Fra basarerne til Galata

Start ved sporvognslinjen i Çemberlitaş på Divanyolu Caddesi, den gamle bys rygrad. Under asfalten ligger Mese, Konstantinopels ceremonielle hovedgade, engang kantet af søjlegange fulde af butikker; osmannerne omdøbte den til Divanyolu, vejen til Divan, fordi dignitarer drog ad den til rådsmøder i Topkapı. Hvor du står, lå et cirkulært forum med to monumentale porte og byens første senatsbygning. Tilbage er et lille brolagt torv mellem sporvognsskinner og butiksfacader, og herfra går turen gennem basarerne til vandet. Du kan ikke tage fejl: en høj søjle af mørkelilla sten, bundet med jernbånd, rejser sig ved sporvognsperronen.

Gå over det lille torv; badehuset deler det med søjlen. Sporvogne glider forbi perronen hvert par minutter, og jernbåndene på stenen over dig gav kvarteret navn: Çemberlitaş, den omringede sten. Dette hjørne af Divanyolu tilhørte én familie. Köprülü-komplekset ved siden af dig, en medrese og en grav, blev grundlagt i begyndelsen af 1660'erne for storvesir Köprülü Mehmed Pasha, der døde i 1661 og ligger i graven; hans søn Fâzıl Ahmed, storvesir efter ham, tilføjede biblioteket, Istanbuls første frit stående biblioteksbygning, og blev begravet ved siden af sin far. Hamamen er den lave stenbygning med flade kupler ved søjlen, navnet står over døren.

Vezirhanı Caddesi falder fra sporvognsgaden mod basaren, nogle få minutter forbi skobutikker og guldsmede. Den er opkaldt efter Vezir Han, karavanserajen som Köprülü-familien føjede til komplekset under Fâzıl Ahmed Pasha: en gård med herberg, hvor købmænd sov over deres varer, og som stadig udlejes til værksteder. Denne skråning har været byens handelskant, siden forummet lå bag dig. Den ender ved en indhegnet gård; over den en enkelt bred kuppel og to slanke minareter, og lige bag moskeen en rigt udsmykket stenport, indgangen til Den Store Basar.

Gennem porten, og himlen veger for malede hvælvinger. Lyset bliver varmt og lampeskæret, luften dufter af læder og messingpolish, og byens larm dæmpes til mumlen af handel og prutten. Kalpakçılarbaşı Caddesi er juvelerernes gade, bazarens hovedpulsåre, vindue efter vindue med guldkæder under skarpe pærer; navnet minder om dem, der lavede kalpak, pelshuen, og som engang arbejdede her. Hver passage her har navn efter et håndværk, og Takkeciler Sokağı, hvor du stopper, tilhørte kalotsælgerne. Du er fremme, når strædet løber langs en blank stenmur med en buet port.

Ud ad Yağlıkçılar Sokağı og ind i Mercan Caddesi, fem minutter. De overdækkede gader afløses af åbne, og Mercans skråning er der, hvor basaren flyder ud i byen: et kvarter af hans, stenlagre med herberg, hvor varer blev opbevaret og handlende boede. En optælling i 1890 fandt fireogtyve hans i basaren; efter jordskælvet i 1894 rummede den genopførte omkreds kun ni, og resten lå uden for murene. Gaderne her er engros: bærere med håndvogne, stofruller, kasser stablet på fortovet. Den han, du er på vej mod, er den største af dem alle, en hel karré af almindelig stenmur. Se efter den buede port, beskeden for en så stor bygning; passagen bagved åbner sig til gårdhaver omkranset af hvælvede arkader i to etager.

