De Pera al Bósforo

Empiezas en Gálata, en la ladera sobre el Cuerno de Oro, donde las callejas son empinadas, con escalones y llenas de cafés, y la torre llena la pequeña plaza. Fue colonia genovesa desde 1273 hasta la conquista otomana de 1453: Bizancio cedió el terreno a Génova en 1267 y pidió a los mercaderes que no fortificaran, y ellos levantaron murallas igualmente y siguieron ampliándolas. Esas murallas se mantuvieron hasta el siglo XIX, cuando se derribó la mayor parte para que la ciudad creciera; un breve fragmento sobrevive cerca de la torre. Desde aquí el paseo sube hacia Pera. La parada es inconfundible: una torre redonda de piedra con tejado cónico, más alta que todo lo que la rodea.

Ahora se sube, unos minutos por Şahkapısı Sokağı y luego por Galip Dede Caddesi. Aquí es donde Estambul compra sus instrumentos: escaparates llenos de laúdes, saz de mástil largo y tambores de mano, y un día laborable oyes a alguien probando uno antes de ver la tienda. No siempre fue así. Las fotografías del siglo XIX de esta calle muestran libreros, cafés, pastelerías, anticuarios y vendedores de sellos; las tiendas de música solo relevaron al comercio de antigüedades y sellos en tiempos que aún recuerdan los vivos. La cuesta sigue constante entre altos edificios de viviendas antiguos. La llegada se produce antes de la pequeña plaza de arriba: un modesto portal en un muro de piedra se abre a la calle, y tras él hay un jardín amurallado de viejas lápidas otomanas.

Pasado el pasaje Tünel Geçidi Sokağı y a lo largo de Meşrutiyet Caddesi estás en Tepebaşı, la loma donde la Pera del siglo XIX puso sus grandes hoteles y embajadas para ganar vistas sobre el Cuerno de Oro. Aquí está el Pera Palace Hotel, iniciado en 1892 e inaugurado con un baile en 1895 para alojar a los pasajeros del Orient Express; el consulado británico ocupa un recinto amurallado algo más adelante. Meşrutiyet soporta mucho tráfico, así que camina por la acera junto a los hoteles. El museo es el alto edificio de piedra clara con su nombre sobre la puerta, justo después del hotel.

Por Avrupa Pasajı hasta Sahne Sokağı, unos minutos. El pasaje se terminó en 1874, después de que el gran incendio de Beyoğlu de 1870 despejara el terreno, y Estambul lo llama Aynalı Pasaj, el pasaje de los espejos: antes ardían lámparas de gas ante espejos a lo largo de sus muros y duplicaban la luz. Hoy lo bordean pequeñas tiendas bajo un techo de cristal, y pasado su extremo el ruido cambia en pocos pasos. Sabes que has llegado a la avenida cuando la multitud se espesa, la acera se convierte en una sola calle peatonal ancha y los raíles del tranvía corren bajo tus pies.

Sahne Sokağı es el mercado de pescado de Beyoğlu: puestos de pescado fresco sobre hielo, fruta y verdura y tiendas de recuerdos apretados en una callejuela que huele a mar y a fritura. Desde ella, una puerta lleva a la iglesia armenia Üç Horan, abierta al culto en 1838 en un terreno que la parroquia poseía desde principios del siglo XVI; al otro lado de la avenida está la puerta del Liceo de Galatasaray, refundado en 1868 según el modelo francés y con clases en francés. Todo esto lleva dos minutos. El pasaje se anuncia solo: una entrada alta y ornamentada se abre junto a la callejuela del mercado, y dentro hay una larga sala con techo de cristal llena de mesas de restaurante.

Las callejuelas entre el mercado y la plaza son el barrio nocturno de Beyoğlu, y el camino hacia arriba se abre paso entre ellas, cuesta arriba por las callejuelas de las meyhane durante cerca de un cuarto de hora. De cada puerta desbordan mesas, por la tarde llenas de vasos de rakı y platillos de meze, y las callejuelas vibran de conversación y música. Yeşilçam Sokağı es una calle corta y sin pretensiones que dio nombre al cine turco: entre los años cincuenta y setenta, los estudios, los directores y las estrellas tenían aquí su sede, y el cine turco aún se llama Yeşilçam. La plaza es un súbito campo abierto de pavimento: el Monumento a la República se alza en el centro, con los dos minaretes de la nueva mezquita a un lado y la fachada de cristal del Centro Cultural Atatürk al otro.

