El corazón medieval de Ámsterdam

Colócate en la plaza de la estación, con la larga fachada de ladrillo de Centraal a tu espalda y la ciudad abriéndose delante, al otro lado de una franja de agua. La plaza recibió su nombre en 1889, cuando se inauguró la estación, y hacia 1900 ya había sustituido al Dam como nudo de tranvías de la ciudad; todavía bulle de timbres y bicicletas. La Prins Hendrikkade, que corre junto al agua, se bautizó en 1879 en honor del príncipe Hendrik, el príncipe marino conocido como el Navegante. Antes de que existiera la estación esta era la orilla norte de la ciudad, donde amarraban cada mañana las barcas lecheras de Ransdorp y Zunderdorp, los pueblos al otro lado del IJ. El paseo sale por el IJ-passage, bajo la estación, y regresa en lazo junto al agua. Estás bien colocado cuando las dos torres de la estación se alzan a tu espalda y los tranvías trazan su curva por la plaza que tienes delante.

Sal por el IJ-passage hasta la Prins Hendrikkade, el viejo frente portuario, cinco minutos a lo largo del agua. Durante siglos este fue el borde de Ámsterdam: donde ahora se alza la estación había aguas abiertas, y una posada de 1662, la Nieuwe Stadsherberg, se levantaba en pleno IJ hasta 1872, cuando empezó a elevarse el terreno de la isla de la estación y la derribaron. Un mosaico de nombres antiguos, entre ellos el del muelle de los empaquetadores de arenques, quedó fundido en uno solo en 1879, cuando el paseo marítimo se rebautizó en honor del príncipe Hendrik. Gaviotas, campanillas de tranvía, el chapaleo del agua contra el muro. La llegada es imposible de pasar por alto: las dos torres gemelas y la cúpula central de la basílica se alzan justo al otro lado del agua, frente a la estación.

Prins Hendrikkade da paso a Nieuwebrugsteeg, un callejón que te aparta del frente del puerto y te mete en el lado más antiguo de la ciudad. Oudezijds Voorburgwal, el canal que lo remata, empezó siendo un arroyo y debe su nombre a un baluarte de tierra: cuando hacia 1385 se levantaron murallas nuevas, la vieja pasó a ser la muralla delantera, la Voorburgwal, y la ciudad se extendió más allá. En los siglos XVII y XVIII los amstelodamenses lo llamaban el Canal de Terciopelo. Camina por la orilla leyendo las fachadas de las casas más que el perfil del cielo; aquí los hastiales se inclinan muy cerca. La parada es una estrecha casa de ladrillo junto al canal, en los números 38 y 40, de fachada sencilla entre sus vecinas.

Mantén el canal a tu lado por el Oudezijds Voorburgwal, tres minutos hacia el sur, con la torre de la Oude Kerk ya asomando sobre los tejados. Este tramo de agua dio a los neerlandeses un modismo. Aquí se descargaban barriles de cerveza de Delft en el Bierkaai, y los estibadores que los hacían rodar eran tan duros que pelear contra el muelle de la cerveza, vechten tegen de bierkaai, aún significa enfrentarse a una causa perdida. El canal tiene otra curiosa fama: en la baraja neerlandesa estándar es la vista impresa en el as de diamantes. Habrás llegado cuando las casas del canal retrocedan y la iglesia se adueñe del lugar, de ladrillo y plomo, llenando su pequeña plaza, con la torre justo encima de ti.

Al este de la iglesia, las callejas se estrechan. La Oudekerksplein, el terreno que rodea la Oude Kerk, fue cementerio hasta 1655, cuando se despejaron las tumbas y se trasladó a los muertos fuera de la ciudad: cruzas un antiguo camposanto. La Oudekennissteeg conduce al Majoor Bosshardtbrug, que lleva el nombre de la mayor del Ejército de Salvación que trabajó durante décadas en estas calles, y sobre el segundo canal, el Oudezijds Achterburgwal, excavado en 1367 como límite oriental de la ciudad. La Monnikenstraat recuerda a los franciscanos grises, cuyo convento se alzó aquí de 1464 a 1578. Luego los edificios simplemente se acaban. Nieuwmarkt es plaza solo desde 1614, cuando se cubrió con una bóveda el agua que rodeaba la antigua puerta; en 1975 se amotinó contra el metro y hasta principios de los noventa fue un aparcamiento. La Waag, con sus torreones, se alza solitaria en el centro.

La Bloedstraat, la callejuela corta que sale de la plaza, tiene un nombre que detiene. Desde 1464 un convento de franciscanos grises ocupó este terreno; fue destruido en 1578 y la calle se trazó siguiendo la línea de su iglesia. El nombre procede probablemente de la bloetcamer del convento, una sala que quizá sirvió de cámara de tortura, aunque un cronista del siglo XVII aseguró que aquí se había reunido el Consejo de la Sangre del duque de Alba. El Oudezijds Achterburgwal, el canal que sigues hacia el sur, conserva en sus orillas más de cien monumentos nacionales, y en 1780 el diplomático estadounidense John Adams se alojó en él más de medio año. La parada es el Paulusbroedersluis, el puente de piedra donde una calle transversal muy concurrida se encuentra con el canal; colócate a mitad del puente, con las altas y estrechas casas en ambas orillas.

