Kaleiçi, de la porte au port

Vous êtes sur le boulevard qui longe le rempart est de Kaleiçi, la vieille ville d'Antalya. Le nom signifie château intérieur, et le quartier reste enfermé dans un fer à cheval de doubles murailles, la mer sur son côté ouvert. Les rails du tramway sous vos pieds ont été posés en 1999 pour des voitures d'occasion venues de Nuremberg, et l'arrêt s'appelle Üç Kapılar, Trois Portes, d'après l'arc romain que la ville utilise comme porte d'entrée. Derrière le mur, quelque trois mille maisons aux toits rouges vous attendent dans les ruelles. Hesapçı Sokak part droit de l'arc ; c'est là que la balade se poursuit. L'arc est impossible à manquer : trois ouvertures de marbre entre deux tours, en plein dans l'alignement du rempart.

En 1972, tout Kaleiçi, port intérieur compris, a été classé zone de sauvegarde, et c'est pourquoi les ruelles devant vous ont gardé leurs rez-de-chaussée en pierre et leurs étages en bois pendant que la ville, dehors, montait en hauteur. Remontez le côté calme de la vieille ville le long d'İmaret Sokak, cinq minutes. Les ruelles débouchent sur Kalekapısı, littéralement la porte du château, nommée d'après la porte de la forteresse qui se dressait ici ; l'arrêt de tramway sur la grande avenue porte encore ce nom. Vous reconnaîtrez la place à une haute tour de pierre dont chaque face porte un cadran, là où la ruelle s'ouvre.

Deux minutes pour contourner la tour de l'Horloge par Izmirli Ali Efendi Sokak, le tout sur le plat, un soulagement après les ruelles. Le jardin clos vers lequel vous allez n'est pas un seul bâtiment mais tout un ensemble seldjoukide : un couvent de derviches que l'on date de 1255 partage le terrain avec un ancien bain et deux tombeaux, dont l'un fut élevé en 1377, et les derviches tourneurs ont occupé le couvent à partir du XVIe siècle. L'arrivée n'a pas besoin d'être décrite : un fût de brique cannelé s'élève d'un jardin clos devant vous, strié comme un faisceau de tuyaux d'orgue, le minaret que toute la ville a adopté pour symbole.

Ressortez par Izmirli Ali Efendi Sokak et poursuivez par les cheminements jusqu'à la place principale de la ville, cinq minutes sur le plat. La place de la République est le lieu de rassemblement de l'Antalya moderne : boutiques, centres d'affaires et bâtiments publics l'entourent, et jusqu'à la suspension du tramway patrimonial à l'été 2026, Cumhuriyet Meydanı en était l'arrêt central, l'endroit de la voie unique où les deux voitures anciennes se croisaient. De jour, on y trouve surtout le vent de la mer et des gens accoudés à la balustrade. La place est incontournable parce que le sol s'arrête net. Avancez jusqu'à la rambarde : le port romain s'étend juste en dessous, mâts compris, surveillé par un cavalier de bronze.

Les sentiers de la place descendent en zigzag le long de la falaise jusqu'à l'eau, quatre minutes, le port grandissant sous vos yeux. En chemin, vous longez de près les défenses de la vieille ville. Antalya était ceinte de deux lignes de remparts, et la plus intérieure enveloppe le port en demi-cercle ; la pierre à côté du sentier appartient donc au même circuit qui enfermait Kaleiçi, là-haut. En bas, l'eau du bassin est calme et verte, les haubans tintent contre les mâts et les bateliers annoncent les excursions du jour. Vous arrivez sur le quai même. Les bateaux d'excursion se glissent à côté des voiliers, et la vieille muraille jaillit de l'eau de l'autre côté du bassin.

