De los bazares a Gálata

Empieza junto a la línea del tranvía en Çemberlitaş, en Divanyolu Caddesi, la columna vertebral de la ciudad vieja. Bajo el asfalto corre la Mese, la avenida ceremonial de Constantinopla, antaño flanqueada por pórticos con columnatas llenos de tiendas; los otomanos la rebautizaron Divanyolu, el camino al Diván, porque los dignatarios la recorrían en procesión hacia las reuniones del consejo en Topkapı. Donde estás había un foro circular con dos puertas monumentales y la primera Casa del Senado de la ciudad. Lo que sobrevive es una pequeña plaza pavimentada entre vías de tranvía y escaparates, y la ruta va de aquí, por los bazares, hasta el agua. No hay confusión posible: un alto fuste de piedra púrpura oscura, ceñido con aros de hierro, se alza junto al andén del tranvía.

Cruza la placita; el hammam la comparte con la columna. Los tranvías pasan junto al andén cada pocos minutos, y los aros de hierro sobre la piedra, encima de ti, dieron nombre al barrio: Çemberlitaş, la piedra con aros. Esta esquina de Divanyolu perteneció a una sola familia. El complejo Köprülü que tienes al lado, una madrasa y un mausoleo, se fundó a principios de la década de 1660 para el gran visir Köprülü Mehmed Pachá, que murió en 1661 y yace en el mausoleo; su hijo Fâzıl Ahmed, gran visir después de él, añadió la biblioteca contigua, la primera biblioteca exenta de Estambul, y fue enterrado junto a su padre. El hammam es el edificio bajo de piedra con cúpulas achatadas junto a la columna, con su nombre escrito sobre la puerta.

Vezirhanı Caddesi baja de la calle del tranvía hacia el bazar, unos minutos de zapaterías y joyerías. Debe su nombre al Vezir Han que la recorre, el caravasar que la familia Köprülü añadió a su complejo bajo Fâzıl Ahmed Pachá: una posada de patio donde los mercaderes dormían sobre su mercancía, hoy alquilada como talleres. Esta cuesta ha sido el borde comercial de la ciudad desde que el foro se alzaba a tu espalda. Termina en un patio amurallado; encima, una sola cúpula ancha y dos esbeltos minaretes, y justo después de la mezquita, una puerta de piedra ornamentada, la entrada al Gran Bazar.

Cruzas la puerta y el cielo da paso a bóvedas pintadas. La luz se vuelve cálida, como de lámpara, el aire huele a cuero y a abrillantador de latón, y el ruido de la ciudad se reduce a un murmullo de regateo. Kalpakçılarbaşı Caddesi es la calle de los joyeros, la arteria principal del bazar, escaparate tras escaparate de cadenas de oro bajo bombillas brillantes; su nombre recuerda a los fabricantes del kalpak, el gorro de piel, que trabajaban antaño a lo largo de ella. Aquí cada pasaje toma su nombre de un oficio, y Takkeciler Sokağı, donde te detienes, pertenecía a los vendedores de gorros de casquete. Has llegado cuando el callejón discurre junto a un muro de piedra ciego con una puerta en arco.

Sal por Yağlıkçılar Sokağı y entra en Mercan Caddesi, cinco minutos. Las calles cubiertas dan paso a otras al aire libre, y la cuesta de Mercan es donde el bazar se derrama sobre la ciudad: un barrio de hanes, las posadas-almacén de piedra donde se guardaban las mercancías y se alojaban los comerciantes. Un censo de 1890 contó veinticuatro hanes en el bazar; tras el terremoto de 1894, el perímetro reconstruido abarcó solo nueve y dejó el resto fuera de sus muros. Aquí las callejuelas son mayoristas: porteadores con carretillas, piezas de tela, cajas apiladas en la acera. El han al que te diriges es el mayor de todos, una manzana entera de muro de piedra liso. Busca su portal en arco, modesto para un edificio de este tamaño; el pasaje de detrás se abre a patios rodeados de dos plantas de arcadas abovedadas.