La Oude Doelenstraat te lleva hacia el oeste, fuera de los canales y hasta el Dam, en cuatro minutos. Hoy pasa inadvertida, pero es una de las líneas más antiguas del plano: desde la Edad Media formó parte del gran eje este-oeste de Ámsterdam, que iba del Dam al dique que entonces era el límite oriental de la ciudad. Su nombre viene de los Oude Doelen, un edificio de 1382 donde se reunía a entrenar la guardia cívica, derribado a principios del siglo XVI para ensanchar la calle. Entonces los muros se apartan y se abre la plaza Dam. Hasta 1841 los barcos amarraban en el propio Dam, y en 1808 Luis Napoleón hizo demoler aquí la antigua casa de pesas porque le estropeaba la vista desde el palacio. A un lado, el palacio con su cúpula; al otro, la columna blanca del Monumento Nacional.

Cruza hacia el lado de la plaza que da al Damrak y avanza por la fachada del palacio, tres minutos. El Damrak formaba parte del puerto más antiguo de Ámsterdam, el último tramo recto del Amstel antes de encontrarse con el IJ, y el extremo sur donde te encuentras no se rellenó hasta 1845 y 1883. En el siglo XVII decenas de tiendas comerciaban a lo largo de su único muelle, unas diez de ellas librerías, con alquileres que ya eran famosos. Más adelante, las casas de la orilla este aún tienen la pared trasera dentro del agua. La Nieuwe Kerk está junto al palacio: una iglesia gótica de ventanales altos y sin gran torre, que comparte con el ayuntamiento una misma esquina de la plaza.

El tramo más corto: la Mozes en Aäronstraat, la callejuela entre la iglesia y el palacio, dos minutos. Nadie sabe cuándo recibió su nombre, solo por qué: Moisés por el poder terrenal que albergaba el ayuntamiento a un lado, Aarón por el poder espiritual de la iglesia al otro. En 1942 los ocupantes la rebautizaron con el nombre de la oficina de correos; el 18 de mayo de 1945 Ámsterdam le devolvió el suyo. Te deja en la Nieuwezijds Voorburgwal, un canal hasta 1884 donde amarraban las barcazas de Holanda Meridional y, durante buena parte del siglo XX, el bulevar de la prensa de la ciudad: De Telegraaf y de Volkskrant tuvieron aquí sus redacciones hasta que los periódicos se fueron marchando entre 1967 y 1976. Magna Plaza está justo enfrente: franjas de ladrillo rojo y piedra clara, torreones y un tejado empinado, demasiado majestuoso para una oficina de correos.

Un rodeo por detrás del palacio, cinco minutos: hacia el sur por la Nieuwezijds Voorburgwal y después la Paleisstraat te devuelve al Dam. El canal cegado junto al que caminas fue pionero: tranvías eléctricos desde 1903, el primer agente de tráfico de Ámsterdam apostado aquí en 1912, los primeros parquímetros de la ciudad en 1964. La Paleisstraat es más joven de lo que parece. El nombre se fijó por decisión municipal el 29 de marzo de 1875, por el ayuntamiento de 1648 convertido en palacio; antes, una parte llevaba el nombre del hospital más antiguo de la ciudad, un gasthuis del siglo XIV. Al volver a la plaza, el edificio que llevabas rodeando por fin enseña su rostro. Detente en el Dam, ante la larga fachada clasicista, el frontón esculpido y la cúpula que lo corona.

Deja el Dam por el Rokin, la ancha calle que va hacia el sur, siete minutos con un callejón al final. Caminas sobre el río: el Rokin es el antiguo cauce del Amstel, y este tramo no se rellenó hasta 1933 y 1936; hasta 1933 un pequeño transbordador cruzaba a la gente. Cuando entre 2003 y 2020 se excavó el metro bajo él, los arqueólogos hallaron en el foso un enorme caudal de objetos de entre 1300 y 1900: zapatos enteros, jarras, huesos, cacharros casi intactos, porque el río corría aquí más sereno que en el Damrak. La Duifjessteeg, el callejón que tomas, lleva el nombre de una cervecería, 't Duyfje, que elaboró aquí de 1580 a 1640. Termina en una calle comercial abarrotada; entre los escaparates se alza una puerta de arenisca con niños tallados sobre el arco. Ese es el museo.

La Sint Luciënsteeg, abierta en 1532, bordea el flanco del museo, y su muro es un museo en sí mismo: cuarenta y siete piedras de fachada rescatadas de casas derribadas por toda la ciudad y encastradas aquí en el ladrillo entre 1924 y 1927, con barcos, animales, santos y oficios, los rótulos de casa que la gente usaba antes de los números. Por la Nieuwezijds Voorburgwal y hasta la Gedempte Begijnensloot, cinco minutos. Este último nombre significa foso cegado de las beguinas: el agua rodeaba antaño el Begijnhof y en 1342 marcaba el límite occidental de Ámsterdam; se rellenó en 1865, en parte por razones de salud pública. Al cruzar la puerta, el ruido se apaga. Sabrás que estás dentro cuando se abra ante ti un césped rodeado de viejas fachadas, con una iglesia en el verde. Aquí aún vive gente, así que avanza en silencio.

Sal por la Gedempte Begijnensloot y el paseo termina dos minutos después en Spui. El nombre es más antiguo que la plaza: el Spui era el agua que marcaba el límite sur de Ámsterdam hasta 1425, y no se rellenó hasta 1882. Desde 1877 cruzó por aquí un tranvía de caballos; tras una reforma en 1996 es casi totalmente peatonal, y los viernes un mercado de libros llena el pavimento. La larga y sobria fachada clasicista del lado sur es la Maagdenhuis, construida entre 1783 y 1787. Sabrás que has llegado cuando las callejas te sueltan en un espacio abierto, con librerías en las esquinas y un pequeño niño de bronce sobre un pedestal bajo, en la mitad sur de la plaza. El paseo acaba a sus pies, entre el centro medieval a tu espalda y el anillo de canales que se extiende más allá.