Tallin es esa rara capital europea donde la ciudad medieval no es un barrio-museo sino el centro vivo: un puerto hanseático amurallado en el golfo de Finlandia cuyas calles de piedra caliza, casas gremiales y torres de los siglos XIII a XVI le valieron un lugar en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en 1997. Es lo bastante compacta para cruzar el casco antiguo en una mañana y, sin embargo, tan estratificada —castillo danés, mercaderes alemanes, zares rusos, ocupación soviética, república digital— que cada puerta y cada torre tiene una historia por la que merece la pena detenerse. Así es como mejor se explora esta ciudad: a tu ritmo, con una audioguía en el oído, dejando que cada monumento cuente su propio capítulo cuando llegas a él.
Empieza en Vanalinn, el propio casco antiguo, y deja que las dos mitades de la ciudad se presenten. La ciudad alta, en la colina de Toompea, pertenecía a obispos, caballeros y gobernantes; la ciudad baja, a los mercaderes. La tensión entre ambas moldeó todo lo que verás.
La plaza del Ayuntamiento y la ciudad de los mercaderes
La ciudad baja se reúne en torno a Raekoja plats, la plaza adoquinada que durante siglos ha acogido mercados, fiestas y un famoso mercado navideño. Su pieza central, el Ayuntamiento de Tallin, se construyó en 1402–1404 y es el único ayuntamiento gótico que sobrevive en el norte de Europa; la veleta Viejo Thomas de su aguja es la mascota no oficial de la ciudad. Al otro lado de la plaza, la Farmacia del Ayuntamiento despacha remedios desde la Edad Media y es una de las farmacias en funcionamiento continuo más antiguas de Europa: aún puedes comprar mazapán y entrar en su pequeño museo. A pocos pasos, el Pasaje de Santa Catalina es el callejón con más atmósfera de la ciudad, un estrecho paso de talleres artesanos que discurre bajo los contrafuertes de una iglesia dominica en ruinas.
Toompea: la colina del castillo y sus vistas
Sube la corta rampa adoquinada de Lühike jalg y estarás en otra jurisdicción. El castillo de Toompea se alza en el lugar que los daneses conquistaron en 1219; su torre Hermann el Alto se eleva 46 metros y ondea la bandera estonia desde 1884, y tras su fachada barroca rosa se reúne el Riigikogu, el parlamento de Estonia. Enfrente, las cúpulas bulbosas de la catedral de Alejandro Nevski son una declaración deliberada del poder zarista, construida a finales del siglo XIX en el emplazamiento más visible de la ciudad. Sigue el borde de la colina hasta el mirador de Kohtuotsa para la postal: tejados rojos, agujas de iglesias y la bahía al fondo, un buen lugar para pausar la audioguía y simplemente mirar.
Murallas, torres y la aguja de San Olaf
La muralla de Tallin es uno de los sistemas defensivos medievales más grandes y mejor conservados de Europa, y buena parte de ella aún puede recorrerse. Oleviste kogudus, la iglesia de San Olaf, fue en su día uno de los edificios más altos del mundo; su plataforma de observación, a 60 metros, recompensa la estrecha subida con el mejor panorama de la ciudad. Cerca del extremo portuario de la calle Pikk, la achaparrada torre de cañones Margarita la Gorda custodiaba la puerta del mar y hoy alberga parte del museo marítimo. En el lado de Toompea, Kiek in de Kök —«mira en la cocina», porque su guarnición podía ver el interior de las casas de los vecinos— une cuatro torres y túneles de bastiones del siglo XVII en un único museo de fortificaciones.
Kalamaja, Telliskivi y el Puerto de Hidroaviones
A diez minutos a pie al norte del casco antiguo, las casas de madera de Kalamaja cuentan una historia muy distinta: un barrio obrero del siglo XIX, hoy el corazón bohemio de la ciudad. En el paseo marítimo, Lennusadam – Eesti Meremuuseum, el Puerto de Hidroaviones, llena enormes hangares de la época zarista con barcos reales, un hidroavión y un submarino entero de los años treinta. Detrás de la estación de tren, la Ciudad Creativa de Telliskivi convierte un antiguo complejo industrial en galerías, comida callejera, tiendas de diseño y la sede tallinesa de Fotografiska, mientras que al lado Balti Jaama Turg es el mercado donde los vecinos realmente compran y comen.
Kadriorg, KUMU y la nación que canta
El tranvía 1 o 3 va hacia el este hasta el parque de Kadriorg, el paisaje de 300 años que Pedro el Grande trazó alrededor de su palacio barroco, con estanque de cisnes, fuentes y jardines formales. En el extremo del parque, el Museo de Arte de Estonia (KUMU) es a la vez la galería nacional y el centro de arte contemporáneo del país. Sigue hacia el mar y se abre el Recinto del Festival de la Canción de Tallin: cada cinco años, hasta 34.000 intérpretes y 200.000 espectadores se reúnen bajo su gran arco, y fue aquí donde la Revolución Cantada de finales de los ochenta dio voz a una pequeña nación. Más allá quedan la playa de Pirita y el mirador a 170 metros de la Torre de Televisión.
Cómo moverse
La terminal de ferris, la estación de tren y el casco antiguo de Tallin están a poca distancia a pie entre sí, y los tranvías y autobuses llegan a Kadriorg, Pirita y el Museo al Aire Libre en minutos. La Tallinn Card combina la entrada a los museos con transporte público gratuito. Los inviernos son oscuros y nevados; los veranos traen una luz casi interminable. En cualquier caso, una audioguía te permite seguir la historia de la ciudad al ritmo que el tiempo permita.