Kaleiçi, de la puerta al puerto

Estás en el bulevar que recorre la muralla oriental de Kaleiçi, el casco antiguo de Antalya. El nombre significa castillo interior, y el barrio sigue dentro de una herradura de doble muralla con el mar en el lado abierto. Los raíles del tranvía bajo tus pies se tendieron en 1999 para coches de segunda mano de Núremberg, y la parada se llama Üç Kapılar, Tres Puertas, por el arco romano que la ciudad usa como puerta principal. Tras la muralla esperan, en las callejas, unas tres mil casas de tejados rojos. Hesapçı Sokak entra recta desde el arco; por ahí sigue el paseo. El arco es imposible de pasar por alto: tres aberturas de mármol entre dos torres, en plena línea de la muralla.

En 1972 todo Kaleiçi, con su puerto interior, fue declarado zona de conservación, y por eso las callejas que tienes delante conservaron sus plantas bajas de piedra y sus pisos altos de madera mientras la ciudad de fuera crecía en altura. Sigue por el lado tranquilo del casco antiguo a lo largo de İmaret Sokak, cinco minutos. Las callejas desembocan en Kalekapısı, literalmente la puerta del castillo, nombrada por la puerta de la fortaleza que se alzaba aquí; la parada del tranvía de la avenida aún lleva ese nombre. Reconocerás la plaza por una alta torre de piedra con un reloj en cada cara, justo donde la calleja se abre.

Dos minutos rodeando la torre del reloj por Izmirli Ali Efendi Sokak, todo en llano, un alivio tras las callejas. El jardín amurallado al que te diriges no es un solo edificio sino todo un recinto selyúcida: una casa de derviches que se cree de 1255 comparte el terreno con un antiguo baño y dos tumbas, una de ellas levantada en 1377, y los derviches giróvagos usaron la casa desde el siglo XVI. La llegada no necesita descripción: un fuste de ladrillo acanalado se alza en un jardín amurallado ante ti, estriado como un haz de tubos de órgano, el minarete que toda la ciudad ha adoptado como símbolo.

Sal por Izmirli Ali Efendi Sokak y sigue por los paseos hasta la plaza principal de la ciudad, cinco minutos en llano. La plaza de la República es donde se reúne la Antalya moderna: la rodean tiendas, centros de negocios y edificios públicos, y hasta que el tranvía histórico se suspendió en el verano de 2026, Cumhuriyet Meydanı era su parada central, el lugar de la vía única donde se cruzaban los dos coches antiguos. De día es sobre todo el viento del mar y gente apoyada en la balaustrada. La plaza es inconfundible porque el suelo simplemente se acaba. Acércate a la barandilla y el puerto romano queda justo debajo, con sus mástiles y todo, vigilado por un jinete de bronce.

Los senderos de la plaza bajan en zigzag por la pared del acantilado hasta el agua, cuatro minutos, con el puerto haciéndose más grande bajo tus pies. En el descenso pasas muy cerca de las defensas de la ciudad vieja. Antalya estaba rodeada por dos líneas de murallas, y la interior abraza el puerto en semicírculo, así que la piedra junto al sendero pertenece al mismo recinto que encerraba Kaleiçi allá arriba. Abajo, el agua de la dársena está quieta y verde, los obenques tintinean contra los mástiles y los barqueros anuncian las excursiones del día. Llegas al muelle mismo. Los barcos de excursión se arriman junto a los veleros, y la vieja muralla se alza directamente del agua al otro lado de la dársena.

Camina por el muelle y sube un poco por Tuz Kapısı Sokak, la calle de la Puerta de la Sal, cuatro minutos. El nombre recuerda lo que pasaba por este puerto: en los siglos bizantino y selyúcida embarcaba madera, aceitunas, grano, tejidos, alquitrán y cítricos del interior, y estaba en la ruta marítima entre Egipto y Constantinopla. Abajo, las barcas se mecen en sus amarras; arriba, las callejas se apilan en la ladera. La parada es fácil de ver y fácil de pasar por alto: un diminuto pabellón hexagonal, apenas mayor que un quiosco, levantado sobre pilares de piedra al borde del puerto.

Vuelve a bajar por Tuz Kapısı Sokak y sigue por los paseos que bordean la curva sur del puerto, cuatro minutos. El puerto que dejas tuvo un rostro de trabajo: a principios del siglo XX se levantaron en él una aduana y un gran molino de harina, cuando la gran torre que guardaba su entrada ya era una ruina, y las obras de renovación de finales de los años sesenta se llevaron las tres cosas. Hoy el muro marino es piedra desnuda con las casas del casco antiguo asomadas encima. El camino se estrecha entre muralla y agua y luego se abre a un pequeño rincón de playa al pie de las fortificaciones, con la bocana del puerto a un lado y el acantilado alzándose encima. Una playa bajo una muralla medieval: has llegado.

El mar queda atrás y el ruido del puerto se reduce a tus pasos sobre los adoquines: seis minutos de escalones desde el agua hasta Fırın Sokak. Fırın es la panadería, una calleja que lleva el nombre de un oficio. En 1984 la restauración de estas calles ganó la Manzana de Oro FIJET, el premio de los periodistas de turismo, y las casas que pasas son su resultado: piedra abajo, madera arriba, tejas rojas y el mar entrevisto por cada hueco. La parada es la propia calleja. Has llegado donde Fırın Sokak se nivela entre casas restauradas y los pisos de madera sobresalen de los muros de piedra a ambos lados, cerrándose sobre la calleja.

Los nombres de las callejuelas de por aquí se leen como la lista de oficios de la ciudad vieja: Tabakhane es la curtiduría, Hesapçı el contable. Un breve rodeo de tres minutos te lleva a Hesapçı Sokak, la columna vertebral del barrio, la calleja que va de la Puerta de Adriano a los acantilados. Este tramo es más tranquilo que el extremo junto a la puerta. El pavimento es estrecho y de piedra, los pisos altos de madera se asoman sobre él y las buganvillas desbordan los muros de patios ocultos; el ruido de la puerta se apaga hasta que casi solo oyes pasos. Busca un minarete que se queda corto: un fuste de piedra cortado en plano, sin remate, que se alza junto a una larga sala de piedra a tu derecha. Esa es la parada.

Hıdırlık significa lugar de Khidr: terreno donde se celebraba la fiesta primaveral de Hıdırellez, y el nombre ha quedado unido a la calleja y a la torre que hay al final. Sigue el largo trazado de Hıdırlık Sokak hasta el extremo sur del casco antiguo, cinco minutos. Era el rincón de la fortaleza donde se unían las murallas de tierra y las del mar, y las casas se van espaciando según te acercas. Hıdırlık Sokak termina en el aire libre. Un tambor de piedra redondo sobre una base cuadrada se alza al borde del acantilado, con el parque extendiéndose más allá y el mar a ambos lados.

Tres minutos por el sendero del acantilado y estás en el parque Karaalioğlu, con céspedes y palmeras dispuestos en lo alto del acantilado y el mar justo debajo. Tres miradores a lo largo del borde abarcan todo el golfo. La larga curva de costa al otro lado del agua es Konyaaltı, una playa de guijarros pequeños más que de arena, respaldada por las torres más nuevas de la ciudad; más allá se alzan los Beydağları, el Tauro occidental, que conservan nieve en sus altas cumbres hasta bien entrada la primavera mientras abajo la gente se baña. El paseo termina aquí, en un banco bajo las palmeras, con los tejados de la ciudad vieja a tu espalda. El primer mirador al borde del acantilado, con las montañas al otro lado del agua, es tu parada.