O coração medieval de Amsterdã

Fique na praça da estação, com a longa fachada de tijolos da Centraal às suas costas e a cidade se abrindo à frente, do outro lado de uma faixa de água. A praça recebeu o nome em 1889, quando a estação foi inaugurada, e por volta de 1900 já havia substituído a Dam como ponto central dos bondes; continua cheia de campainhas e bicicletas. A Prins Hendrikkade, que corre ao longo da água, foi batizada em 1879 em homenagem ao príncipe Hendrik, o membro da realeza apaixonado pelo mar, conhecido como o Navegador. Antes da estação, esta era a margem norte da cidade, onde os barcos de leite de Ransdorp e Zunderdorp, as aldeias do outro lado do IJ, atracavam toda manhã. O passeio sai pela IJ-passage, sob a estação, e volta em arco pela beira da água. Você está no lugar certo quando as duas torres da estação se erguem atrás de você e os bondes contornam a praça à frente.

Saia pela IJ-passage e siga pela Prins Hendrikkade, a antiga orla do porto, cinco minutos ao longo da água. Durante séculos esta foi a beira de Amsterdã: onde hoje fica a estação havia água aberta, e uma hospedaria de 1662, a Nieuwe Stadsherberg, ficou no meio do IJ até 1872, quando começaram a elevar o terreno da ilha da estação e ela foi demolida. Um mosaico de nomes mais antigos, entre eles o do cais dos embaladores de arenque, foi reunido num só em 1879, quando a orla recebeu o nome do príncipe Hendrik. Gaivotas, campainhas de bonde, o bater da água na muralha. Não há como errar a chegada: as torres gêmeas e a cúpula central da basílica erguem-se bem do outro lado da água, em frente à estação.

A Prins Hendrikkade dá lugar à Nieuwebrugsteeg, uma viela que tira você da orla do porto e o leva ao lado mais antigo da cidade. O Oudezijds Voorburgwal, o canal no fim dela, começou como um riacho e deve o nome a uma muralha de terra: quando, por volta de 1385, ergueram-se novas muralhas, a antiga virou a muralha da frente, o Voorburgwal, e a cidade avançou para além dela. Nos séculos XVII e XVIII, os amsterdameses o chamavam de Canal de Veludo. Caminhe à beira da água lendo as fachadas das casas, e não o horizonte; as empenas se inclinam bem perto aqui. A parada é uma estreita casa de tijolos à beira do canal, nos números 38 e 40, de fachada simples entre as vizinhas.

Mantenha o canal ao seu lado ao longo do Oudezijds Voorburgwal, três minutos para o sul, com a torre da Oude Kerk já aparecendo acima dos telhados. Este trecho de água deu aos holandeses uma expressão. Barris de cerveja de Delft eram descarregados aqui, no Bierkaai, e os estivadores que os rolavam eram tão famosos pela dureza que vechten tegen de bierkaai, lutar contra o cais da cerveja, ainda significa enfrentar uma causa perdida. O canal tem ainda outra fama curiosa: no baralho holandês comum, é esta a vista impressa no ás de ouros. Você chegou quando as casas do canal recuam e a igreja assume, de tijolo e chumbo, ocupando sua própria pracinha, com a torre bem acima de você.

A leste da igreja, as vielas se estreitam. A Oudekerksplein, o terreno em volta da Oude Kerk, foi cemitério até 1655, quando os túmulos foram removidos e os mortos levados para fora da cidade; você está cruzando um antigo cemitério. A Oudekennissteeg leva à Majoor Bosshardtbrug, que homenageia o major do Exército de Salvação que trabalhou nestas ruas por décadas, e por cima do segundo canal, o Oudezijds Achterburgwal, escavado em 1367 como limite leste da cidade. A Monnikenstraat lembra os franciscanos, cujo convento ficava aqui de 1464 a 1578. Então os edifícios simplesmente acabam. A Nieuwmarkt só é uma praça desde 1614, quando a água em torno da antiga porta foi coberta por abóbadas; em 1975 ela se revoltou contra o metrô, e serviu de estacionamento até o início dos anos 1990. A Waag, com suas torres, ergue-se sozinha no meio dela.

A Bloedstraat, a rua curta que sai da praça, tem um nome que faz parar. A partir de 1464, um convento de franciscanos ocupou este terreno; foi destruído em 1578 e a rua foi traçada ao longo da linha de sua igreja. O nome provavelmente vem da bloetcamer do convento, uma câmara que talvez servisse de sala de tortura, embora um cronista do século XVII afirmasse que o Conselho de Sangue do duque de Alba se reunira aqui. O Oudezijds Achterburgwal, o canal que você segue para o sul, tem mais de cem monumentos nacionais em suas margens, e em 1780 o diplomata americano John Adams se hospedou nele por mais de meio ano. A parada é a Paulusbroedersluis, a ponte de pedra onde uma travessa movimentada encontra o canal; fique no meio da ponte, com as casas altas e estreitas nas duas margens.

A Oude Doelenstraat leva você para o oeste, para fora dos canais e até a Dam, em quatro minutos. Hoje discreta, é uma das linhas mais antigas do mapa: desde a Idade Média fez parte do principal eixo leste-oeste de Amsterdã, que ia da Dam até o dique que então marcava o limite oriental da cidade. O nome vem de Oude Doelen, um edifício de 1382 onde a guarda cívica se reunia para treinar, demolido no início do século XVI para alargar a rua. Então as paredes se afastam e a Dam se abre. Navios atracavam na própria Dam até 1841, e em 1808 Luís Napoleão mandou demolir a antiga casa de pesagem que havia aqui porque ela estragava a vista do seu palácio. De um lado o palácio com sua cúpula, do outro a coluna branca do Monumento Nacional.

