Fra basarene til Galata

Start ved trikkelinjen i Çemberlitaş, på Divanyolu Caddesi, den gamle bydelens ryggrad. Under asfalten ligger Mese, Konstantinopels seremonielle hovedgate, en gang kantet av søylehaller full av butikker; osmanerne kalte den om til Divanyolu, veien til Divan, fordi høytstående menn red langs den til rådsmøtene på Topkapı. Der du står lå et rundt forum med to monumentale porter og byens første senathus. Det som er igjen er et lite brolagt torg mellom trikkeskinner og butikkfronter, og vandringen går herfra gjennom basarene til vannet. Du kan ikke ta feil av stoppet: en høy søyle av mørk lilla stein, bundet med jernbånd, reiser seg ved trikkeplattformen.

Kryss det lille torget; badehuset deler det med søylen. Trikkene glir forbi plattformen med få minutters mellomrom, og jernbåndene på steinen over deg ga strøket navnet: Çemberlitaş, den omringede steinen. Dette hjørnet av Divanyolu tilhørte én familie. Köprülü-komplekset ved siden av deg, en medrese og en grav, ble grunnlagt tidlig på 1660-tallet for storvesir Köprülü Mehmed Pasha, som døde i 1661 og ligger i graven; sønnen Fâzıl Ahmed, storvesir etter ham, la til biblioteket ved siden av, Istanbuls første frittstående bibliotekbygning, og ble gravlagt ved farens side. Hammamen er den lave steinbygningen med flate kupler ved søylen, med navnet skrevet over døren.

Vezirhanı Caddesi faller fra trikkegaten mot basaren, noen minutter med skobutikker og gullsmeder. Den er oppkalt etter Vezir Han langs den, karavanserajen Köprülü-familien la til komplekset sitt under Fâzıl Ahmed Pasha: et herberge med gårdsrom der kjøpmenn sov over varene sine, og som fortsatt leies ut som verksteder. Denne skråningen har vært byens handelskant siden forumet sto bak deg. Den ender ved en inngjerdet gårdsplass; over den én bred kuppel og to slanke minareter, og like bortenfor moskeen en rikt utsmykket steinport, veien inn til Storbasaren.

Gjennom porten, og himmelen byttes ut med malte hvelv. Lyset blir varmt og lampeskinnende, luften lukter lær og messingpolish, og byens larm synker til et sus av prutning. Kalpakçılarbaşı Caddesi er gullsmedenes gate, basarens hovedpulsåre, vindu etter vindu med gullkjeder under skarpe lyspærer; navnet minner om dem som laget kalpak, pelslua, og som en gang arbeidet her. Hver passasje her er oppkalt etter et håndverk, og Takkeciler Sokağı, der du stopper, tilhørte luesælgerne. Du er framme når smuget løper langs en glatt steinmur med en buet port.

Ut langs Yağlıkçılar Sokağı og inn på Mercan Caddesi, fem minutter. De overdekkede gatene går over i åpne, og Mercan-bakken er stedet der basaren renner ut i byen: et strøk med hans, de steinbygde varehusene og herbergene der varer ble lagret og kjøpmenn bodde. En kartlegging i 1890 talte tjuefire hans i basaren; etter jordskjelvet i 1894 omsluttet den gjenoppbygde omkretsen bare ni, og resten havnet utenfor murene. Smugene her er grossistsmug, med bærere, håndkjerrer, tøyruller og kasser stablet på fortauet. Hanen du skal til er den største av dem alle, et helt kvartal av enkel steinmur. Se etter den buede porten, beskjeden for en så stor bygning; passasjen bak åpner seg mot gårdsrom omkranset av to etasjer med hvelvede buegranger.

