Fra Pera til Bosporos

Du begynner i Galata, på skråningen over Gullhornet, hvor smugene er bratte, trappete og fulle av kafeer, og tårnet fyller det lille torget. Dette var en genovesisk koloni fra 1273 til osmanerne erobret byen i 1453: Bysants overlot området til Genova i 1267 og ba kjøpmennene la være å befeste det, men de bygde murer likevel og utvidet dem stadig. Murene sto til på 1800-tallet, da de fleste ble revet for at byen skulle vokse; et kort stykke står igjen nær tårnet. Herfra stiger turen mot Pera. Selve stoppet er umulig å ta feil av: et rundt steintårn med kjegleformet tak, høyere enn alt rundt.

Nå oppover, noen minutter langs Şahkapısı Sokağı og så Galip Dede Caddesi. Her kjøper Istanbul instrumentene sine: vinduer fulle av uder, langhalsede saz og håndtrommer, og en hverdag hører du noen prøve et instrument før du ser butikken. Det har ikke alltid vært slik. Fotografier fra 1800-tallet viser bokhandlere, kaffehus, konditorier, antikvitetshandlere og frimerkeselgere; musikkbutikkene overtok etter antikvitets- og frimerkehandelen først i nyere tid. Stigningen fortsetter jevnt mellom høye gamle bygårder. Målet viser seg før det lille torget øverst: En beskjeden port i en steinmur åpner seg mot gaten, og bak den ligger en innmurt hage med gamle osmanske gravsteiner.

Forbi passasjen Tünel Geçidi Sokağı og langs Meşrutiyet Caddesi er du i Tepebaşı, åsryggen der 1800-tallets Pera la sine store hoteller og ambassader for å fange utsikten over Gullhornet. Pera Palace Hotel ligger her, påbegynt i 1892 og åpnet med en ball i 1895 for passasjerene fra Orientekspressen; det britiske konsulatet ligger i et inngjerdet område litt lenger fremme. Meşrutiyet har tung trafikk, så hold deg på fortauet ved hotellene. Museet er den høye, lyse steinbygningen med navnet over døren, like etter hotellet.

Gjennom Avrupa Pasajı til Sahne Sokağı, noen minutter. Arkaden stod ferdig i 1874, etter at den store brannen i Beyoğlu i 1870 hadde ryddet tomten, og Istanbul kaller den Aynalı Pasaj, speilarkaden: gasslamper brant en gang foran speil langs veggene og doblet lyset. I dag fyller små butikker den under et glasstak, og bak den andre enden endrer lyden seg i løpet av få skritt. Du er framme ved avenyen når folkemengden tetner, fortauet blir én bred gågate og sporvognsskinnene løper under føttene dine.

Sahne Sokağı er Beyoğlus fiskemarked: boder med fersk fisk på is, frukt og grønnsaker og suvenirbutikker pakket i én kort smug som lukter hav og stekeos. Fra smuget fører en dør inn til den armenske Üç Horan-kirken, åpnet for gudstjeneste i 1838 på grunn menigheten hadde eid siden tidlig på 1500-tallet; på den andre siden av avenyen står porten til Galatasaray-lyceet, gjenopprettet i 1868 etter fransk modell med undervisning på fransk. Det tar bare to minutter. Arkaden gjør seg selv kjent: en høy, utsmykket inngang åpner seg ved siden av markedssmuget, og innenfor ligger en lang glasstakhall med restaurantbord.

Smugene mellom markedet og plassen er Beyoğlus nattkvarter, og veien opp slynger seg gjennom dem, omtrent et kvarter oppover gjennom meyhane-smugene. Bord velter ut av hver dør, om kvelden fulle av glass med rakı og små tallerkener meze, og smugene durer av prat og musikk. Yeşilçam Sokağı er en kort og lite iøynefallende gate som ga den tyrkiske filmindustrien navn: mellom 1950- og 1970-tallet holdt studioer, regissører og stjerner til her, og tyrkisk film kalles fortsatt Yeşilçam. Plassen er en plutselig åpen flate av brostein: Republikkmonumentet står i midten, den nye moskeens to minareter på den ene siden og glassfasaden til Atatürk kultursenter på den andre.