Longez le quai et montez un peu Tuz Kapısı Sokak, la rue de la Porte du Sel, quatre minutes. Ce nom rappelle ce qui passait par ce port : aux siècles byzantin et seldjoukide, il expédiait bois, olives, grain, tissus, goudron et agrumes de l'arrière-pays, et se trouvait sur la route maritime entre l'Égypte et Constantinople. Les bateaux tanguent à leurs amarres en contrebas ; au-dessus, les ruelles s'étagent sur la pente. L'étape est facile à repérer et facile à manquer : un minuscule pavillon à six côtés, à peine plus grand qu'un kiosque, dressé sur des piliers de pierre au bord du port.

Redescendez par Tuz Kapısı Sokak et longez les cheminements qui contournent la courbe sud du port, quatre minutes. Le port que vous quittez a eu un visage laborieux : une douane et un grand moulin à farine y ont été construits au début du XXe siècle, alors que la grande tour qui en gardait l'entrée n'était déjà qu'une ruine, et les travaux de rénovation de la fin des années 1960 ont fait disparaître les trois. Aujourd'hui, le mur de mer est de pierre nue, dominé par les maisons de la vieille ville. Le chemin se resserre entre muraille et eau, puis s'ouvre sur une petite plage blottie sous les fortifications, l'entrée du port d'un côté et la falaise au-dessus. Une plage au pied d'un rempart médiéval : vous êtes arrivé.

La mer disparaît derrière vous et le bruit du port se réduit à vos pas sur les pavés : six minutes de marches depuis l'eau jusqu'à Fırın Sokak. Fırın est la boulangerie, une ruelle qui porte le nom d'un métier. En 1984, la restauration de ces rues a reçu la Pomme d'or de la FIJET, le prix des journalistes de tourisme, et les maisons que vous longez en sont le résultat : pierre en bas, bois en haut, tuiles rouges, et la mer entrevue à chaque interstice. L'étape est la ruelle elle-même. Vous y êtes quand Fırın Sokak s'aplanit entre des maisons restaurées et que les étages en bois, de part et d'autre, avancent au-dessus des murs de pierre et se referment sur la ruelle.

Les noms des ruelles d'ici se lisent comme la liste des métiers de la vieille ville : Tabakhane, c'est la tannerie, Hesapçı, le comptable. Une courte boucle de trois minutes vous amène sur Hesapçı Sokak, l'épine dorsale du quartier, la ruelle qui va de la porte d'Hadrien aux falaises. Ce tronçon est plus calme que le bout près de la porte. Le pavage est étroit et de pierre, des étages en bois surplombent la rue et des bougainvillées débordent des murs de cours cachées ; le bruit de la porte s'efface jusqu'à ne laisser entendre que des pas. Cherchez un minaret qui s'arrête court : un fût de pierre tranché net, sans chapeau, qui s'élève à côté d'une longue salle de pierre sur votre droite. C'est l'arrêt.

Hıdırlık signifie lieu de Khidr : un terrain où l'on célébrait la fête de printemps Hıdırellez, et le nom est resté à la ruelle comme à la tour qui la termine. Suivez le long tracé de Hıdırlık Sokak jusqu'à la pointe sud de la vieille ville, cinq minutes. C'était l'angle de la forteresse où se rejoignaient les remparts de terre et de mer, et les maisons se raréfient à mesure que vous approchez. Hıdırlık Sokak s'achève à l'air libre. Un tambour de pierre rond sur un socle carré se dresse au bord de la falaise, avec le parc au-delà et la mer des deux côtés.

Trois minutes le long du sentier de la falaise, et vous voilà dans le parc Karaalioğlu, pelouses et palmiers aménagés au sommet de la falaise, la mer juste en dessous. Trois belvédères au bord du vide embrassent tout le golfe. La longue courbe de rivage de l'autre côté de l'eau est Konyaaltı, une plage de petits galets plutôt que de sable, adossée aux tours récentes de la ville ; au-delà se dressent les Beydağları, le Taurus occidental, dont les hauts sommets gardent la neige jusqu'au printemps pendant que l'on se baigne en contrebas. La balade s'achève ici, sur un banc sous les palmiers, les toits de la vieille ville derrière vous. Le premier belvédère au bord de la falaise, face aux montagnes de l'autre côté de l'eau, est votre arrêt.