Jakarta

La place Merdeka fut conçue comme le cœur symbolique de la république, et ses bords se lisent encore comme une déclaration de ce que la jeune nation voulait être. À l'angle nord-est se dresse la mosquée Istiqlal, la mosquée nationale, ouverte en 1978 et dessinée par Friedrich Silaban, un architecte chrétien qui remporta le concours ; son dôme de 45 mètres fait écho à l'année 1945, et sa porte des visiteurs fait face, de l'autre côté de la rue, à la cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption néogothique — les deux sont même désormais reliées par un Tunnel de l'amitié souterrain. Côté ouest, le Musée national d'Indonésie abrite la grande collection archéologique et ethnographique du pays dans un bâtiment colonial que les habitants appellent toujours le Bâtiment de l'Éléphant. Chacun possède son propre audioguide : vous pouvez faire le tour de la place et laisser les édifices se raconter l'un après l'autre.

Un court trajet vers le nord, et la ville change de siècle. La vieille ville de Jakarta (Kota Tua) est ce qui subsiste de la Batavia de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales, fondée en 1619 après que la VOC eut détruit l'ancienne ville de Jayakarta. Son centre est Taman Fatahillah, l'ancienne place de la ville, nommée d'après le commandant de Demak qui s'empara du port en 1526. L'ancien hôtel de ville, sur son côté sud, est aujourd'hui le Musée d'histoire de Jakarta, et l'audioguide en fait le pivot de tout le quartier — les gouverneurs qui régnaient depuis l'étage, les cachots en dessous, les épidémies qui finirent par vider la vieille ville. Autour de la place se trouvent le Musée Wayang, avec ses marionnettes d'ombre sur le site du tombeau de Jan Pieterszoon Coen, les halls de marbre du Museum Bank Indonesia dans l'ancienne De Javasche Bank, et le Café Batavia, un bâtiment restauré des années 1830 où l'ambiance coloniale est servie avec le café. Le quartier fut classé patrimoine en 1972, laissé à l'abandon pendant des décennies, puis enfin revitalisé entre 2005 et 2022 — c'est pourquoi il paraît si fraîchement récuré aujourd'hui.

Continuez vers le nord le long du canal Kali Besar et vous atteignez l'endroit où Jakarta est née. Le port de Sunda Kelapa était celui du royaume de Sunda dès le XIVe siècle, et c'est encore aujourd'hui un port en activité où les goélettes en bois phinisi chargent des cargaisons pour les îles lointaines, à peu près comme depuis des siècles. Les entrepôts à épices de la VOC du XVIIe siècle, juste à côté, abritent désormais le Museum Bahari (Musée maritime), et sur le canal lui-même se dresse Toko Merah, la demeure en brique rouge du XVIIIe siècle du gouverneur général van Imhoff. Ces trois étapes s'enchaînent en une seule promenade audio : le port, les entrepôts qui l'alimentaient, et la maison de l'homme qui s'y enrichit.

À l'ouest de la vieille place, la VOC désigna un quartier chinois en 1741, et il n'a jamais bougé. Le quartier chinois Kawasan Pancoran Glodok est un enchevêtrement dense de boutiques de médecine, d'étals de nouilles et de galeries d'électronique, et l'audioguide vous mène par les ruelles jusqu'au marché Petak Sembilan, puis aux cours sombres d'encens du temple Dharma Bakti, l'un des plus anciens temples chinois de la ville. C'est le meilleur endroit de Jakarta pour comprendre comment les histoires chinoise, betawi et hollandaise ont fusionné en une culture propre à la ville — et pour manger.

Au sud de la place Merdeka, la capitale passe au XXe siècle. Menteng fut tracé dans les années 1910 comme une banlieue-jardin pour la classe moyenne coloniale, et ses rues bordées d'arbres et de villas Art déco restent le terrain de promenade le plus élégant de la ville. La route vers le sud mène au monument Selamat Datang, au rond-point de l'Hôtel Indonesia, la statue de bienvenue aux bras levés que Sukarno commanda pour les Jeux asiatiques de 1962, aujourd'hui cernée par les tours de verre du quartier d'affaires. Plus à l'ouest, le Museum MACAN présente l'art indonésien moderne et contemporain aux côtés de noms internationaux — un rappel que Jakarta est aussi l'une des scènes d'art contemporain les plus vivantes d'Asie.

Les Jakartanais eux-mêmes passent leurs week-ends au bord de l'eau ou dans les parcs. Ancol Taman Impian, sur la côte nord, est un vaste front de mer avec plages, marché d'art, aquarium et le parc d'attractions Dufan. À l'est, Taman Mini Indonesia Indah fut conçu comme une vitrine culturelle de tout l'archipel, avec des maisons traditionnelles grandeur nature de chaque province autour d'un lac en forme de carte de l'Indonésie — le moyen le plus simple d'entrevoir la Papouasie, Toraja et Bali en un après-midi. Au sud, le zoo de Ragunan offre ombre et orangs-outans dans un immense parc verdoyant.

La circulation de Jakarta est légendaire : planifiez par quartier plutôt que par distance. Le MRT relie le nord au sud, de Bundaran HI à travers Menteng et le quartier d'affaires ; les couloirs de bus TransJakarta couvrent une bien plus grande partie de la ville, Kota Tua compris, et les applications de VTC sont bon marché pour tout le reste. Chacun des quartiers ci-dessus se parcourt à pied une fois sur place, et c'est ainsi que les audioguides sont conçus — téléchargez-les, rangez le téléphone et écoutez.