De Péra au Bosphore

Vous commencez à Galata, sur la pente au-dessus de la Corne d'Or, où les ruelles sont raides, en escaliers et pleines de cafés, et où la tour emplit la petite place. Ce fut une colonie génoise de 1273 à la conquête ottomane de 1453 : Byzance céda le terrain à Gênes en 1267 en interdisant aux marchands de le fortifier, et ils bâtirent quand même des remparts, qu'ils ne cessèrent d'agrandir. Ces murs tinrent jusqu'au XIXe siècle, quand la plupart furent abattus pour laisser la ville s'étendre ; un court fragment subsiste près de la tour. D'ici, la promenade monte vers Péra. L'étape est impossible à manquer : une tour ronde en pierre coiffée d'un toit conique, plus haute que tout ce qui l'entoure.

On monte maintenant, quelques minutes sur Şahkapısı Sokağı puis sur Galip Dede Caddesi. C'est ici qu'Istanbul achète ses instruments : des vitrines pleines d'oud, de saz à long manche et de tambours à main, et en semaine on entend quelqu'un en essayer un avant même de voir la boutique. Il n'en a pas toujours été ainsi. Des photographies du XIXe siècle montrent dans cette rue des libraires, des cafés, des pâtisseries, des antiquaires et des vendeurs de timbres ; les magasins de musique n'ont remplacé le commerce d'antiquités et de timbres que de mémoire d'homme. La montée se poursuit, régulière, entre de hauts immeubles anciens. L'arrivée précède la petite place du haut : un modeste portail dans un mur de pierre s'ouvre sur la rue, et derrière lui s'étend un jardin clos de vieilles stèles ottomanes.

Après le passage de Tünel Geçidi Sokağı et le long de Meşrutiyet Caddesi, vous êtes à Tepebaşı, la crête où la Péra du XIXe siècle plaça ses grands hôtels et ses ambassades pour profiter de la vue sur la Corne d'Or. Le Pera Palace Hotel s'y dresse, commencé en 1892 et inauguré par un bal en 1895 pour loger les voyageurs de l'Orient-Express ; le consulat britannique occupe un peu plus loin une enceinte close. Meşrutiyet porte une circulation dense, restez donc sur le trottoir côté hôtels. Le musée est le haut bâtiment de pierre claire dont le nom orne la porte, juste après l'hôtel.

Par Avrupa Pasajı jusqu'à Sahne Sokağı, quelques minutes. Le passage fut achevé en 1874, après que le grand incendie de Beyoğlu de 1870 eut dégagé le terrain, et les Stambouliotes l'appellent Aynalı Pasaj, le passage des miroirs : des lampes à gaz brûlaient jadis devant des miroirs le long de ses murs et doublaient la lumière. Aujourd'hui de petites boutiques le bordent sous un toit de verre, et au-delà de son extrémité le bruit change en quelques pas. Vous avez atteint l'avenue quand la foule s'épaissit, que le trottoir devient une seule large rue piétonne et que les rails du tramway courent sous vos pieds.

Sahne Sokağı est le marché aux poissons de Beyoğlu : étals de poisson frais sur la glace, fruits, légumes et boutiques de souvenirs entassés dans une courte ruelle qui sent la mer et la friture. Depuis cette ruelle, une porte mène à l'église arménienne Üç Horan, ouverte au culte en 1838 sur un terrain que la paroisse détenait depuis le début du XVIe siècle ; de l'autre côté de l'avenue se trouve la porte du lycée de Galatasaray, refondé en 1868 sur le modèle français avec des cours en français. Tout cela prend deux minutes. Le passage s'annonce de lui-même : une haute entrée ornée s'ouvre à côté de la ruelle du marché, et à l'intérieur s'étend une longue halle vitrée remplie de tables de restaurant.

Les ruelles entre le marché et la place forment le quartier nocturne de Beyoğlu, et la montée s'y faufile, en remontant les ruelles de meyhane pendant environ un quart d'heure. Des tables débordent de chaque porte, le soir couvertes de verres de rakı et de petites assiettes de meze, et les ruelles vibrent de conversations et de musique. Yeşilçam Sokağı est une rue courte et sans prétention qui a donné son nom au cinéma turc : entre les années 1950 et 1970, les studios, les réalisateurs et les vedettes y étaient installés, et le cinéma turc s'appelle encore Yeşilçam. La place est un soudain champ de dalles : le Monument de la République se dresse au milieu, les deux minarets de la nouvelle mosquée d'un côté, la façade de verre du Centre culturel Atatürk de l'autre.

