Heidelberg

Alrededor de un millón de personas al año suben al Castillo de Heidelberg, residencia de los príncipes electores del Palatinado hasta que las guerras con Francia de finales del siglo XVII lo dejaron convertido en una ruina que nadie reconstruyó. Ese abandono resultó ser su fortuna: desde principios del siglo XIX las torres destrozadas y la galería de antepasados en piedra del Ala de Federico son sinónimo del Romanticismo alemán. Dentro del patio, el Edificio del Tonel alberga el Gran Tonel, una cuba de vino de unos 220.000 litros, y el Museo Alemán de la Farmacia recorre siglos de oficio boticario en las salas abovedadas del castillo. Cada uno tiene su propia audioguía, de modo que la ruina se lee como una sucesión de capítulos y no como una sola parada para fotos.

Bajo el castillo, el Puente Viejo —propiamente el Karl-Theodor-Brücke, construido en 1788 bajo el elector cuyo nombre lleva— es el encuadre clásico de la vista del castillo. Junto a la puerta de la ciudad se sienta el Brückenaffe de bronce, un mono que sostiene un espejo y señala su trasero, una irónica invitación a la autorreflexión; la tradición local dice que tocarle el dedo le hará volver a Heidelberg. Cruce a la otra orilla y se abre la Neckarwiese, un largo prado ribereño donde toda la ciudad parece hacer pícnic y barbacoa en las tardes cálidas, con el castillo brillando enfrente.

El casco antiguo cuelga de una sola columna vertebral: la Hauptstraße, cerca de 1,6 kilómetros de calle sin coches, a menudo llamada la zona peatonal más larga de Europa, que va desde Bismarckplatz hasta el arco triunfal Karlstor, que los ciudadanos regalaron al elector Carlos Teodoro en el extremo oriental. A mitad de camino, la Marktplatz de Heidelberg —la más antigua de las tres plazas de la ciudad— se reúne en torno a la Heiliggeistkirche, una iglesia de origen en el siglo XIII cuya nave estuvo dividida por un muro entre católicos y protestantes hasta 1936; 208 escalones suben por su torre hasta una plataforma sobre los tejados. Unas calles más allá, la Alte Universität y el Studentenkarzer cuentan el lado menos digno de la universidad: los estudiantes que se portaban mal, normalmente tras beber, cumplían condenas de unos días a unas semanas en el calabozo y cubrían sus paredes con grafitis, siluetas y alardes que sobreviven hoy. Las audioguías de aquí son las que conviene reservar para una tarde sin prisa.

Desde el Puente Viejo, los adoquines empinados y serpenteantes del Schlangenweg suben por la orilla norte hasta el Philosophenweg, un sendero en terraza de unos dos kilómetros trazado en su forma actual entre 1837 y 1841 y recorrido por los poetas Hölderlin y Eichendorff, aunque el nombre honra a los estudiantes que venían aquí a cortejar y discutir, no a los pensadores famosos. Los muros de piedra seca orientados al sur atrapan calor suficiente para lagartijas, abejas silvestres y nísperos, y las vistas hacia el castillo son las mejores de la ciudad. Siga subiendo el Heiligenberg y llegará al Michaelskloster Heiligenberg en ruinas, un monasterio medieval, y al Thingstätte Heidelberg, un anfiteatro al aire libre para 20.000 personas construido por los nazis en los años treinta y hoy una reliquia inquietante, de visita gratuita, en medio del bosque.

Los Heidelberger Bergbahnen salen del Kornmarkt: el tramo inferior, moderno, llega al castillo y a Molkenkur en unos dos minutos, y la línea superior —uno de los ferrocarriles de montaña eléctricos más antiguos de Alemania— continúa hasta la cima del Königstuhl, a 567 metros, unos diecisiete minutos en total. En un día despejado la vista se extiende más allá de la llanura del Rin hasta la Selva Negra y los Vosgos. Es la forma más fácil de ver todo el valle de una vez antes de bajar a recorrerlo.

Cuando el tiempo se tuerce, el Kurpfälzisches Museum llena una residencia de profesores de 1712 con el arte y la arqueología del Palatinado; su joya es el Altar de los Doce Apóstoles de Windsheim, tallado por Tilman Riemenschneider. Más allá, las callejuelas entre la Hauptstraße y el río esconden las iglesias menores, los patios y las tabernas estudiantiles de la ciudad, que es donde las audioguías se ganan de verdad su sitio.

La estación central de Heidelberg está al oeste del centro; tranvías y autobuses llegan a Bismarckplatz, y desde allí el casco antiguo se recorre entero a pie. Cuente con cuestas: el castillo, el Philosophenweg y el Königstuhl exigen subidas de verdad, así que tanto el funicular como un buen par de zapatos merecen la pena.