsal da cidade velha. Sob o asfalto corre a Mese, a avenida cerimonial de Constantinopla, antes ladeada de pórticos com colunas cheios de lojas; os otomanos a rebatizaram de Divanyolu, o caminho para o Divã, porque dignitários desfilavam por ela rumo às reuniões do conselho em Topkapı. Onde você está havia um fórum circular com dois portões monumentais e o primeiro Senado da cidade. O que sobrou é uma pequena praça pavimentada entre trilhos e vitrines, e o passeio parte daqui pelos bazares até a água. Não há como confundir a parada: um alto fuste de pedra roxa escura, preso por aros de ferro, ergue-se ao lado da plataforma do bonde.

Atravesse a pracinha; o hamam a divide com a coluna. Os bondes passam pela plataforma a cada poucos minutos, e os aros de ferro na pedra acima de você deram nome ao bairro: Çemberlitaş, a pedra aros. Esta esquina da Divanyolu pertencia a uma só família. O complexo Köprülü ao seu lado, uma madraça e um túmulo, foi fundado no início da década de 1660 para o grão-vizir Köprülü Mehmed Paxá, que morreu em 1661 e jaz no túmulo; seu filho Fâzıl Ahmed, grão-vizir depois dele, acrescentou a biblioteca ao lado, o primeiro edifício de biblioteca independente de Istambul, e foi enterrado junto ao pai. O hamam é o prédio baixo de pedra com cúpulas rasas ao lado da coluna, com o nome escrito sobre a porta.

A Vezirhanı Caddesi desce da rua dos bondes em direção ao bazar, alguns minutos de sapatarias e ourives. Leva o nome do Vezir Han ao longo dela, o caravançarai que a família Köprülü acrescentou ao complexo sob Fâzıl Ahmed Paxá: uma hospedaria com pátio onde comerciantes dormiam acima do estoque, hoje ainda alugada como oficinas. Esta ladeira é a borda comercial da cidade desde que o fórum ficava atrás de você. Ela termina num pátio murado; acima dele, uma única cúpula larga e dois minaretes esguios, e logo depois da mesquita, um portão de pedra ornamentado, a entrada para o Grande Bazar.

Você atravessa o portão e o céu dá lugar a abóbadas pintadas. A luz fica quente, como de lamparina, o ar cheira a couro e a polidor de latão, e o barulho da cidade se reduz a um murmúrio de pechincha. A Kalpakçılarbaşı Caddesi é a rua dos joalheiros, a artéria principal do bazar, vitrine após vitrine de correntes de ouro sob lâmpadas brilhantes; seu nome lembra os fabricantes do kalpak, o gorro de pele, que trabalhavam ao longo dela. Aqui cada passagem leva o nome de um ofício, e a Takkeciler Sokağı, onde você para, pertencia aos vendedores de solidéus. Você chegou quando a viela passa ao lado de um muro de pedra cego, com um portão em arco.

Siga pela Yağlıkçılar Sokağı e entre na Mercan Caddesi, cinco minutos. As ruas cobertas dão lugar às abertas, e a ladeira de Mercan é onde o bazar transborda para a cidade: um bairro de hans, as hospedarias-armazéns de pedra onde se guardavam mercadorias e se hospedavam comerciantes. Um levantamento de 1890 contou vinte e quatro hans no bazar; depois do terremoto de 1894, o perímetro reconstruído abrangeu apenas nove, e o resto ficou fora das muralhas. As vielas aqui são de atacado: carregadores, carrinhos de mão, rolos de tecido, caixas empilhadas na calçada. O han para onde você vai é o maior de todos, um quarteirão inteiro de muro de pedra liso. Procure o portal em arco, modesto para um prédio deste tamanho; a passagem atrás dele se abre em pátios cercados por dois andares de arcadas abobadadas.