Diez minutos y la primera subida de verdad, por la tercera colina. Uzunçarşı Caddesi, el Mercado Largo, sigue el trazado de la Makros Embolos bizantina, la larga calle comercial con columnatas que bajaba a los puertos del Cuerno de Oro, y sigue vendiendo: madera torneada, menaje, tableros de backgammon, ropa nueva y usada. İsmetiye Caddesi deja atrás el mercado, y el ruido se apaga a cada paso mientras las calles se estrechan hacia el barrio que lleva el nombre de la mezquita adonde vas. Cuatro minaretes y una gran cúpula llenan el final del paseo; la terraza más allá de la mezquita se abre a todo el Cuerno de Oro.

Ahora cuesta abajo, de nuevo por Uzunçarşı Caddesi y hacia Tahtakale, el barrio mayorista encajado entre las colinas y el agua. Comercia desde época bizantina y lo sigue haciendo, al por mayor: textiles, cristalería, papelería, especias, todo sobre carretillas por callejuelas apenas lo bastante anchas para ellas. El cronista Peçevi cuenta que las primeras cafeterías de la ciudad se abrieron aquí, en Tahtakale, hacia 1555, regentadas por dos comerciantes, uno de Alepo y otro de Damasco. Hasırcılar Caddesi, donde está la parada, es el Mercado de los Esteros, llamado así por los artesanos de esteras que lo trabajaban. La mezquita es invisible desde la calle: busca una escalera estrecha que sube entre las tiendas. Lleva a un patio elevado, con la mezquita construida sobre una terraza por encima del mercado.

Sigue Hasırcılar Caddesi unos minutos hasta el final. En la esquina de Tahmis Sokağı hay cola, y tiene su motivo: desde 1871, cuando Mehmet Efendi se hizo cargo de la tienda de hierbas y especias de su padre y empezó a tostar café, esta esquina huele a café, y la tienda sigue vendiendo en el mismo sitio. Sacos y cajas bordean la acera, y los carritos de mano de Tahtakale ceden el paso a turistas con cámaras. El Bazar Egipcio es el largo flanco de piedra que tienes delante, con una hilera de cúpulas en el tejado; la alta puerta en arco es tu entrada.

Rodea la esquina del mercado, dos minutos, y la ciudad se abre. Eminönü toma su nombre del emin, el funcionario de aduanas otomano; lo más probable es que el nombre venga de las aduanas que se alzaban en los muelles, el frente comercial de un puerto tan antiguo como la ciudad. La plaza en sí es joven: se hizo en los primeros años de la República, cuando se despejaron las casetas de peaje del extremo del puente de Gálata. Hoy son palomas, vendedores de semillas, sirenas de ferris y el rugido del tráfico junto a la orilla. Una cascada de cúpulas y dos minaretes se alzan sobre la plaza, con una ancha escalinata que sube a la puerta del patio de la mezquita.

Cruza la carretera de la costa hasta el agua y sube al puente de Gálata, diez minutos. Eminönü es uno de los grandes nudos de ferris de la ciudad, y los embarcaderos zumban: barcos a Üsküdar, a Kadıköy, Bósforo arriba; las barcas de bocadillos de pescado se mecen a su lado. El agua es el Haliç, estuario, del árabe khaleej; los griegos lo llamaron Cuerno de Oro, quizá por las riquezas que entraban por este puerto. La orilla de enfrente es Karaköy, puerto desde época bizantina, cuando era una ciudad aparte. Sabrás que estás en el puente cuando las cañas bordeen la barandilla, los restaurantes se abran bajo tus pies y la Torre de Gálata se alce sobre la otra orilla.

Baja del puente a Karaköy y sube durante un cuarto de hora, cuesta empinada. Bankalar Caddesi fue el centro financiero del Imperio otomano tardío; la sede del Banco Otomano, de 1892, alberga hoy SALT Galata, y la avenida siguió siendo la calle bancaria de Estambul hasta los años noventa, cuando los bancos se trasladaron a Levent y Maslak. Sus Escaleras Camondo, una doble escalera curva entre el neobarroco y el art nouveau, las construyó hacia 1870 el banquero Abraham Salomon Camondo. Más arriba, la subida atraviesa la antigua colonia genovesa, amurallada y con foso hasta la década de 1860; Büyük Hendek Caddesi significa calle del gran foso. Arriba se abre una pequeña plaza, y la llena la torre redonda de piedra con su tejado cónico. Terminas entre cafés, cerca de Tünel y Karaköy.