Langs Cumhuriyet Caddesi og så Taşkışla Caddesi, et kvarter med bakken som faller mot Bosporos. Den lange steinbygningen du passerer er Taşkışla, steinkasernen, bygget mellom 1846 og 1852 av den engelske arkitekten William James Smith og gjort om til garnison i 1860 for å vokte det nye palasset på stranden under; Paul Bonatz og Emin Onat restaurerte den mellom 1943 og 1950 for Istanbul tekniske universitet, hvis arkitekturfakultet holder til der i dag. Bak den viker hoteltårnene på åsryggen for trær. Der fortauet tar slutt, åpner en grønn dal med plener og høye trær seg under deg og går ned mot vannet.

Den lengste etappen, omtrent tjuefem minutter, går ned gjennom dalen til kystveien. På Kadırgalar Caddesi, galeienes gate, ligger fotballstadionet over veien, hjemmebanen til Beşiktaş, og ved siden av palasset står Dolmabahçe-moskeen, reist mellom 1853 og 1855 for sultanens mor, Bezmiâlem Valide Sultan, etter tegninger av Garabet Balyan. Lyset åpner seg når vannet dukker opp: ferger, de asiatiske åsene, skip på vei opp sundet. Palasset er den lange hvite marmorfasaden langs kaien, med et rikt dekorert klokketårn foran porten.

Et kort stykke langs vannet på Beşiktaş Caddesi, under ti minutter, inn i selve Beşiktaş. Navnet hører til et arbeidende fergekvarter: pendlere strømmer av båtene fra Üsküdar og Kadıköy, og markedssmugene bak brygga er kantet av simit-selgere og fiskerestauranter. Her samlet den osmanske flåten seg, og admiral Barbaros Hayreddin, Barbarossa fra europeiske sagn, ble gravlagt her ved kysten i en grav Mimar Sinan bygde i 1541. Statuen hans, skjegget og kappekledd, står i den lille parken ved vannkanten, og museet er den lange, moderne hallen av glass og betong rett ved siden av.

Beşiktaş Caddesi fortsetter i et kvarter, en travel kystvei der Bosporos stort sett holder seg skjult: høye murer stenger de gamle keiserlige eiendommene på vannsiden, og åsen stiger bratt bak byggene overfor. Beşiktaş er selv oppkalt etter steiner. Én fortelling gjør det til beş taş, fem steiner, fortøyningspelerne Barbaros Hayreddin satte i vannet her for skipene sine; en annen fører det tilbake til en bysantinsk kirke kalt Kounopetra, steinvuggen, som sto i Beşiktaş. Trafikken suser ved siden av deg hele veien. Så bryter utskårne porter muren, og bak gitrene står palassets lange marmorfront, nå et hotell, mellom deg og vannet.

Først Çırağan Caddesi, så en sti som stiger bratt opp fra kystveien, ti minutter eller så. Navnet kommer fra palasset, og palassets fra lampefestene i Tulipanperioden, da det osmanske hoffet lyste opp hagene med lykter; på 1600-tallet var dette området Kazancıoğlu-hagene, forbeholdt sultanen. Murer hemmer deg, eiendomsmuren mot vannet og åsen som reiser seg bak. Når du forlater veien for stien, dør trafikkstøyen raskt bort, og blant trærne fungerer paviljongene Çadır og Malta som kafeer i dag. Portene i muren markerer ankomsten: skog stiger bortenfor dem, og bak deg glitrer Bosporos gjennom grenene.

Ned igjen til Çırağan Caddesi og langs den, omtrent et kvarter, forbi enda et palass. Feriye-palasset, bestilt av sultan Abdülaziz i 1871 fra arkitekten Sarkis Balyan, deles i dag av Galatasaray-universitetet og en videregående skole, så du kan dele fortauet med studenter. Ortaköy betyr «midtlandsbyen», og det føles fortsatt slik: kystveien svinger, Ortaköy Salhanesi Sokağı og Vapur İskelesi Sokağı faller mot vannet, og gatene smalner til kafébord og boder. Smugene åpner seg mot en plass ved vannet, og den store hengebroen fyller himmelen over hustakene.

Ett minutt langs İskele Sokağı, som har navn etter fergekaia. Ortaköy har lenge trukket til seg utenforstående: den britiske forfatteren Emilia Hornby leide et hus her og beskrev livet i en bok fra 1863, og på 1930-tallet bygde den tyske arkitekten Bruno Taut, i eksil fra Berlin, et hus til seg selv i åssiden over, med japanske og europeiske ideer blandet. Fiskere står på kaien, og fergene kommer og går ved siden av deg. Her ender turen, med byens europeiske kyst bak deg og Asia over sundet. Moskeen ligger helt ved vannkanten, to slanke minareter og en kuppel med broen buet over.