Dez minutos e a primeira subida de verdade, pela terceira colina. A Uzunçarşı Caddesi, o Mercado Longo, segue a Makros Embolos bizantina, a longa rua de mercado com colunatas que descia aos portos do Corno de Ouro, e ainda vende: madeira torneada, utensílios de cozinha, jogos de gamão, roupas novas e usadas. A İsmetiye Caddesi deixa o mercado para trás, e o barulho diminui a cada passo enquanto as vielas se estreitam rumo ao bairro da mesquita, que leva o nome do edifício aonde você vai. Quatro minaretes e uma grande cúpula preenchem o fim da calçada; o terraço depois da mesquita se abre para todo o Corno de Ouro.

Agora em descida, de novo pela Uzunçarşı Caddesi e para dentro de Tahtakale, o bairro atacadista espremido entre as colinas e a água. Ele comercia desde os tempos bizantinos e ainda comercia, em grande quantidade: tecidos, vidraria, papelaria, especiarias, tudo em carrinhos de mão por vielas mal largas o bastante. O cronista Peçevi registra que os primeiros cafés da cidade abriram aqui em Tahtakale por volta de 1555, mantidos por dois comerciantes, um de Aleppo e outro de Damasco. A Hasırcılar Caddesi, onde fica a parada, é o Mercado dos Tecelões de Palha, nome dos fabricantes de esteiras que trabalhavam aqui. A mesquita é invisível da viela: procure uma escada estreita subindo entre as lojas. Ela leva a um pátio elevado, com a mesquita construída num terraço acima do mercado.

Siga a Hasırcılar Caddesi por alguns minutos até o fim. Na esquina com a Tahmis Sokağı há uma fila, e há um motivo: desde 1871, quando Mehmet Efendi assumiu a loja de ervas e especiarias do pai e começou a torrar café, esta esquina cheira a ele, e a loja ainda vende no mesmo lugar. Sacos e caixas se enfileiram junto ao meio-fio, e os carrinhos de mão de Tahtakale dão lugar a turistas com câmeras. O Bazar Egípcio é o longo flanco de pedra à frente, com uma fileira de cúpulas no telhado, e o alto portal em arco é a sua entrada.

Contorne a esquina do mercado, dois minutos, e a cidade se abre. Eminönü toma o nome do emin, o funcionário aduaneiro otomano; o nome provavelmente vem das alfândegas que ficavam nos cais aqui, a frente comercial de um porto tão antigo quanto a cidade. A praça em si é jovem: foi feita nos primeiros anos da República, quando as cabines de pedágio no fim da Ponte de Gálata foram removidas. Agora são pombos, vendedores de sementes, buzinas de balsas e o rugido do tráfego ao longo da orla. Uma cascata de cúpulas e dois minaretes se elevam sobre a praça, com uma ampla escadaria subindo ao portão do pátio da mesquita.

Atravesse a avenida da orla até a água e suba na própria Ponte de Gálata (Galata Köprüsü), dez minutos. Eminönü é um dos grandes centros de balsas da cidade, e os atracadouros zumbem: barcos para Üsküdar, para Kadıköy, subindo o Bósforo; barcos de sanduíche de peixe balançam ao lado. A água é o Haliç, o estuário, do árabe khaleej; os gregos o chamaram de Corno de Ouro, talvez pelas riquezas que passavam por este porto. A margem oposta é Karaköy, porto desde os tempos bizantinos, quando era uma cidade à parte. Você sabe que está na ponte quando varas de pescar alinham o parapeito, restaurantes se abrem sob seus pés e a Torre de Gálata se ergue sobre a outra margem.

Saindo da ponte para Karaköy, vem uma subida íngreme de um quarto de hora. A Bankalar Caddesi foi o centro financeiro do fim do Império Otomano; a sede do Banco Otomano, de 1892, abriga hoje o SALT Galata, e a avenida continuou sendo a rua dos bancos de Istambul até os anos 1990, quando os bancos se mudaram para Levent e Maslak. Suas Escadarias Camondo, uma escada dupla curva entre o neobarroco e o art nouveau, foram construídas por volta de 1870 pelo banqueiro Abraham Salomon Camondo. Mais acima, a subida atravessa o que foi a colônia genovesa, cercada de muralha e fosso até a década de 1860; Büyük Hendek Caddesi significa grande fosso. No alto abre-se uma pracinha, preenchida pela torre redonda de pedra com tampa cônica. Você termina entre cafés, perto de Tünel e Karaköy.