Dai bazar a Galata

Parti dalla linea del tram a Çemberlitaş, su Divanyolu Caddesi, la spina dorsale della città vecchia. Sotto l'asfalto corre la Mese, il viale cerimoniale di Costantinopoli, un tempo fiancheggiato da portici colonnati pieni di botteghe; gli Ottomani la ribattezzarono Divanyolu, la via del Divan, perché i dignitari la percorrevano in corteo verso le riunioni del consiglio a Topkapı. Dove ti trovi c'era un foro circolare con due porte monumentali e il primo Senato della città. Ne resta una piccola piazza lastricata tra binari e vetrine, e il percorso va da qui, attraverso i bazar, fino all'acqua. Non puoi sbagliarti: un alto fusto di pietra viola scuro, stretto da cerchi di ferro, si alza accanto alla banchina del tram.

Attraversa la piazzetta; l'hammam la condivide con la colonna. I tram scivolano lungo la banchina ogni pochi minuti, e i cerchi di ferro sulla pietra sopra di te hanno dato il nome al quartiere: Çemberlitaş, la pietra cerchiata. Questo angolo di Divanyolu apparteneva a una sola famiglia. Il complesso Köprülü accanto a te, una madrasa e un mausoleo, fu fondato all'inizio degli anni 1660 per il gran visir Köprülü Mehmed Pascià, morto nel 1661 e sepolto nel mausoleo; suo figlio Fâzıl Ahmed, gran visir dopo di lui, aggiunse la biblioteca accanto, il primo edificio bibliotecario indipendente di Istanbul, e fu sepolto vicino al padre. L'hammam è l'edificio basso di pietra con cupole schiacciate accanto alla colonna, il suo nome scritto sopra la porta.

Vezirhanı Caddesi scende dalla strada del tram verso il bazar, pochi minuti tra negozi di scarpe e orafi. Prende il nome dal Vezir Han che la costeggia, il caravanserraglio che la famiglia Köprülü aggiunse al proprio complesso sotto Fâzıl Ahmed Pascià: una locanda a cortile dove i mercanti dormivano sopra la merce, oggi affittata come laboratori. Questo pendio è il margine commerciale della città da quando il foro sorgeva alle tue spalle. Termina in un cortile murato; sopra, un'unica ampia cupola e due slanciati minareti, e subito oltre la moschea, un portale di pietra ornato, l'ingresso al Gran Bazar.

Varchi la porta e il cielo lascia il posto a volte dipinte. La luce si fa calda, come di lampade, l'aria sa di cuoio e di lucido per ottone, e il rumore della città si riduce a un mormorio di contrattazioni. Kalpakçılarbaşı Caddesi è la via dei gioiellieri, l'arteria principale del bazar, vetrina dopo vetrina di catene d'oro sotto lampadine accese; il suo nome ricorda i fabbricanti del kalpak, il berretto di pelliccia, che un tempo lavoravano lungo la via. Qui ogni passaggio prende il nome da un mestiere, e Takkeciler Sokağı, dove ti fermi, apparteneva ai venditori di zucchetti. Sei arrivato quando il vicolo costeggia un muro di pietra cieco, interrotto da un portale ad arco.

Esci per Yağlıkçılar Sokağı e prosegui in Mercan Caddesi, cinque minuti. Le strade coperte lasciano il posto a quelle aperte, e il pendio di Mercan è il punto in cui il bazar si riversa nella città: un quartiere di han, le locande-magazzino in pietra dove si custodivano le merci e alloggiavano i mercanti. Un censimento del 1890 contava ventiquattro han nel bazar; dopo il terremoto del 1894 il perimetro ricostruito ne racchiudeva solo nove, lasciando gli altri fuori dalle mura. Qui le viuzze sono quelle dell'ingrosso: facchini con i carretti, rotoli di stoffa, scatole impilate sul marciapiede. L'han verso cui ti dirigi è il più grande di tutti, un intero isolato di muro di pietra spoglio. Cerca il suo portale ad arco, modesto per un edificio di queste dimensioni; il passaggio dietro si apre su cortili circondati da due piani di portici a volta.

