Çarşılardan Galata'ya

Başlangıç, eski şehrin omurgası Divanyolu Caddesi üzerindeki Çemberlitaş tramvay durağı. Asfaltın altından Konstantinopolis'in tören yolu Mese geçer; bir zamanlar iki yanında dükkânlarla dolu sütunlu galeriler sıralanırdı. Osmanlılar ona Divanyolu adını verdi, çünkü devlet ricali Topkapı'daki divan toplantılarına bu yoldan giderdi. Bulunduğunuz yerde iki anıtsal kapılı dairesel bir forum ve şehrin ilk Senato Binası vardı. Bugün geriye tramvay rayları ile dükkân vitrinleri arasında küçük, taş döşeli bir meydan kalmış; yürüyüş buradan çarşılar boyunca suya iner. Durağı karıştırmanız mümkün değil: tramvay peronunun yanında, demir çemberlerle sarılı, koyu mor taştan yüksek bir gövde yükselir.

Küçük meydanı geçin; hamam meydanı sütunla paylaşıyor. Tramvaylar peronun yanından birkaç dakikada bir kayar geçer; üstünüzdeki taşa geçirilmiş demir çemberler semte adını vermiştir: Çemberlitaş. Divanyolu'nun bu köşesi tek bir aileye aitti. Yanınızdaki Köprülü Külliyesi, bir medrese ile bir türbe, 1660'ların başında 1661'de ölen ve türbede yatan Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa için kuruldu. Ondan sonra sadrazam olan oğlu Fâzıl Ahmed yanına İstanbul'un ilk müstakil kütüphane binasını ekledi ve babasının yanına gömüldü. Hamam, sütunun yanındaki sığ kubbeli alçak taş yapıdır; adı kapının üstünde yazılıdır.

Vezirhanı Caddesi tramvay yolundan çarşıya doğru iner; birkaç dakika boyunca ayakkabıcılar ve kuyumcular sıralanır. Adını, Köprülülerin Fâzıl Ahmed Paşa döneminde külliyeye eklediği kervansaray Vezir Han'dan alır: tüccarların malların üstünde yattığı avlulu bir han, bugün hâlâ atölye olarak kiralanıyor. Bu yamaç, forum arkanızda dururken de şehrin ticaret kıyısıydı. Duvarla çevrili bir avluda sona erer; üstünde tek geniş kubbe ve iki ince minare, caminin hemen ötesinde ise Kapalıçarşı'nın girişi olan süslü bir taş kapı yükselir.

Kapıdan geçince gökyüzü yerini boyalı tonozlara bırakır. Işık sıcak, lamba ışığı gibi olur, hava deri ve pirinç cilası kokar, şehrin gürültüsü pazarlık mırıltısına dönüşür. Kalpakçılarbaşı Caddesi kuyumcuların yolu, çarşının ana damarıdır; parlak ampuller altında vitrin vitrin altın zincirler sıralanır. Adı, bir zamanlar burada çalışan kalpak, yani kürk başlık yapımcılarını hatırlatır. Buradaki her geçit adını bir esnaftan alır; durduğun Takkeciler Sokağı da takke satıcılarına aitti. Sokak, kemerli bir kapının açıldığı çıplak taş bir duvarın boyunca uzandığında varmışsın demektir.

Yağlıkçılar Sokağı'ndan çıkıp Mercan Caddesi'ne girin, beş dakika. Kapalı sokaklar açılır; Mercan'ın yokuşu çarşının şehre taştığı yerdir: malların depolandığı, tüccarların konakladığı taş depo-handan oluşan bir han semti. 1890 sayımı çarşıda yirmi dört han saymıştı; 1894 depreminden sonra yeniden yapılan çevre yalnızca dokuzunu içine aldı, kalanlar surların dışında kaldı. Buradaki sokaklar toptancı sokaklarıdır: el arabalı hamallar, kumaş balyaları, kaldırıma yığılmış kutular. Gittiğiniz han hepsinin en büyüğü, koca bir blok düz taş duvar. Bu büyüklükte bir yapı için mütevazı kalan kemerli kapısını arayın; arkasındaki geçit iki katlı tonozlu revaklarla çevrili avlulara açılır.

On dakika ve ilk gerçek tırmanış, üçüncü tepeye. Uzunçarşı Caddesi Bizans'ın Makros Embolos'unu, Haliç limanlarına inen uzun sütunlu çarşı yolunu izler ve hâlâ satış yapar: eğilmiş ahşap, mutfak eşyası, tavla takımları, yeni ve ikinci el giysiler. İsmetiye Caddesi çarşıyı geride bırakır; sokaklar, adını gittiğiniz yapıdan alan cami semtine doğru daraldıkça gürültü her adımda azalır. Yürüyüş yolunun sonunu dört minare ve tek büyük kubbe doldurur; caminin ötesindeki teras tüm Haliç'e açılır.

