Από τα παζάρια στον Γαλατά

Ξεκινήστε στη γραμμή του τραμ στο Τσεμπερλιτάς, στην οδό Ντιβανγιολού, τη ραχοκοκαλιά της παλιάς πόλης. Κάτω από την άσφαλτο τρέχει η Μέση, η τελετουργική λεωφόρος της Κωνσταντινούπολης, κάποτε γεμάτη στοές με μαγαζιά· οι Οθωμανοί την ονόμασαν Ντιβανγιολού, δρόμο προς το Ντιβάνι, επειδή οι αξιωματούχοι περνούσαν από εκεί για τα συμβούλια στο Τοπ Καπί. Εκεί που στέκεστε υπήρχε κυκλική αγορά με δύο μνημειώδεις πύλες και το πρώτο Συγκλητικό Μέγαρο της πόλης. Σήμερα έμεινε μια μικρή πλακόστρωτη πλατεία ανάμεσα σε ράγες και βιτρίνες, και από εδώ η βόλτα οδηγεί μέσα από τα παζάρια στο νερό. Δεν χάνεται η στάση: δίπλα στην αποβάθρα του τραμ υψώνεται ένας ψηλός κορμός από σκούρο μοβ πέτρα, δεμένος με σιδερένιους κρίκους.

Διασχίστε τη μικρή πλατεία· το λουτρό τη μοιράζεται με τον κίονα. Τα τραμ περνούν από την αποβάθρα κάθε λίγα λεπτά, και οι σιδερένιοι κρίκοι στην πέτρα πάνω σας έδωσαν στη γειτονιά το όνομά της: Τσεμπερλιτάς, η πέτρα με τους κρίκους. Αυτή η γωνιά της Ντιβανγιολού ανήκε σε μία οικογένεια. Το συγκρότημα Κιοπρουλού δίπλα σας, μια μεντρεσέ και ένα μαυσωλείο, ιδρύθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1660 για τον μέγα βεζίρη Κιοπρουλού Μεχμέτ Πασά, που πέθανε το 1661 και ενταφιάστηκε εκεί· ο γιος του Φαζίλ Αχμέτ, μέγας βεζίρης μετά από αυτόν, πρόσθεσε τη βιβλιοθήκη, το πρώτο ανεξάρτητο κτίριο βιβλιοθήκης της Κωνσταντινούπολης, και θάφτηκε δίπλα στον πατέρα του. Το χαμάμ είναι το χαμηλό πέτρινο κτίριο με τους ρηχούς τρούλους δίπλα στον κίονα, με το όνομά του γραμμένο πάνω από την πόρτα.

Η οδός Βεζίρχανι κατηφορίζει από τον δρόμο του τραμ προς το παζάρι, λίγα λεπτά ανάμεσα σε υποδηματοπωλεία και χρυσοχοεία. Πήρε το όνομά της από το Βεζίρ Χαν, το καραβανσεράι που πρόσθεσε η οικογένεια Κιοπρουλού στο συγκρότημά της επί Φαζίλ Αχμέτ Πασά: ένα πανδοχείο με αυλή, όπου οι έμποροι κοιμούνταν πάνω από την πραμάτεια τους και που ακόμη νοικιάζεται ως εργαστήρια. Αυτή η πλαγιά είναι το εμπορικό όριο της πόλης από τότε που το φόρουμ στεκόταν πίσω σας. Καταλήγει σε μια περιτειχισμένη αυλή· από πάνω ένας φαρδύς τρούλος και δύο λεπτοί μιναρέδες, και αμέσως μετά το τζαμί μια πλούσια διακοσμημένη πέτρινη πύλη, η είσοδος στο Μεγάλο Παζάρι.

Περνάς την πύλη και ο ουρανός παραχωρεί τη θέση του σε ζωγραφισμένους θόλους. Το φως γίνεται ζεστό, σαν φως λάμπας, ο αέρας μυρίζει δέρμα και γυαλιστικό για ορείχαλκο, και ο θόρυβος της πόλης υποχωρεί σε ένα μουρμουρητό παζαριού. Η Kalpakçılarbaşı Caddesi είναι ο δρόμος των κοσμηματοπωλών, η κεντρική αρτηρία της αγοράς, με βιτρίνες γεμάτες χρυσές αλυσίδες κάτω από δυνατά φώτα· το όνομά της θυμίζει τους κατασκευαστές του kalpak, του γούνινου καπέλου, που δούλευαν κάποτε εδώ. Κάθε πέρασμα παίρνει το όνομά του από ένα επάγγελμα, και η Takkeciler Sokağı, όπου σταματάς, ανήκε στους πωλητές σκούφων. Έχεις φτάσει όταν το σοκάκι τρέχει δίπλα σε έναν συμπαγή πέτρινο τοίχο με μια τοξωτή πύλη.