Par Cumhuriyet Caddesi puis Taşkışla Caddesi, un quart d'heure, le terrain dévalant vers le Bosphore. Le long bâtiment de pierre que vous longez est Taşkışla, la caserne de pierre, bâtie de 1846 à 1852 par l'architecte anglais William James Smith et transformée en garnison en 1860 pour garder le nouveau palais du rivage ; Paul Bonatz et Emin Onat l'ont restaurée entre 1943 et 1950 pour l'Université technique d'Istanbul, dont la faculté d'architecture l'occupe aujourd'hui. Au-delà, les tours d'hôtels de la crête cèdent la place aux arbres. Là où le trottoir s'arrête, une vallée verte de pelouses et de grands arbres s'ouvre sous vos pieds et descend vers l'eau.

Le trajet le plus long, environ vingt-cinq minutes, descend par la vallée jusqu'à la route du rivage. Sur Kadırgalar Caddesi, la rue des galères, le stade de football au-dessus de la route est celui de Beşiktaş, et à côté du palais se dresse la mosquée de Dolmabahçe, élevée de 1853 à 1855 pour la mère du sultan, Bezmiâlem Valide Sultan, sur les plans de Garabet Balyan. La lumière s'élargit à mesure que l'eau apparaît : des ferries, les collines de la rive asiatique, des navires remontant le détroit. Le palais est cette longue façade de marbre blanc étirée le long du quai, avec une tour de l'horloge ornée devant sa porte.

Un court trajet au bord de l'eau le long de Beşiktaş Caddesi, moins de dix minutes, jusqu'à Beşiktaş même. Le nom est celui d'un quartier de ferries actif : les navetteurs descendent en foule des bateaux d'Üsküdar et de Kadıköy, et les ruelles du marché derrière l'embarcadère sont bordées de vendeurs de simit et de restaurants de poisson. C'est ici que la flotte ottomane se rassemblait, et l'amiral Barbaros Hayreddin, le Barberousse des légendes européennes, fut enterré sur la rive dans un tombeau que Mimar Sinan bâtit en 1541. Sa statue, barbue et drapée, se dresse dans le petit parc au bord de l'eau, et le musée est la longue halle moderne de verre et de béton juste à côté.

Beşiktaş Caddesi se poursuit un quart d'heure, route côtière animée où le Bosphore reste presque invisible : de hauts murs ferment les anciens domaines impériaux côté eau, et la colline monte raide derrière les immeubles d'en face. Beşiktaş doit son nom aux pierres. Selon une version, c'est beş taş, cinq pierres, les piliers d'amarrage que Barberousse (Barbaros Hayreddin) fit planter dans l'eau pour ses navires ; selon une autre, il vient d'une église byzantine, Kounopetra, le berceau de pierre, qui se dressait à Beşiktaş. La circulation gronde à vos côtés tout du long. Puis des portails sculptés percent le mur, et derrière leurs grilles la longue façade de marbre du palais, aujourd'hui un hôtel, s'étire entre vous et l'eau.

D'abord Çırağan Caddesi, puis un sentier qui grimpe raide depuis la route du rivage, une dizaine de minutes. Son nom vient du palais, et celui du palais des fêtes des lampions de l'époque des Tulipes, quand la cour ottomane éclairait ses jardins de lanternes ; au XVIIe siècle, ce terrain formait les jardins Kazancıoğlu, réservés au sultan. Les murs vous enserrent, celui du domaine côté eau et la colline qui monte derrière. Dès que vous quittez la route pour le sentier, le bruit de la circulation s'estompe vite, et parmi les arbres les pavillons Çadır et Malta font aujourd'hui office de cafés. Les grilles dans le mur marquent l'arrivée : la forêt s'élève au-delà, et derrière vous le Bosphore scintille entre les branches.

Retour sur Çırağan Caddesi, que vous suivez environ un quart d'heure, devant un autre palais. Le palais de Feriye, commandé par le sultan Abdülaziz en 1871 à l'architecte Sarkis Balyan, est aujourd'hui partagé entre l'université de Galatasaray et un lycée, et vous partagerez peut-être le trottoir avec des élèves. Ortaköy signifie village du milieu, et le quartier en a gardé l'allure : la route du rivage s'infléchit, Ortaköy Salhanesi Sokağı et Vapur İskelesi Sokağı descendent vers l'eau et les rues se resserrent entre tables de café et étals. Les ruelles débouchent sur une place au bord de l'eau, et le grand pont suspendu emplit le ciel au-dessus des toits.

Une minute le long d'İskele Sokağı, qui doit son nom à l'embarcadère. Ortaköy a toujours attiré des étrangers : l'écrivaine britannique Emilia Hornby y loua une maison et en décrivit la vie dans un livre de 1863, et dans les années 1930 l'architecte allemand Bruno Taut, exilé de Berlin, s'y fit construire sur la colline une maison mêlant idées japonaises et européennes. Des pêcheurs se tiennent sur le quai, et les ferries vont et viennent à côté de vous. C'est ici que la promenade s'achève, avec la rive européenne de la ville derrière vous et l'Asie de l'autre côté du détroit. La mosquée se dresse tout au bord de l'eau, deux minarets graciles et une coupole sous l'arc du pont.