Από την Πέρα στον Βόσπορο

Ξεκινάτε στον Γαλατά, στην πλαγιά πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο, όπου τα σοκάκια είναι απότομα, με σκαλιά και γεμάτα καφέ, και ο πύργος γεμίζει τη μικρή πλατεία. Εδώ υπήρχε γενουατική αποικία από το 1273 ως την οθωμανική κατάκτηση το 1453: το Βυζάντιο παραχώρησε το έδαφος στη Γένοβα το 1267 και απαγόρευσε στους εμπόρους να το οχυρώσουν, εκείνοι όμως έχτισαν τείχη και συνέχισαν να τα επεκτείνουν. Τα τείχη στέκονταν ως τον 19ο αιώνα, όταν τα περισσότερα κατεδαφίστηκαν για να μεγαλώσει η πόλη· ένα κομμάτι σώζεται κοντά στον πύργο. Από εδώ η διαδρομή ανεβαίνει προς την Πέρα. Η στάση δεν ξεφεύγει: ένας στρογγυλός πέτρινος πύργος με κωνική στέγη, ψηλότερος από ό,τι τον περιβάλλει.

Τώρα ανηφορίζεις, λίγα λεπτά στην Şahkapısı Sokağı και μετά στην Galip Dede Caddesi. Εδώ η Κωνσταντινούπολη αγοράζει τα όργανά της: βιτρίνες γεμάτες ούτια, σάζια με μακρύ μπράτσο και χειροποίητα τύμπανα, και μια καθημερινή ακούς κάποιον να δοκιμάζει ένα όργανο πριν δεις το μαγαζί. Δεν ήταν πάντα έτσι. Φωτογραφίες του δέκατου ένατου αιώνα δείχνουν σε αυτόν τον δρόμο βιβλιοπώλες, καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παλαιοπώλες και πωλητές γραμματοσήμων· τα μαγαζιά με μουσικά όργανα πήραν τη θέση των παλαιοπωλών και των γραμματοσήμων μόλις στη μνήμη των ζώντων. Η ανάβαση συνεχίζεται σταθερά ανάμεσα σε ψηλές παλιές πολυκατοικίες. Η άφιξη έρχεται πριν από την πλατειούλα στην κορυφή: μια λιτή είσοδος σε έναν πέτρινο τοίχο ανοίγεται στον δρόμο, και πίσω της απλώνεται ένας περιτειχισμένος κήπος με παλιές οθωμανικές ταφόπλακες.

Περνώντας τη στοά Τιουνέλ Γκετσιτί και προχωρώντας στην οδό Μεσρουτιέτ είστε στο Τεπεμπασί, τη ράχη όπου η Πέρα του 19ου αιώνα έχτισε τα μεγάλα ξενοδοχεία και τις πρεσβείες της για τη θέα προς τον Κεράτιο Κόλπο. Εδώ βρίσκεται το Πέρα Πάλας, που ξεκίνησε το 1892 και άνοιξε με χορό το 1895 για να φιλοξενεί τους επιβάτες του Οριάν Εξπρές· το βρετανικό προξενείο καταλαμβάνει έναν περιφραγμένο χώρο λίγο πιο πέρα. Η Μεσρουτιέτ έχει πολλή κίνηση, οπότε μείνετε στο πεζοδρόμιο δίπλα στα ξενοδοχεία. Το μουσείο είναι το ψηλό κτίριο από ανοιχτόχρωμη πέτρα με το όνομά του πάνω από την πόρτα, αμέσως μετά το ξενοδοχείο.

Μέσα από τη στοά Αβρούπα Πασαγί προς την οδό Σαχνέ, λίγα λεπτά. Η στοά ολοκληρώθηκε το 1874, αφού η μεγάλη πυρκαγιά του Μπεγιόγλου το 1870 είχε αδειάσει το έδαφος, και η Κωνσταντινούπολη τη λέει Αϊναλί Πασάζ, η στοά με τους καθρέφτες: φανάρια γκαζιού έκαιγαν κάποτε μπροστά σε καθρέφτες στους τοίχους και διπλασίαζαν το φως. Σήμερα μικρά καταστήματα την ευθυγραμμίζουν κάτω από γυάλινη στέγη και πέρα από το άκρο της ο θόρυβος αλλάζει μέσα σε λίγα βήματα. Έχετε φτάσει στη λεωφόρο όταν πυκνώνει το πλήθος, το πεζοδρόμιο γίνεται ένας πλατύς πεζόδρομος και οι ράγες του τραμ περνούν κάτω από τα πόδια σας.