Βγείτε από το σοκάκι Γιαγλικτσιλάρ και μπείτε στην οδό Μερτζάν, πέντε λεπτά. Οι στεγασμένοι δρόμοι δίνουν τη θέση τους σε ανοιχτούς, και η πλαγιά της Μερτζάν είναι το σημείο όπου το παζάρι ξεχειλίζει στην πόλη: μια συνοικία χανιών, πέτρινων αποθηκών-πανδοχείων όπου φυλάσσονταν τα εμπορεύματα και έμεναν οι έμποροι. Απογραφή του 1890 μέτρησε είκοσι τέσσερα χάνια στο παζάρι· μετά τον σεισμό του 1894 η ανοικοδομημένη περίμετρος περιέλαβε μόνο εννέα, και τα υπόλοιπα έμειναν έξω από τα τείχη. Τα σοκάκια εδώ είναι χονδρεμπορικά: αχθοφόροι με χειράμαξες, τόπια υφάσματος, κιβώτια στοιβαγμένα στο πεζοδρόμιο. Το χάνι προς το οποίο πηγαίνετε είναι το μεγαλύτερο απ' όλα, ένα ολόκληρο τετράγωνο απλού πέτρινου τοίχου. Ψάξτε την αψιδωτή πύλη, μετριοπαθή για τόσο μεγάλο κτίριο· το πέρασμα πίσω της ανοίγει σε αυλές που περιβάλλονται από διώροφες θολωτές στοές.

Δέκα λεπτά και η πρώτη πραγματική ανηφόρα, στον τρίτο λόφο. Η οδός Ουζουντσαρσί, η Μακριά Αγορά, ακολουθεί τη βυζαντινή Μακρά Εμβολή, τον μακρύ κιονοστήρικτο εμπορικό δρόμο που κατέβαινε προς τα λιμάνια του Κεράτιου Κόλπου, και πουλά ακόμη: τορνευμένο ξύλο, είδη κουζίνας, τάβλια, καινούργια και μεταχειρισμένα ρούχα. Η οδός Ισμετιγιέ αφήνει την αγορά πίσω της, και ο θόρυβος σβήνει σε κάθε βήμα καθώς τα σοκάκια στενεύουν προς τη συνοικία του τζαμιού, που πήρε το όνομα από το κτίριο στο οποίο οδεύετε. Τέσσερις μιναρέδες και ένας μεγάλος τρούλος γεμίζουν το τέλος του δρόμου· η ταράτσα πίσω από το τζαμί ανοίγει σε ολόκληρο τον Κεράτιο Κόλπο.

Τώρα κατηφορίζετε, ξανά από την Ουζουντσαρσί και προς την Τακτακαλέ, τη χονδρεμπορική συνοικία σφηνωμένη ανάμεσα στους λόφους και το νερό. Εμπορεύεται από τη βυζαντινή εποχή και ακόμη, χονδρικά: υφάσματα, γυαλικά, χαρτικά, μπαχαρικά, όλα πάνω σε χειράμαξες μέσα από σοκάκια που μόλις τις χωρούν. Ο χρονικογράφος Πετσεβί αναφέρει ότι τα πρώτα καφενεία της πόλης άνοιξαν εδώ, στην Τακτακαλέ, γύρω στο 1555, από δύο εμπόρους, έναν από το Χαλέπι κι έναν από τη Δαμασκό. Η οδός Χασιρτσιλάρ, όπου βρίσκεται η στάση, είναι η Αγορά των Ψαθοπλεκτών, με το όνομα των κατασκευαστών ψαθών. Το τζαμί δεν φαίνεται από το σοκάκι: ψάξτε μια στενή σκάλα που ανεβαίνει ανάμεσα στα μαγαζιά. Οδηγεί σε μια υπερυψωμένη αυλή, το τζαμί είναι χτισμένο σε πλατφόρμα πάνω από την αγορά.

