Van de bazaars naar Galata

Begin bij de tramlijn in Çemberlitaş, aan de Divanyolu Caddesi, de ruggengraat van de oude stad. Onder het asfalt loopt de Mese, de ceremoniële hoofdstraat van Constantinopel, ooit omzoomd door zuilengalerijen vol winkels; de Ottomanen doopten haar om tot Divanyolu, de weg naar de Divan, omdat hoogwaardigheidsbekleders er langs trokken naar de raadsvergaderingen op Topkapı. Waar je staat lag een rond forum met twee monumentale poorten en het eerste Senaatsgebouw van de stad. Wat rest is een klein bestraat pleintje tussen tramrails en winkelpuien, en de wandeling gaat vanaf hier door de bazaars naar het water. Je kunt de stop niet missen: een hoge schacht van donkerpaarse steen, omsloten door ijzeren banden, rijst naast het tramperron op.

Steek het pleintje over; het badhuis deelt het met de zuil. Om de paar minuten glijden de trams langs het perron, en de ijzeren banden om de steen boven je gaven de wijk haar naam: Çemberlitaş, de omringde steen. Deze hoek van de Divanyolu was van één familie. Het Köprülü-complex naast je, een medrese en een graftombe, werd begin jaren 1660 gesticht voor grootvizier Köprülü Mehmed Pasha, die in 1661 overleed en in de tombe ligt; zijn zoon Fâzıl Ahmed, na hem grootvizier, voegde de bibliotheek ernaast toe, het eerste vrijstaande bibliotheekgebouw van Istanbul, en werd naast zijn vader begraven. De hammam is het lage stenen gebouw met ondiepe koepels naast de zuil, de naam boven de deur.

De Vezirhanı Caddesi daalt van de tramstraat naar de bazaar, een paar minuten schoenwinkels en goudsmeden. Ze is genoemd naar de Vezir Han eraan, de karavanserai die de familie Köprülü onder Fâzıl Ahmed Pasha aan hun complex toevoegde: een herberg met binnenplaats waar kooplieden boven hun voorraad sliepen, nu nog steeds verhuurd als werkplaatsen. Deze helling is de handelsrand van de stad sinds het forum achter je stond. Ze eindigt bij een ommuurde binnenplaats; erboven één brede koepel en twee slanke minaretten, en net voorbij de moskee een rijk versierde stenen poort, de ingang naar de Grote Bazaar.

Door de poort, en de hemel maakt plaats voor beschilderde gewelven. Het licht wordt warm en lampachtig, de lucht ruikt naar leer en koperpoets, en het geluid van de stad zakt weg tot het gemurmel van het afdingen. De Kalpakçılarbaşı Caddesi is de straat van de juweliers, de hoofdslagader van de bazaar, etalage na etalage vol gouden kettingen onder felle lampen; de naam herinnert aan de makers van de kalpak, de bontmuts, die hier ooit werkten. Elke passage hier is naar een ambacht genoemd, en de Takkeciler Sokağı, waar je stopt, was van de mutsenverkopers. Je bent er als het steegje langs een kale stenen muur loopt met een gewelfde poort erin.

Via de Yağlıkçılar Sokağı de Mercan Caddesi op, vijf minuten. De overdekte straten gaan over in open straten, en de helling van Mercan is waar de bazaar overloopt in de stad: een wijk van hans, de stenen pakhuisherbergen waar goederen werden opgeslagen en handelaren overnachtten. Een telling in 1890 kwam op vierentwintig hans in de bazaar; na de aardbeving van 1894 omsloot de herbouwde omtrek er maar negen, de rest lag buiten de muren. De steegjes hier zijn groothandel: sjouwers, handkarren, rollen stof, dozen op de stoep. De han waar je heen gaat is de grootste van allemaal, een heel bouwblok van sobere stenen muur. Zoek de poort met de boog, bescheiden voor zo'n groot gebouw; de doorgang erachter opent op binnenplaatsen omringd door twee verdiepingen gewelfde arcaden.

