De Pera ao Bósforo

Você começa em Gálata, na encosta acima do Corno de Ouro, onde as vielas são íngremes, com degraus e cheias de cafés, e a torre ocupa a pequena praça. Aqui foi uma colônia genovesa de 1273 até a conquista otomana de 1453: Bizâncio cedeu o terreno a Gênova em 1267 e mandou os mercadores não o fortificarem, mas eles construíram muralhas assim mesmo e continuaram ampliando-as. Essas muralhas ficaram de pé até o século XIX, quando a maior parte foi demolida para a cidade crescer; um trecho curto sobrevive perto da torre. Daqui a caminhada sobe rumo a Pera. A parada em si é inconfundível: uma torre redonda de pedra com topo cônico, mais alta que tudo ao redor.

Agora é subida, alguns minutos pela Şahkapısı Sokağı e depois pela Galip Dede Caddesi. É aqui que Istambul compra seus instrumentos: vitrines cheias de alaúdes, saz de braço longo e tambores de mão, e num dia útil você ouve alguém testando um antes de ver a loja. Nem sempre foi assim. Fotografias do século XIX mostram nesta rua livreiros, cafés, confeitarias, antiquários e vendedores de selos; as lojas de música só tomaram o lugar do comércio de antiguidades e selos há poucas décadas. A subida segue constante entre altos prédios antigos. A chegada vem antes da pracinha no alto: um portal modesto num muro de pedra se abre para a rua, e atrás dele há um jardim murado de velhas lápides otomanas.

Depois da passagem Tünel Geçidi Sokağı e ao longo de Meşrutiyet Caddesi, você está em Tepebaşı, a crista onde a Pera do século XIX pôs seus grandes hotéis e embaixadas para ter a vista do Corno de Ouro. O Pera Palace Hotel fica aqui, iniciado em 1892 e inaugurado com um baile em 1895 para hospedar os passageiros do Expresso do Oriente; o consulado britânico ocupa um complexo murado um pouco adiante. Meşrutiyet tem trânsito pesado, então fique na calçada junto aos hotéis. O museu é o edifício alto de pedra clara com o nome sobre a porta, logo depois do hotel.

Pela Avrupa Pasajı até Sahne Sokağı, poucos minutos. A galeria foi concluída em 1874, depois que o grande incêndio de Beyoğlu, em 1870, limpou o terreno, e Istambul a chama de Aynalı Pasaj, a galeria dos espelhos: lampiões a gás ardiam diante de espelhos ao longo das paredes e dobravam a luz. Hoje pequenas lojas a ocupam sob um teto de vidro, e, além da outra ponta, o barulho muda em poucos passos. Você chegou à avenida quando a multidão se adensa, a calçada vira uma única rua larga de pedestres e os trilhos do bonde correm sob seus pés.

Sahne Sokağı é o mercado de peixe de Beyoğlu: bancas de peixe fresco sobre gelo, frutas, legumes e lojas de souvenirs apertados numa viela curta que cheira a mar e a fritura. Dessa viela, uma porta leva à igreja armênia Üç Horan, aberta ao culto em 1838 num terreno que a paróquia possuía desde o início do século XVI; do outro lado da avenida fica o portão do Liceu de Galatasaray, refundado em 1868 nos moldes franceses, com aulas em francês. Tudo isso leva só dois minutos. A galeria se anuncia sozinha: uma entrada alta e ornamentada ao lado da viela do mercado e, lá dentro, um longo salão com teto de vidro e mesas de restaurante.

As vielas entre o mercado e a praça formam o bairro noturno de Beyoğlu, e o caminho para cima passa por elas, subindo pelas vielas das meyhane por cerca de um quarto de hora. Mesas transbordam de todas as portas, à noite cheias de copos de rakı e pratinhos de meze, e as vielas zumbem de conversa e música. A Yeşilçam Sokağı é uma rua curta e sem graça que deu nome ao cinema turco: entre as décadas de 1950 e 1970, os estúdios, diretores e estrelas ficavam aqui, e o cinema turco ainda se chama Yeşilçam. A praça é um campo aberto e repentino de pavimento: o Monumento à República fica no meio, com os dois minaretes da nova mesquita de um lado e a fachada de vidro do Centro Cultural Atatürk do outro.

Por Cumhuriyet Caddesi e depois Taşkışla Caddesi, um quarto de hora com o terreno descendo em direção ao Bósforo. O longo edifício de pedra por que você passa é o Taşkışla, o quartel de pedra, construído entre 1846 e 1852 pelo arquiteto inglês William James Smith e transformado em guarnição em 1860 para guardar o novo palácio na orla abaixo; Paul Bonatz e Emin Onat o restauraram entre 1943 e 1950 para a Universidade Técnica de Istambul, cuja faculdade de arquitetura funciona ali hoje. Depois dele, as torres de hotéis da crista dão lugar às árvores. Onde a calçada termina, um vale verde de gramados e árvores altas se abre abaixo de você, descendo até a água.