Dieci minuti, e la prima vera salita, sul terzo colle. Uzunçarşı Caddesi, il Mercato Lungo, segue il tracciato della Makros Embolos bizantina, la lunga via commerciale porticata che scendeva ai porti del Corno d'Oro, e vende ancora: legno tornito, utensili da cucina, scacchiere da tavola reale, abiti nuovi e usati. İsmetiye Caddesi si lascia alle spalle il mercato, e il rumore si spegne a ogni passo mentre le viuzze si stringono verso il quartiere che prende il nome dalla moschea dove stai andando. Quattro minareti e un'enorme cupola riempiono la fine del percorso; la terrazza oltre la moschea si apre su tutto il Corno d'Oro.

Ora in discesa, di nuovo per Uzunçarşı Caddesi e dentro Tahtakale, il quartiere dell'ingrosso incuneato tra le colline e l'acqua. Si commercia qui fin dall'epoca bizantina e ancora oggi, all'ingrosso: tessuti, vetreria, cartoleria, spezie, tutto trasportato su carretti a mano per viuzze appena abbastanza larghe. Il cronista Peçevi riferisce che i primi caffè della città aprirono qui, a Tahtakale, intorno al 1555, gestiti da due mercanti, uno di Aleppo e uno di Damasco. Hasırcılar Caddesi, dove si trova la tappa, è il Mercato dei Tessitori di stuoie, così chiamato dagli artigiani che le intrecciavano. La moschea è invisibile dalla viuzza: cerca una stretta scala che sale tra i negozi. Porta a un cortile sopraelevato, con la moschea costruita su una terrazza sopra il mercato.

Segui Hasırcılar Caddesi per qualche minuto fino in fondo. All'angolo con Tahmis Sokağı c'è una coda, e il motivo è chiaro: dal 1871, quando Mehmet Efendi rilevò il negozio di erbe e spezie del padre e cominciò a tostare il caffè, questo angolo sa di caffè, e il negozio vende ancora nello stesso posto. Sacchi e casse costeggiano il marciapiede, e i carretti a mano di Tahtakale cedono il passo ai turisti con le macchine fotografiche. Il Bazar Egizio è il lungo fianco di pietra davanti a te, con una fila di cupole sul tetto; l'alto portale ad arco è il tuo ingresso.

Gira l'angolo del mercato, due minuti, e la città si apre. Eminönü prende il nome dall'emin, il funzionario doganale ottomano; il nome deriva con ogni probabilità dalle dogane che sorgevano sulle banchine, il fronte commerciale di un porto antico quanto la città. La piazza in sé è giovane: nacque nei primi anni della Repubblica, quando furono eliminati i caselli all'estremità del ponte di Galata. Oggi è fatta di piccioni, venditori di semi, sirene di traghetti e del rombo del traffico lungo la riva. Una cascata di cupole e due minareti si alzano sulla piazza, con un'ampia scalinata che sale al portale del cortile della moschea.

Attraversa la strada costiera fino all'acqua, poi sali sul ponte di Galata, dieci minuti. Eminönü è uno dei grandi nodi dei traghetti della città, e gli imbarcaderi ronzano: battelli per Üsküdar, per Kadıköy, su per il Bosforo; le barche dei panini al pesce dondolano accanto. L'acqua è l'Haliç, estuario, dall'arabo khaleej; i Greci la chiamarono Corno d'Oro, forse per le ricchezze che passavano da questo porto. La riva opposta è Karaköy, porto fin dall'epoca bizantina, quando era una città a sé. Capisci di essere sul ponte quando le canne da pesca costeggiano il parapetto, i ristoranti si aprono sotto i tuoi piedi e la Torre di Galata si alza sull'altra sponda.

Giù dal ponte a Karaköy, e una ripida salita di un quarto d'ora. Bankalar Caddesi fu il centro finanziario del tardo Impero ottomano; la sede della Banca Ottomana del 1892 ospita oggi SALT Galata, e il viale rimase la strada delle banche di Istanbul fino agli anni Novanta, quando le banche si trasferirono a Levent e Maslak. Le sue Scale Camondo, una doppia scalinata curva tra neobarocco e Art Nouveau, furono costruite intorno al 1870 dal banchiere Abraham Salomon Camondo. Più su, la salita attraversa quella che fu la colonia genovese, murata e circondata da un fossato fino agli anni 1860; Büyük Hendek Caddesi significa via del grande fossato. In cima si apre una piccola piazza, riempita dalla torre rotonda di pietra con il suo cappuccio conico. Concludi tra i caffè, vicino a Tünel e Karaköy.