Atravesse para o lado da praça voltado para o Damrak e siga ao longo da frente do palácio, três minutos. O Damrak fazia parte do porto mais antigo de Amsterdã, o último trecho reto do Amstel antes de encontrar o IJ, e a extremidade sul onde você está só foi aterrada em 1845 e 1883. No século XVII, dezenas de lojas negociavam ao longo de seu único cais, cerca de dez delas livrarias, com aluguéis que já eram famosos. Mais adiante, as casas da margem leste ainda ficam com as paredes dos fundos dentro da água. A Nieuwe Kerk fica ao lado do palácio: uma igreja gótica de janelas altas e sem grande torre, igreja e prefeitura dividindo um mesmo canto da praça.

O trecho mais curto: a Mozes en Aäronstraat, a rua estreita entre a igreja e o palácio, dois minutos. Ninguém sabe quando ela ganhou o nome, apenas por quê: Moisés pelo poder temporal instalado na prefeitura de um lado, Arão pelo poder espiritual da igreja do outro. Em 1942 os ocupantes a rebatizaram em homenagem ao correio; em 18 de maio de 1945 Amsterdã devolveu o nome. Ela leva você à Nieuwezijds Voorburgwal, um canal até 1884, onde atracavam as barcaças da Holanda do Sul, e durante grande parte do século XX o bulevar dos jornais da cidade: o De Telegraaf e o de Volkskrant tinham aqui suas redações, até os jornais se mudarem entre 1967 e 1976. A Magna Plaza fica logo do outro lado da rua: faixas de tijolo vermelho e pedra clara, torreões e um telhado íngreme, grandiosa demais para uma agência de correio.

Um desvio pelos fundos do palácio, cinco minutos: para o sul pela Nieuwezijds Voorburgwal, e depois a Paleisstraat traz você de volta à Dam. O canal aterrado ao lado do qual você caminha foi pioneiro: bondes elétricos desde 1903, o primeiro guarda de trânsito de Amsterdã posto aqui em 1912, os primeiros parquímetros da cidade em 1964. A Paleisstraat é mais jovem do que parece. O nome foi fixado por decisão da câmara em 29 de março de 1875, em referência à prefeitura de 1648 que se tornara palácio; antes disso, parte dela levava o nome do hospital mais antigo da cidade, um gasthuis do século XIV. Ao voltar à praça, o edifício que você vinha contornando finalmente mostra o rosto. Pare na Dam diante da longa fachada clássica, do frontão esculpido e da cúpula acima.

Saia da Dam pela Rokin, a rua larga que segue para o sul, sete minutos com uma viela no final. Você está caminhando sobre o rio: a Rokin é o antigo curso do Amstel, e este trecho só foi aterrado em 1933 e 1936; até 1933 uma pequena balsa levava as pessoas de um lado ao outro. Quando o metrô foi escavado por baixo, entre 2003 e 2020, os arqueólogos encontraram na vala um enorme acervo de objetos de 1300 a 1900: sapatos inteiros, jarros, ossos, potes quase intactos, porque o rio corria mais calmo aqui do que no Damrak. A Duifjessteeg, a viela que você pega, tem o nome de uma cervejaria, a 't Duyfje, que produzia aqui de 1580 a 1640. Ela termina numa rua comercial movimentada; ali, entre as vitrines, há um portal de arenito com crianças esculpidas acima do arco. Esse é o museu.

A Sint Luciënsteeg, aberta em 1532, corre ao lado do museu, e sua parede é um museu por si só: quarenta e sete pedras de fachada salvas de casas demolidas por toda a cidade e encaixadas no tijolo entre 1924 e 1927, navios, animais, santos e ofícios, as insígnias de casa que as pessoas usavam antes dos números das ruas. Pela Nieuwezijds Voorburgwal e para dentro da Gedempte Begijnensloot, cinco minutos. Esse último nome significa vala das beguinas aterrada: a água um dia cercou o Begijnhof e em 1342 marcava o limite oeste de Amsterdã; foi aterrada em 1865, em parte por razões de saúde pública. Pelo portão, o barulho se apaga. Você entrou quando um gramado se abre à sua frente, rodeado de fachadas antigas, com uma igreja no meio do verde. Ainda há gente morando aqui, então vá em silêncio.

De volta pela Gedempte Begijnensloot, e dois minutos depois a caminhada termina na Spui. O nome é mais antigo que a praça: Spui era a água que marcava o limite sul de Amsterdã até 1425, e só foi aterrada em 1882. Um bonde puxado a cavalos a cruzava desde 1877; desde uma reforma em 1996 ela é quase inteiramente livre de carros, e às sextas-feiras uma feira de livros ocupa o calçamento. A longa fachada clássica e sóbria no lado sul é a Maagdenhuis, construída entre 1783 e 1787. Você chegou quando as vielas soltam você num espaço aberto, com livrarias nas esquinas e um pequeno menino de bronze sobre um pedestal baixo na metade sul da praça. A caminhada termina aos pés dele, entre o centro medieval atrás de você e o anel de canais mais adiante.