Ti minutter, og den første ekte stigningen, opp den tredje høyden. Uzunçarşı Caddesi, Den lange markedsgaten, følger den bysantinske Makros Embolos, den lange søylegaten med marked som gikk ned til havnene ved Gylne Horn, og her selges det fortsatt: dreid tre, kjøkkenutstyr, backgammonspill, nye og brukte klær. İsmetiye Caddesi lar markedet bak seg, og støyen dabber av for hvert skritt mens smugene smalner mot moskékvarteret, oppkalt etter bygningen du er på vei til. Fire minareter og én stor kuppel fyller enden av gangveien; terrassen bak moskeen åpner seg mot hele Gylne Horn.

Nedover nå, igjen langs Uzunçarşı Caddesi og inn i Tahtakale, grossistkvarteret som er presset inn mellom åsene og vannet. Det har handlet siden bysantinsk tid og gjør det fortsatt, i store kvanta: tekstiler, glass, papirvarer, krydder, alt på håndkjerrer gjennom smug knapt brede nok. Kronikøren Peçevi forteller at byens første kaffehus åpnet her i Tahtakale rundt 1555, drevet av to kjøpmenn, den ene fra Aleppo og den andre fra Damaskus. Hasırcılar Caddesi, der stoppet ligger, er Stråvevernes marked, oppkalt etter mattemakerne som arbeidet her. Moskeen er usynlig fra smuget: se etter en smal trapp som stiger mellom butikkene. Den fører opp til en hevet gårdsplass, moskeen bygd på en terrasse over markedet.

Følg Hasırcılar Caddesi noen minutter til enden. I hjørnet mot Tahmis Sokağı står det kø, og det er en grunn: siden 1871, da Mehmet Efendi overtok farens urte- og krydderbutikk og begynte å brenne kaffe, har dette hjørnet luktet av den, og butikken selger fortsatt fra samme sted. Sekker og kasser står langs fortauskanten, og Tahtakales håndkjerrer må vike for turister med kamera. Det egyptiske markedet er den lange steinfasaden foran deg, med en rad kupler langs taket, og den høye buede porten i den er inngangen din.

Rundt hjørnet av markedet, to minutter, og byen åpner seg. Eminönü har navn etter emin, den osmanske tollbetjenten; navnet kommer trolig fra tollbodene som sto på kaiene her, handelsfronten til en havn like gammel som byen. Selve torget er ungt: det ble anlagt i republikkens første år da tollbodene ved enden av Galatabroen ble revet. Nå er det duer, frøselgere, fergetuting og trafikkbråk langs kaia. En kaskade av kupler og to minareter hever seg over torget, med en bred trapp som stiger til moskeens portal.

Kryss kystveien til vannet, og så opp på selve Galatabroen, ti minutter. Eminönü er et av byens store fergeknutepunkt, og kaiene durer: båter til Üsküdar, til Kadıköy, opp Bosporos; fiskesmørbrødbåter vugger ved siden av. Vannet er Haliç, elvemunningen, av arabisk khaleej; grekerne kalte det Gylne Horn, kanskje for rikdommen som kom gjennom denne havnen. Bortre bredd er Karaköy, en havn siden bysantinsk tid da det var en egen by. Du vet at du er på broen når fiskestenger står langs rekkverket, restauranter åpner seg under føttene dine og Galata-tårnet hever seg over den andre bredden.

Av broen og inn i Karaköy, og en bratt klatring på et kvarter. Bankalar Caddesi var sentrum for finansverdenen i det sene Osmanske riket; Osmanske banks hovedkontor fra 1892 huser nå SALT Galata, og gaten forble Istanbuls bankgate til 1990-tallet, da bankene flyttet til Levent og Maslak. Camondo-trappene, en buet dobbelttrapp mellom nybarokk og jugend, ble bygd rundt 1870 av bankieren Abraham Salomon Camondo. Høyere opp går stigningen gjennom det som var den genovesiske kolonien, omgitt av mur og voll til 1860-årene; Büyük Hendek Caddesi betyr store vollgrav. Øverst åpner et lite torg seg, og det runde steintårnet med kjegleformet hette fyller det. Du ender blant kafeer, nær Tünel og Karaköy.