Fra Pera til Bosporus

Du begynder i Galata, på skråningen over Det Gyldne Horn, hvor gaderne er stejle, trappede og fulde af caféer, og tårnet fylder det lille torv. Her lå en genuesisk koloni fra 1273 til den osmanniske erobring i 1453: Byzans overdrog jorden til Genova i 1267 og forbød købmændene at befæste den, men de byggede murene alligevel og udvidede dem så ved. Murene stod til det 19. århundrede, hvor de fleste blev revet ned, så byen kunne vokse; et lille stykke står tilbage tæt på tårnet. Herfra stiger turen mod Pera. Stoppet er umuligt at overse: et rundt stentårn med kegleformet hætte, højere end alt omkring det.

Nu opad, et par minutter ad Şahkapısı Sokağı og derefter Galip Dede Caddesi. Her køber Istanbul sine instrumenter: vinduer fulde af udder, langhalsede saz og håndtrommer, og på en hverdag hører du nogen prøve et instrument, før du ser butikken. Sådan har det ikke altid været. Fotografier fra det nittende århundrede viser boghandlere, kaffehuse, konditorier, antikvitetshandlere og frimærkesælgere; musikbutikkerne afløste først antik- og frimærkehandelen inden for nulevende erindring. Stigningen fortsætter jævnt mellem høje gamle etageejendomme. Målet viser sig før det lille torv foroven: En beskeden port i en stenmur åbner sig mod gaden, og bagved ligger en indmuret have med gamle osmanniske gravsten.

Forbi passagen Tünel Geçidi Sokağı og videre ad Meşrutiyet Caddesi er du i Tepebaşı, på den højderyg hvor det 19. århundredes Pera placerede sine store hoteller og ambassader for at få udsigt over Det Gyldne Horn. Her ligger Pera Palace Hotel, påbegyndt i 1892 og åbnet med et bal i 1895 for passagerer fra Orientekspressen; det britiske konsulat ligger i et indhegnet område lidt længere fremme. Meşrutiyet har tung trafik, så hold dig til fortovet ved hotellerne. Museet er den høje, lyse stenbygning med navnet over døren, lige efter hotellet.

Gennem Avrupa Pasajı til Sahne Sokağı, få minutter. Arkaden stod færdig i 1874, efter at den store brand i Beyoğlu i 1870 havde ryddet grunden, og Istanbul kalder den Aynalı Pasaj, spejlarkaden: gaslamper brændte engang foran spejle langs væggene og fordoblede lyset. I dag fylder små butikker arkaden under et glastag, og efter den fjerne ende ændrer larmen sig inden for få skridt. Du er nået til avenuen, når mængden bliver tættere, fortovet bliver til én bred gågade, og sporvognens skinner løber under dine fødder.

Sahne Sokağı er Beyoğlus fiskemarked: boder med frisk fisk på is, frugt og grønt og souvenirbutikker presset ind i ét kort stræde, der dufter af hav og stegning. Fra strædet fører en dør ind til den armenske kirke Üç Horan, åbnet for gudstjeneste i 1838 på grund, som menigheden havde ejet siden begyndelsen af 1500-tallet; på den anden side af avenuen står porten til Galatasaray-gymnasiet, genoprettet i 1868 efter fransk forbillede med undervisning på fransk. Det tager kun to minutter. Arkaden melder sig selv: en høj, prydet indgang ved siden af markedsstrædet og indenfor en lang glastækket hal med restaurantborde.

Strædene mellem markedet og pladsen er Beyoğlus natkvarter, og vejen op snor sig gennem dem, cirka et kvarter opad gennem meyhane-strædene. Borde vælter ud af hver dør, om aftenen fulde af glas med rakı og små tallerkener meze, og strædene summer af snak og musik. Yeşilçam Sokağı er en kort og upåfaldende gade, der gav den tyrkiske filmindustri sit navn: Mellem 1950'erne og 1970'erne havde studier, instruktører og stjerner til huse her, og tyrkisk film kaldes stadig Yeşilçam. Pladsen er en pludselig åben flade af brolægning: Republikmonumentet står i midten, den nye moskés to minareter på den ene side og Atatürk-kulturcentrets glasfacade på den anden.

