Donostia-San Sebastián è una piccola città basca dalla reputazione smisurata: una mezzaluna di sabbia bianca incastonata tra due promontori verdi, Urgull e Igeldo, sulla costa atlantica del nord della Spagna. È una località balneare con una storia vera (la famiglia reale spagnola vi trascorse le estati a partire dagli anni Novanta dell'Ottocento), una città che nel 1813 bruciò quasi per intero e si ricostruì con strade dritte e ordine neoclassico e, per consenso generale, uno dei posti migliori al mondo per mangiare. È anche abbastanza compatta da esplorare al proprio ritmo con le audioguide: ogni monumento citato qui sotto ne ha una, così potete andare dalla spiaggia alla Città Vecchia fino in cima alla collina ascoltando la storia di ogni luogo appena lo raggiungete.
Cominciate dalla spiaggia della Concha, l'immagine di ogni cartolina. I suoi due chilometri di sabbia si incurvano dal porto fino a Ondarreta, orlati dalla ringhiera bianca e dal lungomare che gli urbanisti della Belle Époque tracciarono per passeggiare con cappello e parasole. Fermatevi sul bagnasciuga e l'intera città si dispone intorno a voi: l'isola nella baia, le due colline, le terrazze color crema del lungomare.
La Città Vecchia, ricostruita dopo l'incendio
Nell'agosto del 1813 le truppe anglo-portoghesi che assediavano la guarnigione francese saccheggiarono e incendiarono la città; sopravvisse una sola strada, che oggi si chiama 31 de Agosto Kalea in memoria di quella data. La Città Vecchia (Parte Vieja) sorta sulle rovine è una fitta griglia di strade dritte che oggi ospita la più alta concentrazione di bar di pintxos dei Paesi Baschi. Nel suo cuore c'è la Plaza de la Constitución, un tempo usata come arena per le corride, ed è per questo che i suoi balconi portano ancora numeri dipinti: venivano venduti come posti a sedere. L'edificio principale, porticato, fu municipio fino al 1947. A pochi passi la barocca Koruko Andre Mariaren basilika (Santa María del Coro) chiude la prospettiva della via principale, la gotica chiesa di San Vincenzo è l'edificio più antico della città e il mercato della Bretxa rifornisce le cucine del quartiere di formaggio, pesce e txakoli. Il Museo San Telmo, fondato nel 1902 e il più antico dei Paesi Baschi, occupa un convento domenicano del XVI secolo ai piedi di Urgull e racconta la cultura basca dalla preistoria a oggi.
Urgull, il porto e l'Aquarium
La collina boscosa di Urgull si alza direttamente dalla Città Vecchia, e i suoi sentieri salgono tra antichi bastioni fino al Motako Gaztelua, il castello del XII secolo che vegliò sulla città per secoli. La corona la statua del Sacro Cuore alta 12 metri, il Jesusen Bihotz Sakratuaren monumentua, completata nel 1950 e visibile da ogni spiaggia. In basso, il piccolo porto peschereccio di Donostiako Portua si rannicchia al riparo della collina, con i ristoranti della banchina che grigliano il pescato del giorno; in fondo, l'Aquarium San Sebastián, aperto dal 1928, vi accompagna in un tunnel a 360 gradi dentro una vasca da 1,8 milioni di litri.
Il lungomare della Belle Époque
Quando nel 1863 caddero le mura della fortezza, la città si espanse in un elegante quartiere nuovo, e l'arrivo della corte reale ne fece la località estiva più alla moda di Spagna. Il Municipio di Donostia-San Sebastián nacque nel 1887 come Gran Casinò; guardate bene e troverete ancora sulla facciata i fori dei proiettili della guerra civile. Le sue aiuole, il parco Alderdi Eder, si aprono sulla baia. Al di là del Boulevard, il Teatro Victoria Eugenia e l'Hotel María Cristina, entrambi inaugurati nel 1912, formano una coppia gemella sulla riva del fiume, mentre la guglia neogotica della Cattedrale del Buon Pastore di San Sebastián, la chiesa più grande della Gipuzkoa e cattedrale dal 1953, ancora le vie dello shopping alle spalle. Il palazzo estivo della stessa regina María Cristina, Miramar Jauregia, sorge sul promontorio che separa la Concha da Ondarreta, con i prati aperti al pubblico dal 1972, e l'antico stabilimento balneare reale sulla spiaggia è oggi la spa La Perla Talasoterapia.
Ondarreta, il Pettine del Vento e il Monte Igueldo
Oltre Miramar, la spiaggia di Ondarreta è più tranquilla e più locale, con alle spalle le case basse del quartiere Antiguo. Alla sua estremità il lungomare finisce sugli scogli dove Eduardo Chillida e l'architetto Luis Peña Ganchegui collocarono il Pettine del Vento: tre artigli d'acciaio da dieci tonnellate saldati nel granito, con sfiatatoi nel lastricato che sparano spruzzi in aria quando il mare è grosso. Da qui la funicolare del Monte Igueldo, la più antica dei Paesi Baschi, in funzione dal 1912, vi porta sul Monte Igueldo, dove un parco divertimenti d'altri tempi e il più bel panorama sulla baia si dividono la vetta. Al largo, l'isola di Santa Clara ha una spiaggetta minuscola, un faro e d'estate un servizio di barche dal porto.
Oltre il fiume: Gros, il Kursaal e Tabakalera
Attraversate l'Urumea e l'atmosfera cambia. Gros è il quartiere dei surfisti, e la spiaggia della Zurriola prende in pieno le onde aperte dell'Atlantico. Sulla sua sabbia sorgono i due cubi di vetro traslucido del Kursaal, il palazzo dei congressi di Rafael Moneo inaugurato nel 1999, che ogni settembre diventa il palcoscenico principale del Festival internazionale del cinema di San Sebastián. Verso l'interno, l'ex manifattura tabacchi Tabakalera (1913–2003) è oggi un centro di cultura contemporanea con un belvedere sul tetto, e il boscoso parco di Cristina Enea è il rifugio verde più quieto della città.
Pintxos, txakoli e quando venire
I Paesi Baschi rivendicano la più alta densità di stelle Michelin al mondo, ma il genio quotidiano sta nei bar: banconi carichi di pintxos, txakoli frizzante versato dall'alto e il giro del pintxo-pote del giovedì sera. Città Vecchia e Gros sono i due grandi circuiti dei pintxos. Settembre porta il festival del cinema e il mare tiepido; il 20 gennaio è la Tamborrada, quando tutta la città suona i tamburi per l'intera notte. Portate appetito e un paio di cuffie.