Şimdi iniş: yine Uzunçarşı Caddesi'nden Tahtakale'ye, tepelerle su arasına sıkışmış toptan ticaret semtine. Bizans'tan beri ticaret yapılır ve hâlâ toptan yapılır: tekstil, cam eşya, kırtasiye, baharat; hepsi el arabalarıyla, onlara zar zor yetecek genişlikte sokaklardan geçer. Tarihçi Peçevi, şehrin ilk kahvehanelerinin 1555 civarında Tahtakale'de, biri Halepli biri Şamlı iki tüccar tarafından açıldığını kaydeder. Durağın bulunduğu Hasırcılar Caddesi, burada çalışan hasır ustalarının adını taşır. Cami sokaktan görünmez: dükkânlar arasında yükselen dar bir merdiveni arayın. Çarşının üstünde bir terasa kurulu caminin yükseltilmiş avlusuna çıkar.

Hasırcılar Caddesi'ni birkaç dakika sonuna kadar izleyin. Tahmis Sokağı köşesinde bir kuyruk var ve nedeni belli: 1871'den beri, Mehmet Efendi babasının baharat ve ot dükkânını devralıp kahve kavurmaya başladığından beri bu köşe kahve kokar ve dükkân hâlâ aynı yerden satış yapar. Kaldırım boyunca çuvallar ve sandıklar sıralanır, Tahtakale'nin el arabaları fotoğraf makineli turistlere yol verir. Mısır Çarşısı önünüzdeki uzun taş cephedir; çatısı boyunca bir kubbe dizisi uzanır ve içindeki yüksek kemerli kapı sizin girişinizdir.

Çarşının köşesini dönün, iki dakika, ve şehir açılır. Eminönü adını Osmanlı gümrük memuru emin'den alır; ad büyük olasılıkla burada rıhtımlarda duran gümrük binalarından gelir, şehir kadar eski bir limanın ticaret cephesi. Meydanın kendisi genç: Cumhuriyet'in ilk yıllarında Galata Köprüsü başındaki gümrük kulübeleri kaldırılınca oluştu. Şimdi güvercinler, yem satıcıları, vapur düdükleri ve sahil boyunca trafiğin gürültüsü var. Meydanın üstünde bir kubbe şelalesi ve iki minare yükselir; geniş bir merdiven caminin avlu kapısına tırmanır.

Sahil yolunu geçip suya inin, sonra Galata Köprüsü'ne çıkın, on dakika. Eminönü şehrin büyük vapur merkezlerinden biri ve iskeleler uğulduyor: Üsküdar'a, Kadıköy'e, Boğaz'a giden vapurlar; yanlarında balık-ekmek tekneleri sallanıyor. Su, Arapça halîc kelimesinden Haliç, yani koy; Rumlar ona Altın Boynuz demiş, belki bu limandan geçen servetten ötürü. Karşı kıyı Karaköy, ayrı bir kasaba olduğu Bizans'tan beri liman. Köprüde olduğunuzu korkuluk boyunca dizili oltalardan, ayaklarınızın altında açılan restoranlardan ve karşı kıyının üstünde yükselen Galata Kulesi'nden anlarsınız.

Köprüden Karaköy'e inin ve çeyrek saatlik dik bir tırmanışa hazırlanın. Bankalar Caddesi geç Osmanlı İmparatorluğu'nun mali merkeziydi; Osmanlı Bankası'nın 1892 tarihli genel müdürlüğü bugün SALT Galata'yı barındırır ve cadde, bankalar Levent ve Maslak'a taşınana dek, 1990'lara kadar İstanbul'un banka sokağı kaldı. Neo-Barok ile Art Nouveau arasındaki kıvrımlı çift merdiven Camondo Merdivenleri, 1870 dolaylarında banker Abraham Salomon Camondo tarafından yaptırıldı. Daha yukarıda tırmanış, 1860'lara kadar surlu ve hendekli olan Ceneviz kolonisinden geçer; Büyük Hendek Caddesi büyük hendek demektir. Tepede küçük bir meydan açılır ve onu konik külahlı yuvarlak taş kule doldurur. Yürüyüşü kafelerin arasında, Tünel ve Karaköy'e yakın bitirirsiniz.