Η οδός Σαχνέ είναι η ψαραγορά του Μπεγιόγλου: πάγκοι με φρέσκο ψάρι πάνω σε πάγο, φρούτα και λαχανικά και μαγαζιά με σουβενίρ στριμωγμένα σε ένα κοντό σοκάκι που μυρίζει θάλασσα και τηγανητό. Από το σοκάκι μια πόρτα οδηγεί στην αρμενική εκκλησία Ουτς Χοράν, που άνοιξε για λατρεία το 1838 σε έδαφος που η ενορία κατείχε από τις αρχές του 16ου αιώνα· απέναντι από τη λεωφόρο βρίσκεται η πύλη του Λυκείου Γαλατασαράι, που ιδρύθηκε εκ νέου το 1868 με γαλλικό πρότυπο και διδασκαλία στα γαλλικά. Όλα αυτά παίρνουν δύο λεπτά. Η στοά φαίνεται από μακριά: μια ψηλή στολισμένη είσοδος δίπλα στο σοκάκι της αγοράς και μέσα μια μακριά αίθουσα με γυάλινη οροφή και τραπέζια εστιατορίων.

Τα σοκάκια ανάμεσα στην αγορά και την πλατεία είναι η νυχτερινή συνοικία του Μπεγιόγλου, και ο δρόμος προς τα πάνω περνά μέσα από αυτά, ανηφορικά ανάμεσα στα σοκάκια με τα meyhane, για περίπου ένα τέταρτο. Τραπεζάκια ξεχειλίζουν από κάθε είσοδο, γεμάτα προς το βράδυ ποτήρια ρακί και μικρά πιατάκια μεζέ, και τα σοκάκια βουίζουν από κουβέντες και μουσική. Η Yeşilçam Sokağı είναι ένας μικρός, ασήμαντος δρόμος που έδωσε το όνομά του στον τουρκικό κινηματογράφο: από τη δεκαετία του 1950 ως τη δεκαετία του 1970 τα στούντιο, οι σκηνοθέτες και οι σταρ είχαν έδρα εδώ, και ο τουρκικός κινηματογράφος λέγεται ακόμη Yeşilçam. Η πλατεία είναι ένα ξαφνικό ανοιχτό πεδίο από πλάκες: το Μνημείο της Δημοκρατίας στέκει στη μέση, τα δίδυμα μιναρέδες του νέου τζαμιού από τη μία πλευρά και η γυάλινη πρόσοψη του Πολιτιστικού Κέντρου Ατατούρκ από την άλλη.

Κατά μήκος της λεωφόρου Τζουμχουριέτ και μετά της οδού Τασκίσλα, ένα τέταρτο, με το έδαφος να πέφτει προς τον Βόσπορο. Το μακρύ πέτρινο κτίριο που προσπερνάτε είναι το Τασκίσλα, οι πέτρινοι στρατώνες, χτισμένοι το 1846–1852 από τον Άγγλο αρχιτέκτονα Ουίλιαμ Τζέιμς Σμιθ και μετατραπέντες το 1860 σε φρουρά για την προστασία του νέου παλατιού στην ακτή από κάτω· ο Πάουλ Μπόναντς και ο Εμίν Ονάτ το αποκατέστησαν το 1943–1950 για το Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης, του οποίου η σχολή αρχιτεκτονικής στεγάζεται εκεί σήμερα. Πέρα από αυτό οι πύργοι των ξενοδοχείων της ράχης δίνουν τη θέση τους στα δέντρα. Εκεί που τελειώνει το πεζοδρόμιο, κάτω από εσάς ανοίγεται μια πράσινη κοιλάδα με χλοοτάπητες και ψηλά δέντρα, που κατηφορίζει προς το νερό.

Το μακρύτερο τμήμα, περίπου είκοσι πέντε λεπτά, κατεβαίνει μέσα από την κοιλάδα προς τον παραλιακό δρόμο. Στην Kadırgalar Caddesi, τον δρόμο των καδιργών, το γήπεδο πάνω από τον δρόμο είναι η έδρα της Μπεσίκτας, και δίπλα στο παλάτι στέκει το τζαμί Ντολμπαχτσέ, που χτίστηκε από το 1853 ως το 1855 για τη μητέρα του σουλτάνου, Μπεζμιαλέμ Βαλιδέ Σουλτάν, σε σχέδιο του Γκαραμπέτ Μπαλιάν. Το φως ανοίγει καθώς εμφανίζεται το νερό: πλοιάρια, οι λόφοι της Ασίας, καράβια που ανεβαίνουν το στενό. Το παλάτι είναι το μακρύ μέτωπο από λευκό μάρμαρο που απλώνεται κατά μήκος της προκυμαίας, με έναν περίτεχνο πύργο ρολογιού μπροστά στην πύλη του.

Ένα σύντομο τμήμα κατά μήκος του νερού στην οδό Μπεσίκτας, λιγότερο από δέκα λεπτά, ως το ίδιο το Μπεσίκτας. Το όνομα ανήκει σε μια εργατική συνοικία των πλοίων: επιβάτες ξεχύνονται από τα καράβια του Σκουτάρι και του Καντίκιοϊ και τα σοκάκια της αγοράς πίσω από την αποβάθρα γεμίζουν πωλητές σιμίτ και ψαροταβέρνες. Εδώ συγκεντρωνόταν ο οθωμανικός στόλος και ο ναύαρχος Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν, ο Μπαρμπαρόσα των ευρωπαϊκών θρύλων, θάφτηκε εδώ στην ακτή σε τάφο που έχτισε ο Μιμάρ Σινάν το 1541. Το γενειοφόρο άγαλμά του, με μανδύα, στέκεται στο μικρό πάρκο στην άκρη του νερού, και το μουσείο είναι η μακριά σύγχρονη αίθουσα από γυαλί και μπετόν ακριβώς δίπλα του.