Langs Cumhuriyet Caddesi og derefter Taşkışla Caddesi, et kvarter, mens terrænet falder mod Bosporus. Den lange stenbygning, du går forbi, er Taşkışla, stenkasernen, bygget 1846–1852 af den engelske arkitekt William James Smith og i 1860 gjort til garnison for at bevogte det nye palads på kysten nedenfor; Paul Bonatz og Emin Onat restaurerede den 1943–1950 til Istanbuls Tekniske Universitet, hvis arkitektfakultet ligger her i dag. Bag den viger ryggens hoteltårne for træer. Hvor fortovet holder op, åbner der sig nedenfor en grøn dal med plæner og høje træer, som løber ned mod vandet.

Den længste etape, omkring femogtyve minutter, går ned gennem dalen til kystvejen. På Kadırgalar Caddesi, galeinernes gade, ligger fodboldstadionet over vejen, Beşiktaş' hjemmebane, og ved siden af paladset står Dolmabahçe-moskeen, opført mellem 1853 og 1855 til sultanens mor, Bezmiâlem Valide Sultan, efter tegning af Garabet Balyan. Lyset åbner sig, når vandet dukker op: færger, de asiatiske høje, skibe på vej op ad strædet. Paladset er den lange hvide marmorfacade langs kajen med et overdådigt urtårn foran porten.

Et kort stræk langs vandet ad Beşiktaş Caddesi, under ti minutter, ind i selve Beşiktaş. Navnet tilhører et arbejdende færgekvarter: pendlere vælter ud af bådene fra Üsküdar og Kadıköy, og markedsstrædene bag molen er fyldt med simit-sælgere og fiskerestauranter. Her samlede den osmanniske flåde sig, og admiral Barbaros Hayreddin, europæiske legenders Barbarossa, blev begravet ved kysten i en grav, Mimar Sinan byggede i 1541. Hans skæggede, kappeklædte statue står i den lille park ved vandkanten, og museet er den lange moderne hal af glas og beton lige ved siden af.

Beşiktaş Caddesi fortsætter et kvarter, en trafikeret kystvej, hvor Bosporus for det meste forbliver skjult: høje mure lukker de gamle kejserlige ejendomme af på vandsiden, og bakken stiger stejlt bag bygningerne overfor. Beşiktaş er selv opkaldt efter sten. En version gør det til beş taş, fem sten, de fortøjningspæle Barbaros Hayreddin satte i vandet her til sine skibe; en anden fører det tilbage til en byzantinsk kirke kaldet Kounopetra, stenvuggen, der lå i Beşiktaş. Trafikken suser ved siden af dig hele vejen. Så bryder udskårne porte muren, og bag deres gitter ligger paladsets lange marmorfacade, nu et hotel, mellem dig og vandet.

Først Çırağan Caddesi, så en sti, der stiger stejlt væk fra kystvejen, omkring ti minutter. Navnet kommer fra paladset, og paladsets fra lampionfesterne i tulipanperioden, hvor det osmanniske hof oplyste sine haver med lygter; i 1600-tallet var denne jord Kazancıoğlu-haverne, forbeholdt sultanen. Mure indrammer dig, godsets mur mod vandet og bakken, der rejser sig bagved. Når du forlader vejen for stien, dør trafikstøjen hurtigt ud, og blandt træerne fungerer Çadır- og Malta-pavillonerne i dag som caféer. Portene i muren markerer ankomsten: skov rejser sig bagved, og bag dig glimter Bosporus gennem grenene.

Tilbage ned til Çırağan Caddesi og langs den, omkring et kvarter, forbi endnu et palads. Feriye-paladset, bestilt af sultan Abdülaziz i 1871 hos arkitekt Sarkis Balyan, deles nu af Galatasaray Universitet og et gymnasium, så du kan komme til at dele fortovet med studerende. Ortaköy betyder den midterste landsby, og det føles stadig sådan: kystvejen buer, Ortaköy Salhanesi Sokağı og Vapur İskelesi Sokağı falder mod vandet, og gaderne smalner ind til cafébord og boder. Strædene åbner sig mod en plads ved vandet, og den store hængebro fylder himlen over tagene.

Et minut ad İskele Sokağı, som har navn efter færgemolen. Ortaköy har længe tiltrukket udenforstående: den britiske forfatter Emilia Hornby lejede et hus her og beskrev livet i en bog fra 1863, og i 1930'erne byggede den tyske arkitekt Bruno Taut, i eksil fra Berlin, sig et hus på bjergsiden ovenfor, der blandede japanske og europæiske ideer. Fiskere står på kajen, og færgerne kommer og går ved siden af dig. Her slutter turen, med byens europæiske kyst bag dig og Asien på den anden side af strædet. Moskeen ligger helt ude ved vandet, to slanke minareter og en kuppel med broen buende over dem.