Ti minutter og den første rigtige stigning, op ad den tredje høj. Uzunçarşı Caddesi, Det Lange Marked, følger den byzantinske Makros Embolos, den lange søjlebårne markedsgade, der løb ned til Det Gyldne Horns havne, og her sælges stadig: drejet træ, køkkenudstyr, backgammonspil, nyt og brugt tøj. İsmetiye Caddesi lader markedet bag sig, og larmen dør ud for hvert skridt, mens gaderne smalner ind mod moskekvarteret opkaldt efter bygningen, du går mod. Fire minareter og én stor kuppel fylder enden af gangen; terrassen bag moskeen åbner sig mod hele Det Gyldne Horn.

Nu nedad, ad Uzunçarşı Caddesi igen og ind i Tahtakale, engroskvarteret klemt mellem højene og vandet. Her har man handlet siden byzantinsk tid og gør det stadig i store partier: tekstiler, glas, papirvarer, krydderier, alt på håndvogne gennem stræder knap bredere end vognene. Krønikeskriveren Peçevi fortæller, at byens første kaffehuse åbnede her i Tahtakale omkring 1555, drevet af to købmænd, en fra Aleppo og en fra Damaskus. Hasırcılar Caddesi, hvor stoppet ligger, er Måttevævernes Marked, opkaldt efter mattemagerne. Moskeen er usynlig fra gaden: se efter en smal trappe, der stiger op mellem butikkerne. Den fører til en hævet gård, moskeen er bygget på en terrasse over markedet.

Følg Hasırcılar Caddesi nogle få minutter til enden. Ved hjørnet af Tahmis Sokağı står der en kø, og grunden er klar: siden 1871, da Mehmet Efendi overtog faderens urte- og kryddeributik og begyndte at riste kaffe, har dette hjørne duftet af den, og butikken sælger stadig fra samme sted. Sække og kasser står langs kantstenen, og Tahtakales håndvogne viger for turister med kameraer. Den Egyptiske Basar er den lange stenfløj foran dig med en række kupler på taget, og den høje buede port i den er din indgang.

Rundt om markedets hjørne, to minutter, og byen åbner sig. Eminönü har navn efter emin, den osmanniske toldembedsmand; navnet stammer sandsynligvis fra de toldbygninger, der lå på kajerne her, havnens handelsfront, en havn så gammel som byen. Selve pladsen er ung: den blev anlagt i republikkens første år, da bomhusene ved Galatabroens ende blev ryddet væk. Nu er her duer, kornsælgere, færgehorn og trafikkens brøl langs kysten. En kaskade af kupler og to minareter rejser sig over pladsen, med en bred trappe op til moskeens gårdport.

Gå over kystvejen til vandet og derefter ud på selve Galatabroen, ti minutter. Eminönü er et af byens store færgeknudepunkter, og anløbsbroerne summer: både til Üsküdar, til Kadıköy, op ad Bosporus; fiskesandwichbåde vugger ved siden af. Vandet er Haliç, flodmundingen, af arabisk khaleej; grækerne kaldte det Det Gyldne Horn, måske for de rigdomme, der kom gennem denne havn. Den fjerne bred er Karaköy, havn siden byzantinsk tid, da den var en selvstændig by. Du ved, at du er på broen, når fiskestænger står langs rækværket, restauranter åbner under dine fødder, og Galatatårnet rejser sig over den anden bred.

Fra broen ind i Karaköy og en stejl stigning på et kvarter. Bankalar Caddesi var det sene Osmanniske Riges finanscentrum; Osmanniske Banks hovedsæde fra 1892 rummer nu SALT Galata, og gaden forblev Istanbuls bankgade til 1990'erne, da bankerne flyttede til Levent og Maslak. Dens Camondo-trapper, en buet dobbelttrappe mellem nybarok og jugend, blev bygget omkring 1870 af bankieren Abraham Salomon Camondo. Højere oppe går stigningen gennem det, der var den genovesiske koloni, indmuret og med voldgrav indtil 1860'erne; Büyük Hendek Caddesi betyder den store voldgrav. Foroven åbner et lille torv sig, og det rundt stentårn med kegleformet hætte fylder det. Du ender blandt caféer, tæt på Tünel og Karaköy.