O trecho mais longo, cerca de vinte e cinco minutos, desce pelo vale até a avenida da orla. Na Kadırgalar Caddesi, a rua das galés, o estádio de futebol acima da via é o do Beşiktaş, e ao lado do palácio fica a Mesquita de Dolmabahçe, erguida entre 1853 e 1855 para a mãe do sultão, Bezmiâlem Valide Sultan, num projeto de Garabet Balyan. A luz se abre quando a água aparece: balsas, as colinas asiáticas, navios subindo o estreito. O palácio é a longa fachada de mármore branco estendida ao longo do cais, com uma ornamentada torre do relógio diante do portão.

Um trecho curto junto à água por Beşiktaş Caddesi, menos de dez minutos, até o próprio Beşiktaş. O nome pertence a um bairro de balsas em plena atividade: trabalhadores descem dos barcos vindos de Üsküdar e Kadıköy, e as vielas do mercado atrás do cais estão cheias de vendedores de simit e restaurantes de peixe. Foi aqui que a frota otomana se reunia, e o almirante Barbaros Hayreddin, o Barba-Ruiva das lendas europeias, foi sepultado aqui, à beira-mar, num mausoléu construído por Mimar Sinan em 1541. Sua estátua, barbada e de capa, fica no pequeno parque à beira-d'água, e o museu é o longo salão moderno de vidro e concreto logo ao lado.

Beşiktaş Caddesi segue por um quarto de hora, uma movimentada avenida costeira onde o Bósforo quase não aparece: altos muros fecham as antigas propriedades imperiais do lado da água, e a colina sobe íngreme atrás dos prédios do lado oposto. O próprio nome Beşiktaş vem de pedras. Uma versão diz beş taş, cinco pedras, os pilares de atracação que Barbaros Hayreddin fincou na água para seus navios; outra o liga a uma igreja bizantina chamada Kounopetra, o berço de pedra, que ficava em Beşiktaş. O trânsito zumbe ao seu lado o tempo todo. Então portões esculpidos interrompem o muro e, atrás das grades, a longa fachada de mármore do palácio, hoje um hotel, se coloca entre você e a água.

Primeiro Çırağan Caddesi, depois um caminho que sobe íngreme a partir da avenida costeira, uns dez minutos. O nome vem do palácio, e o do palácio vem das festas de lampiões da Era das Tulipas, quando a corte otomana iluminava seus jardins com lanternas; no século XVII, este terreno eram os Jardins Kazancıoğlu, reservados ao sultão. Muros o cercam, o muro da propriedade do lado da água e a colina que sobe atrás. Quando você deixa a rua pelo caminho, o ruído do trânsito some rápido e, entre as árvores, os pavilhões Çadır e Malta funcionam hoje como cafés. Os portões no muro marcam a chegada: mata sobe além deles e, atrás de você, o Bósforo brilha por entre os galhos.

De volta a Çırağan Caddesi e ao longo dela, cerca de um quarto de hora, passando por outro palácio. O Palácio Feriye, encomendado pelo sultão Abdülaziz em 1871 ao arquiteto Sarkis Balyan, é hoje dividido entre a Universidade de Galatasaray e uma escola de ensino médio, então você pode dividir a calçada com estudantes. Ortaköy significa aldeia do meio, e ainda tem essa sensação: a avenida costeira faz uma curva, Ortaköy Salhanesi Sokağı e Vapur İskelesi Sokağı descem em direção à água, e as ruas se estreitam em mesas de café e barracas. As vielas se abrem numa praça à beira-d'água, e a grande ponte suspensa preenche o céu acima dos telhados.

Um minuto por İskele Sokağı, que toma o nome do atracadouro das balsas. Ortaköy atrai forasteiros há muito tempo: a escritora britânica Emilia Hornby alugou uma casa aqui e descreveu a vida local num livro de 1863, e nos anos 1930 o arquiteto alemão Bruno Taut, exilado de Berlim, construiu para si na encosta acima uma casa que misturava ideias japonesas e europeias. Pescadores ficam no cais e as balsas vão e vêm ao seu lado. Aqui termina a caminhada, com a margem europeia da cidade atrás de você e a Ásia do outro lado do estreito. A mesquita fica bem na beira da água, dois minaretes esbeltos e uma cúpula com a ponte arqueada sobre eles.