Tien minuten en de eerste echte klim, de derde heuvel op. De Uzunçarşı Caddesi, de Lange Markt, volgt de Byzantijnse Makros Embolos, de lange zuilenstraat met markt die naar de havens aan de Gouden Hoorn liep, en er wordt nog steeds verkocht: gedraaid hout, keukengerei, backgammonspellen, nieuwe en tweedehands kleding. De İsmetiye Caddesi laat de markt achter zich en met elke stap wordt het stiller, terwijl de steegjes smaller worden richting de moskeewijk, genoemd naar het gebouw waar je heen gaat. Vier minaretten en één grote koepel vullen het einde van de straat; het terras voorbij de moskee kijkt uit over de hele Gouden Hoorn.

Nu bergaf, weer via de Uzunçarşı Caddesi en Tahtakale in, de groothandelswijk ingeklemd tussen de heuvels en het water. Hier wordt al sinds de Byzantijnse tijd gehandeld, en dat gebeurt nog steeds, in bulk: textiel, glaswerk, kantoorartikelen, specerijen, alles op handkarren door steegjes die er nauwelijks breed genoeg voor zijn. De kroniekschrijver Peçevi vermeldt dat de eerste koffiehuizen van de stad hier in Tahtakale rond 1555 opengingen, gerund door twee kooplieden, een uit Aleppo en een uit Damascus. De Hasırcılar Caddesi, waar de stop ligt, is de Markt van de Matwevers, genoemd naar de mattenmakers die hier werkten. De moskee is vanuit het steegje onzichtbaar: zoek een smalle trap die tussen de winkels omhoog gaat. Die leidt naar een verhoogde binnenplaats, de moskee gebouwd op een terras boven de markt.

Volg de Hasırcılar Caddesi een paar minuten tot het einde. Op de hoek met de Tahmis Sokağı staat een rij, en daar is een reden voor: sinds 1871, toen Mehmet Efendi de kruiden- en specerijenwinkel van zijn vader overnam en koffie begon te branden, ruikt deze hoek ernaar, en de winkel verkoopt nog steeds vanaf dezelfde plek. Zakken en kisten staan langs de stoeprand en de handkarren van Tahtakale maken plaats voor toeristen met camera's. De Egyptische Bazaar is de lange stenen flank voor je, met een rij koepels langs het dak, en de hoge boogpoort erin is jouw ingang.

Om de hoek van de markt, twee minuten, en de stad gaat open. Eminönü dankt zijn naam aan de emin, de Ottomaanse douanebeambte; de naam komt hoogstwaarschijnlijk van de douanekantoren die hier op de kades stonden, het handelsfront van een haven even oud als de stad. Het plein zelf is jong: het ontstond in de eerste jaren van de Republiek toen de tolhuisjes aan het eind van de Galatabrug werden gesloopt. Nu zijn het duiven, zaadverkopers, scheepshoorns en het geraas van het verkeer langs de kust. Een waterval van koepels en twee minaretten rijzen boven het plein uit, met een brede trap omhoog naar de binnenplaatspoort van de moskee.

Steek de kustweg over naar het water en loop dan de Galatabrug (Galata Köprüsü) zelf op, tien minuten. Eminönü is een van de grote veerknooppunten van de stad en de aanlegsteigers gonzen: boten naar Üsküdar, naar Kadıköy, de Bosporus op; vissandwichboten schommelen ernaast. Het water is de Haliç, de estuarium, van het Arabische khaleej; de Grieken noemden het de Gouden Hoorn, misschien om de rijkdom die door deze haven kwam. De overkant is Karaköy, een haven sinds de Byzantijnse tijd, toen het een aparte stad was. Je weet dat je op de brug staat als hengels langs de reling staan, restaurants onder je voeten openen en de Galatatoren boven de overkant uitsteekt.

Van de brug af Karaköy in, en een steile klim van een kwartier. De Bankalar Caddesi was het financiële centrum van het laat-Ottomaanse Rijk; het hoofdkantoor van de Ottomaanse Bank uit 1892 herbergt nu SALT Galata, en de straat bleef tot de jaren negentig dé bankenstraat van Istanbul, toen de banken naar Levent en Maslak verhuisden. De Camondotrappen, een gebogen dubbele trap tussen neobarok en art nouveau, werden rond 1870 gebouwd door bankier Abraham Salomon Camondo. Hoger loopt de klim door de voormalige Genuese kolonie, tot de jaren 1860 ommuurd en omgracht; Büyük Hendek Caddesi betekent grote gracht. Boven opent zich een klein plein, gevuld door de ronde stenen toren met kegelvormige kap. Je eindigt tussen cafés, vlak bij Tünel en Karaköy.