Por Cumhuriyet Caddesi y después por Taşkışla Caddesi, un cuarto de hora con el terreno cayendo hacia el Bósforo. El largo edificio de piedra que dejas atrás es Taşkışla, el cuartel de piedra, levantado entre 1846 y 1852 por el arquitecto inglés William James Smith y convertido en guarnición en 1860 para proteger el nuevo palacio de la orilla; Paul Bonatz y Emin Onat lo restauraron entre 1943 y 1950 para la Universidad Técnica de Estambul, cuya facultad de arquitectura acoge hoy. Más allá, las torres de hoteles de la loma dejan paso a los árboles. Donde se acaba la acera, se abre bajo ti un valle verde de céspedes y árboles altos que baja hacia el agua.

El tramo más largo, unos veinticinco minutos, baja por el valle hasta la carretera de la orilla. En Kadırgalar Caddesi, la calle de las galeras, el estadio de fútbol que queda sobre la carretera es el de Beşiktaş, y junto al palacio se levanta la mezquita de Dolmabahçe, construida entre 1853 y 1855 para la madre del sultán, Bezmiâlem Valide Sultan, según un diseño de Garabet Balyan. La luz se abre cuando aparece el agua: transbordadores, las colinas de Asia, barcos que remontan el estrecho. El palacio es la larga fachada de mármol blanco tendida a lo largo del muelle, con una ornamentada torre del reloj ante su puerta.

Un tramo corto junto al agua por Beşiktaş Caddesi, menos de diez minutos, hasta el propio Beşiktaş. El nombre es el de un barrio de ferris con vida de trabajo: los viajeros bajan en masa de los barcos de Üsküdar y Kadıköy, y las callejas del mercado tras el muelle se llenan de vendedores de simit y restaurantes de pescado. Aquí se reunía la flota otomana, y el almirante Barbaros Hayreddin, el Barbarroja de la leyenda europea, fue enterrado junto a la orilla en un mausoleo que Mimar Sinan levantó en 1541. Su estatua, barbada y con capa, está en el pequeño parque al borde del agua, y el museo es la larga sala moderna de cristal y hormigón justo a su lado.

Beşiktaş Caddesi sigue durante un cuarto de hora, una carretera costera muy transitada donde el Bósforo casi no se ve: altos muros cierran las antiguas fincas imperiales del lado del agua, y la colina sube empinada tras los edificios de enfrente. Beşiktaş debe su nombre a las piedras. Una versión dice beş taş, cinco piedras, los pilares de amarre que Barbaros Hayreddin hincó en el agua para sus naves; otra lo remonta a una iglesia bizantina llamada Kounopetra, la cuna de piedra, que se alzaba en Beşiktaş. El tráfico zumba a tu lado todo el camino. Luego unas puertas labradas rompen el muro y, tras sus verjas, la larga fachada de mármol del palacio, hoy hotel, se interpone entre tú y el agua.

Primero Çırağan Caddesi y luego un sendero que sube empinado desde la carretera de la orilla, unos diez minutos. Su nombre viene del palacio, y el del palacio, de las fiestas de lámparas de la Era de los Tulipanes, cuando la corte otomana iluminaba sus jardines con farolillos; en el siglo XVII estos terrenos eran los jardines Kazancıoğlu, reservados al sultán. Los muros te encierran: el de la finca por el lado del agua y la colina que se alza detrás. En cuanto dejas la carretera por el sendero, el ruido del tráfico se apaga enseguida, y entre los árboles los pabellones Çadır y Malta funcionan hoy como cafés. Las puertas del muro marcan la llegada: más allá sube el bosque, y a tu espalda el Bósforo reluce entre las ramas.

De vuelta a Çırağan Caddesi y por ella, un cuarto de hora, pasando junto a otro palacio. El Palacio de Feriye, encargado por el sultán Abdülaziz en 1871 al arquitecto Sarkis Balyan, lo comparten hoy la Universidad de Galatasaray y un instituto, así que quizá compartas la acera con estudiantes. Ortaköy significa pueblo del medio, y aún lo parece: la carretera de la orilla se curva, Ortaköy Salhanesi Sokağı y Vapur İskelesi Sokağı bajan hacia el agua y las calles se estrechan entre mesas de café y puestos. Las callejas desembocan en una plaza junto al agua, y el gran puente colgante llena el cielo sobre los tejados.

Un minuto por İskele Sokağı, que toma su nombre del embarcadero. Ortaköy siempre ha atraído a forasteros: la escritora británica Emilia Hornby alquiló aquí una casa y describió su vida en un libro de 1863, y en los años treinta el arquitecto alemán Bruno Taut, exiliado de Berlín, se construyó en la ladera una casa que mezclaba ideas japonesas y europeas. Los pescadores se apostan en el muelle y los ferris van y vienen a tu lado. Aquí termina el paseo, con la orilla europea de la ciudad a la espalda y Asia al otro lado del estrecho. La mezquita se alza justo al borde del agua, con dos minaretes esbeltos y una cúpula bajo el arco del puente.