Donostia-San Sebastián to niewielkie baskijskie miasto o ogromnej renomie: półksiężyc białego piasku wciśnięty między dwa zielone cyple, Urgull i Igeldo, na atlantyckim północnym wybrzeżu Hiszpanii. To kurort z prawdziwą historią (hiszpańska rodzina królewska spędzała tu lata od lat 90. XIX wieku), miasto, które w 1813 roku spłonęło niemal doszczętnie i odbudowało się z prostymi ulicami i neoklasycystycznym porządkiem, oraz – za powszechną zgodą – jedno z najlepszych miejsc na ziemi, by dobrze zjeść. Jest też na tyle kompaktowe, że można je zwiedzać we własnym tempie z audioprzewodnikami: każdy wymieniony niżej zabytek ma swój własny, więc możesz iść od plaży przez Stare Miasto na szczyt wzgórza i słuchać historii każdego miejsca, gdy tylko do niego dotrzesz.
Zacznij od plaży La Concha, obrazka z każdej pocztówki. Jej dwa kilometry piasku wyginają się od portu po koniec Ondarrety, wzdłuż białej balustrady i promenady, którą planiści belle époque wytyczyli do spacerów w kapeluszach i z parasolkami. Stań na brzegu wody, a całe miasto ułoży się wokół ciebie: wyspa w zatoce, dwa wzgórza, kremowe tarasy nadmorskiej pierzei.
Stare Miasto, odbudowane po pożarze
W sierpniu 1813 roku wojska anglo-portugalskie oblegające francuski garnizon splądrowały i spaliły miasto; ocalała tylko jedna ulica, która dziś na pamiątkę tej daty nosi nazwę 31 de Agosto Kalea. Stare Miasto (Parte Vieja), które wyrosło na ruinach, to ciasna siatka prostych ulic, w której dziś skupia się najwięcej barów z pintxos w całym Kraju Basków. W jego sercu leży Plaza de la Constitución, niegdyś używany jako arena walk byków – dlatego jego balkony wciąż noszą malowane numery: sprzedawano je jako miejsca siedzące. Główny budynek z podcieniami służył jako ratusz do 1947 roku. Kilka kroków dalej barokowa bazylika Koruko Andre Mariaren (Santa María del Coro) zamyka perspektywę głównej ulicy, gotycki kościół św. Wincentego jest najstarszą budowlą miasta, a targ Bretxa zaopatruje kuchnie dzielnicy w ser, ryby i txakoli. Muzeum San Telmo, założone w 1902 roku i najstarsze muzeum w Kraju Basków, mieści się w XVI-wiecznym klasztorze dominikanów u stóp Urgull i opowiada o kulturze baskijskiej od prehistorii po dziś.
Urgull, port i Akwarium
Zalesione wzgórze Urgull wyrasta wprost ze Starego Miasta, a jego ścieżki wspinają się obok dawnych bastionów do Motako Gaztelua, XII-wiecznego zamku, który przez stulecia strzegł miasta. Wieńczy je 12-metrowa figura Najświętszego Serca, Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, ukończona w 1950 roku i widoczna z każdej plaży. Poniżej mały port rybacki Donostiako Portua chowa się w zaciszu wzgórza, a jego nabrzeżne restauracje grillują dzienny połów; na jego końcu Aquarium San Sebastián, otwarte od 1928 roku, prowadzi cię przez 360-stopniowy tunel w zbiorniku o pojemności 1,8 miliona litrów.
Nadmorska pierzeja belle époque
Gdy w 1863 roku runęły mury twierdzy, miasto rozrosło się w eleganckie nowe dzielnice, a przybycie dworu królewskiego uczyniło z niego najmodniejszy letni kurort Hiszpanii. Ratusz Donostia-San Sebastián rozpoczął życie w 1887 roku jako Grand Casino; przyjrzyj się uważnie, a na fasadzie wciąż znajdziesz ślady po kulach z wojny domowej. Jego rabaty kwiatowe, park Alderdi Eder, otwierają się na zatokę. Po drugiej stronie Bulwaru Teatr Victoria Eugenia i hotel María Cristina, oba otwarte w 1912 roku, tworzą dobraną parę na brzegu rzeki, a neogotycka iglica katedry Buen Pastor w San Sebastián, największego kościoła w Gipuzkoa i katedry od 1953 roku, spina ulice handlowe za nimi. Własny letni pałac królowej Marii Krystyny, Miramar Jauregia, stoi na cyplu oddzielającym La Conchę od Ondarrety, jego trawniki są otwarte dla publiczności od 1972 roku, a dawne królewskie łazienki na plaży to dziś spa La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, Grzebień Wiatru i Monte Igueldo
Za Miramarem plaża Ondarreta jest spokojniejsza i bardziej lokalna, oparta o niskie domy dzielnicy Antiguo. Na jej końcu promenada wybiega na skały, gdzie Eduardo Chillida i architekt Luis Peña Ganchegui ustawili Grzebień Wiatru: trzy dziesięciotonowe stalowe szpony wspawane w granit, z otworami w bruku, które przy wysokiej fali wystrzeliwują w powietrze fontanny pyłu wodnego. Stąd kolejka linowo-terenowa Monte Igueldo, najstarsza w Kraju Basków, kursująca od 1912 roku, wciąga cię na Monte Igueldo, gdzie staroświeckie wesołe miasteczko i najlepsza panorama zatoki dzielą szczyt. W wodzie wyspa Santa Clara ma maleńką plażę, latarnię morską i letnie połączenie łodzią z portu.
Za rzeką: Gros, Kursaal i Tabakalera
Przekrocz Urumeę, a nastrój się zmienia. Gros to dzielnica surferów, a plaża Zurriola przyjmuje otwartą atlantycką falę czołowo. Na jej piasku stoją dwa półprzezroczyste szklane sześciany Kursaalu, centrum kongresowego Rafaela Moneo otwartego w 1999 roku, które co wrzesień staje się główną sceną Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w San Sebastián. W głębi lądu dawna fabryka tytoniu Tabakalera (1913–2003) jest dziś centrum kultury współczesnej z tarasem widokowym na dachu, a zalesiony park Cristina Enea to najcichsze zielone schronienie miasta.
Pintxos, txakoli i kiedy przyjechać
Kraj Basków chlubi się największym zagęszczeniem gwiazdek Michelin na świecie, ale codzienny geniusz kryje się w barach: lady zastawione pintxos, musujące txakoli nalewane z wysokości i czwartkowy wieczorny obchód pintxo-pote. Stare Miasto i Gros to dwa wielkie szlaki pintxos. Wrzesień przynosi festiwal filmowy i ciepłe morze; 20 stycznia to Tamborrada, gdy całe miasto bębni przez całą noc. Przywieź apetyt i słuchawki.