Ακολουθήστε την οδό Χασιρτσιλάρ λίγα λεπτά ως το τέλος της. Στη γωνία του σοκακιού Τάχμις υπάρχει ουρά, και ο λόγος είναι φανερός: από το 1871, όταν ο Μεχμέτ Εφέντη ανέλαβε το μαγαζί με βότανα και μπαχαρικά του πατέρα του και άρχισε να καβουρδίζει καφέ, η γωνία αυτή μυρίζει καφέ, και το μαγαζί πουλά ακόμη από το ίδιο σημείο. Σακιά και κιβώτια στοιχίζονται στο κράσπεδο και οι χειράμαξες της Τακτακαλέ παραχωρούν τη θέση τους σε τουρίστες με φωτογραφικές μηχανές. Το Αιγυπτιακό Παζάρι είναι η μακριά πέτρινη πλευρά μπροστά σας, με μια σειρά τρούλων στη στέγη, και η ψηλή αψιδωτή πύλη της είναι η είσοδός σας.

Στρίψτε τη γωνία της αγοράς, δύο λεπτά, και η πόλη ανοίγει. Το Εμινονού παίρνει το όνομά του από τον εμίν, τον οθωμανό τελωνειακό υπάλληλο· το όνομα προέρχεται πιθανώς από τα τελωνεία που στέκονταν στις αποβάθρες εδώ, το εμπορικό μέτωπο ενός λιμανιού τόσο παλιού όσο η πόλη. Η ίδια η πλατεία είναι νεαρή: δημιουργήθηκε στα πρώτα χρόνια της Δημοκρατίας, όταν καθαρίστηκαν τα φυλάκια διοδίων στην άκρη της γέφυρας του Γαλατά. Τώρα υπάρχουν περιστέρια, πωλητές σπόρων, κόρνες πλοιαρίων και ο βρυχηθμός της κυκλοφορίας κατά μήκος της ακτής. Μια σειρά τρούλων και δύο μιναρέδες υψώνονται πάνω από την πλατεία, με φαρδιά σκάλα που ανεβαίνει στην πύλη της αυλής του τζαμιού.

Διασχίστε τον παραλιακό δρόμο προς το νερό και βγείτε στην ίδια τη γέφυρα του Γαλατά, δέκα λεπτά. Το Εμινονού είναι ένας από τους μεγάλους κόμβους πλοιαρίων της πόλης, και οι αποβάθρες βουίζουν: καράβια για το Σκούταρι, για το Κάντικιοϊ, πάνω στον Βόσπορο· δίπλα λικνίζονται τα καΐκια με τα σάντουιτς ψαριού. Το νερό είναι το Χαλίτς, ο κόλπος, από το αραβικό χαλίτζ· οι Έλληνες το είπαν Κεράτιο Κόλπο, ίσως για τον πλούτο που πέρναγε από αυτό το λιμάνι. Η απέναντι όχθη είναι το Καρακιοϊ, λιμάνι από τη βυζαντινή εποχή, όταν ήταν ξεχωριστή πόλη. Καταλαβαίνετε ότι είστε στη γέφυρα όταν καλάμια γεμίζουν το κιγκλίδωμα, εστιατόρια ανοίγουν κάτω από τα πόδια σας και ο Πύργος του Γαλατά υψώνεται πάνω από την απέναντι όχθη.

Από τη γέφυρα στο Καρακιοϊ και μια απότομη ανάβαση ενός τετάρτου. Η οδός Μπανκαλάρ ήταν το οικονομικό κέντρο της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας· τα κεντρικά της Οθωμανικής Τράπεζας του 1892 στεγάζουν σήμερα το ΣΟΛΤ Γαλατά, και ο δρόμος παρέμεινε η τραπεζική οδός της Κωνσταντινούπολης ως τη δεκαετία του 1990, όταν οι τράπεζες μετακόμισαν στο Λεβέντ και το Μασλάκ. Οι σκάλες Καμοντό, μια καμπυλωτή διπλή σκάλα ανάμεσα στο νεοβαρόκ και την αρ νουβό, χτίστηκαν γύρω στο 1870 από τον τραπεζίτη Αβραάμ Σαλομών Καμοντό. Ψηλότερα η ανάβαση περνά από την πρώην γενοβέζικη αποικία, τειχισμένη και με τάφρο ως τη δεκαετία του 1860· η οδός Μπιουγιούκ Χεντέκ σημαίνει μεγάλη τάφρος. Στην κορυφή ανοίγει μια μικρή πλατεία, και ο στρογγυλός πέτρινος πύργος με το κωνικό καπάκι τη γεμίζει. Τελειώνετε ανάμεσα σε καφέ, κοντά στο Τιουνέλ και το Καρακιοϊ.