Квінстаун

Усе в Квінстауні розходиться променями від набережної. Steamer Wharf — пристань, біля якої TSS Earnslaw швартується від свого першого рейсу в жовтні 1912 року: «Леді озера» досі топиться вугіллям вручну й лишається останнім комерційним пасажирським пароплавом такого типу в Південній півкулі. 45-хвилинний перехід до ферми Walter Peak High Country Farm — класичний спосіб побачити озеро, а аудіогід про судно розповідає історію машинного відділення, поки ви спостерігаєте за роботою кочегарів. Повернувшись на берег, за десять хвилин дійдете вздовж затоки до Садів.

Гондола Skyline піднімається схилом Бен-Ломонда просто з центру міста на оглядовий майданчик над Бобс-Піком, звідки все озеро, Ремаркаблс і Коронет-Пік відкриваються одним поглядом. Більшість гостей катаються нагорі на Skyline Luge; витриваліші йдуть далі, адже верхня станція — ще й початок стежки Бен-Ломонд, підйому на цілий день до однієї з найкращих панорам Південного острова. Якщо краєвид хочеться заслужити пішки, стежка Tiki Trail зигзагами веде вгору крізь сосни.

Репутація Квінстауна як столиці адреналіну почалася на історичному підвісному мосту через річку Каварау. AJ Hackett Kawarau Bungy Centre проводить тут перший у світі комерційний банджі з 1988 року — стрибок із 43 метрів, за бажання з зануренням у річку. Shotover Jet робить на воді те, що міст — у повітрі: реактивні катери мчать на відстані витягнутої руки від стін каньйону річки Шотовер, а Nevis Bungy, Swing & Catapult піднімає всю ідею на щабель вище над значно глибшою ущелиною. Тутешні аудіогіди розповідають не лише про атракціони, а й про річки золотої лихоманки.

За двадцять хвилин на схід Ерроутаун — золота лихоманка Отаго, збережена в мініатюрі. Джек Тева знайшов золото в річці Ерроу в серпні 1862 року, і за кілька місяців тут отаборилися 800 старателів; на піку округ налічував понад 7 000 людей. Історичне китайське поселення Ерроутауна на струмку Буш-Крік зберігає відновлені хатини та крамницю А Лума — пам'ять про китайських старателів, які приїхали в 1870-х переробляти покинуті ділянки. Це тихе й зворушливе місце, і аудіогід говорить про нього дбайливо. Lakes District Museum & Gallery на головній вулиці розповідає ширшу історію, а у квітні алея старих дерев знову золотить усе містечко.

Дорога через ущелину Каварау з Квінстауна проходить через Гібстон — «долину лоз» і браму до Центрального Отаго, найпівденнішого виноробного регіону світу й найшвидше зростаючого в Новій Зеландії. У Gibbston Valley Winery & Restaurant льох вирубано в сланцевому схилі, Chard Farm стоїть наприкінці знаменитої вузької дороги над урвищем, а Amisfield Restaurant & Cellar Door біля озера Гейс — головний ресторан регіону для обіду. Головний герой тут піно-нуар, і аудіогіди пояснюють, чому ця холодна, суха високогірна долина робить його так добре.

Дорога вздовж західного берега озера до Гленорчі — сорок п'ять хвилин найкращих озерних краєвидів країни, що закінчуються біля червоного сараю на пристані та долини річки Дарт, яка грала Ізенгард і Лотлорієн. За хребтом Краун-Рейндж озеро Ванака — тихіший брат Квінстауна з його знаменитою самотньою вербою у воді. А Мілфорд-Саунд / Піопіотахі в національному парку Фіордленд — головна мета: довгий день автобусом або короткий переліт, і пік Мітре, що здіймається на 1 692 метри просто з моря. Завантажте аудіогіди перед від'їздом — у фіорді немає мобільного зв'язку.

Центр міста компактний і зручний для пішоходів: гондола, пристань і Сади розташовані за п'ятнадцять хвилин ходьби одне від одного. Для ущелини, виноградників, Ерроутауна і всього, що далі, потрібна автівка або екскурсійний автобус. Квінстаун добрий у будь-який сезон: улітку до 30 °C і довгі вечори на озері; восени — барви Ерроутауна; з кінця червня чотири гірськолижні курорти — Коронет-Пік, Ремаркаблс, Кардрона і Требл-Коун — перетворюють його на зимовий курорт Нової Зеландії з нічним катанням під прожекторами на Коронет-Піку.