Η οδός Μπεσίκτας συνεχίζει ένα τέταρτο, ένας πολυσύχναστος παραλιακός δρόμος όπου ο Βόσπορος μένει ως επί το πλείστον κρυμμένος: ψηλοί τοίχοι κλείνουν τα παλιά αυτοκρατορικά κτήματα από την πλευρά του νερού και ο λόφος ανεβαίνει απότομα πίσω από τα απέναντι κτίρια. Το ίδιο το Μπεσίκτας παίρνει το όνομά του από πέτρες. Μία εκδοχή το κάνει μπεσ ταΐς, πέντε πέτρες, οι στύλοι πρόσδεσης που έστησε εδώ στο νερό ο Μπαρμπαρός Χαϊρεντίν για τα πλοία του· μια άλλη το συνδέει με μια βυζαντινή εκκλησία που ονομαζόταν Κουνόπετρα, η πέτρινη κούνια, και βρισκόταν στο Μπεσίκτας. Η κυκλοφορία βουίζει δίπλα σας όλη τη διαδρομή. Έπειτα σκαλιστές πύλες διακόπτουν τον τοίχο και πίσω από τα κάγκελά τους η μακριά μαρμάρινη πρόσοψη του παλατιού, σήμερα ξενοδοχείου, στέκεται ανάμεσα σε εσάς και το νερό.

Πρώτα η οδός Τσιράγκαν, μετά ένα μονοπάτι που ανεβαίνει απότομα από τον παραλιακό δρόμο, περίπου δέκα λεπτά. Το όνομα προέρχεται από το παλάτι και του παλατιού από τις γιορτές με φαναράκια της Εποχής των Τουλιπών, όταν η οθωμανική αυλή φώτιζε τους κήπους με φανάρια· τον 17ο αιώνα το έδαφος αυτό ήταν οι κήποι Καζαντζιόγλου, προορισμένοι για τον σουλτάνο. Τείχη σας περιβάλλουν, ο τοίχος του κτήματος από την πλευρά του νερού και ο λόφος που υψώνεται πίσω. Μόλις αφήσετε τον δρόμο για το μονοπάτι ο θόρυβος της κυκλοφορίας σβήνει γρήγορα και ανάμεσα στα δέντρα τα περίπτερα Τσαντίρ και Μάλτα λειτουργούν σήμερα ως καφέ. Οι πύλες στον τοίχο σηματοδοτούν την άφιξη: πέρα από αυτές υψώνεται δάσος και πίσω σας ο Βόσπορος λαμπυρίζει μέσα από τα κλαδιά.

Πίσω κάτω στην οδό Τσιράγκαν και κατά μήκος της, περίπου ένα τέταρτο, δίπλα σε ένα ακόμη παλάτι. Το παλάτι Φεριγιέ, που παρήγγειλε ο σουλτάνος Αμπντουλαζίζ το 1871 στον αρχιτέκτονα Σαρκίς Μπαλιάν, το μοιράζονται σήμερα το Πανεπιστήμιο Γαλατασαράι και ένα λύκειο, οπότε μπορεί να μοιραστείτε το πεζοδρόμιο με φοιτητές. Ορτάκιοϊ σημαίνει μεσαίο χωριό και ακόμη έτσι αισθάνεται: ο παραλιακός δρόμος στρίβει, οι οδοί Ορτάκιοϊ Σαλχανεσί και Βαπούρ Ισκελεσί κατηφορίζουν προς το νερό και οι δρόμοι στενεύουν σε τραπεζάκια καφέ και πάγκους. Τα σοκάκια ανοίγουν σε μια πλατεία δίπλα στο νερό και η μεγάλη κρεμαστή γέφυρα γεμίζει τον ουρανό πάνω από τις στέγες.

Ένα λεπτό στην οδό Ισκελέ, που παίρνει το όνομά της από την αποβάθρα των πλοίων. Το Ορτάκιοϊ τράβηξε από παλιά ξένους: η Βρετανίδα συγγραφέας Εμίλια Χόρνμπι νοίκιασε εδώ σπίτι και περιέγραψε τη ζωή του σε βιβλίο του 1863, και τη δεκαετία του 1930 ο Γερμανός αρχιτέκτονας Μπρούνο Τάουτ, εξόριστος από το Βερολίνο, έχτισε στην πλαγιά από πάνω ένα σπίτι που ανέμιξε ιαπωνικές και ευρωπαϊκές ιδέες. Ψαράδες στέκονται στην προκυμαία και τα πλοία έρχονται και φεύγουν δίπλα σας. Εδώ τελειώνει ο περίπατος, με την ευρωπαϊκή ακτή της πόλης πίσω σας και την Ασία πέρα από το στενό. Το τζαμί στέκεται στην ίδια την άκρη του νερού, δύο λεπτοί μιναρέδες και ένας τρούλος με τη γέφυρα να τους καμπυλώνει από πάνω.