Selanik

Dördüncü yüzyılın başında İmparator Galerius Selanik'i bir imparatorluk başkenti yaptı ve yapı programı bugün hâlâ merkezin omurgasıdır. Galerius Kemeri 298–299'da dikildi ve Pers kralı Narseh'e karşı kazandığı zaferi kutlamak için 303'te adandı; oyma ayakları, antik Roma yolunu izleyen Egnatia Caddesi'nin üzerinde hâlâ durur. Kısa bir yokuşun ardından, 306 civarında muhtemelen imparatorun anıt mezarı olarak inşa edilen Rotonda gelir; ancak Galerius başka bir yere gömüldü ve büyük tuğla kubbe, Theodosius onu kiliseye çevirene kadar boş kaldı. Bin iki yüz yılı aşkın süre kilise olarak hizmet verdi, 1590'da minareli bir camiye dönüştü ve 1988'de UNESCO listesine alındı. İkisinin arasında Galerius Sarayı'nın kazılmış kalıntıları sokağa açık biçimde uzanır. Birlikte, Selanik'in Roma, Hristiyan ve Osmanlı hayatlarının aynı binalarda nasıl yaşandığını dinlemek için en iyi yerdir.

Selanik'in dördüncü yüzyıldan on beşinci yüzyıla kadar inşa edilen erken Hristiyan ve Bizans anıtları, 1988'de UNESCO tarafından bir bütün olarak listeye alındı: çoğu hâlâ kullanımda olan bir düzineden fazla kilise ve manastır. Aziz Dimitrios Kilisesi bunun kalbidir: şehrin koruyucu azizinin bazilikası; kalıntıları, Hristiyanlığın başlangıcından beri hacıların geldiği mahzende yatar. Sekizinci yüzyıldan kalma Ayasofya, on altıncı yüzyılın başına kadar şehrin katedraliydi. En güzel sürprizleri küçük kiliseler saklar: Latomou Manastırı'ndaki beşinci yüzyıldan kalma Hosios David, beşinci ve altıncı yüzyıl mozaiklerini korur. Üç binden fazla eseriyle Bizans Kültürü Müzesi mozaikleri ve ikonaları bağlamına oturtur ve iyi bir ilk ya da son durak olur.

18 Ağustos 1917'deki Büyük Yangın otuz iki saat sürdü, eski merkezi yok etti ve yetmiş iki bin kişiyi evsiz bıraktı. Yangının esirgediği tek mahalle Ano Poli, yani Yukarı Şehir'di; bugün hâlâ Osmanlı ahşap evleriyle çevrili taş döşeli sokaklarla yamaca tırmanır. Tepede Bizans surları, sonradan hapishane olarak kullanılan yedi kuleli Heptapyrgion kalesini ve gün batımında tüm şehrin, körfezin ve açık havada Olimpos'un ayaklarınızın altına serildiği Trigonion Kulesi'ni kuşatır. Aşağı iniş şehrin en iyi sesli turudur: her dönemeçte, çevresindeki evlerden çok daha eski bir kilise ya da manastırın önünden geçersiniz.

Yangından sonra Fransız mimar Ernest Hébrard merkezi geniş bulvarlar ve anıtsal meydanlarla yeniden çizdi. Başyapıtı, denize açılan kavisli bir sütun dizisi olan ve şehrin buluşma noktası olmayı sürdüren Aristoteles Meydanı'dır. Hemen iç tarafta kapalı Modiano Çarşısı ve açık Kapani Pazarı zeytin, baharat, peynir ve balık satar; tezgâhların arasına tavernalar sıkışmıştır. Limana doğru Ladadika bir zamanlar zeytinyağı depolarının mahallesiydi; alçak boyalı binalar şimdi Selanik'i uyutmayan restoranları ve barları barındırır ve dar sokaklar en çok hava karardıktan sonra güzeldir.

1492'den sonra İspanya'dan sürülen yirmi bine yakın Sefarad Yahudisi buraya yerleşti ve on altıncı yüzyıldan yirminci yüzyıla kadar Selanik, Avrupa'da Yahudi çoğunluklu tek şehirdi; 1890'da halkının neredeyse yarısı Yahudi'ydi. Mart 1943'ten itibaren Auschwitz'e sürülen kırk beş bin kişiden yaklaşık yüzde dördü hayatta kaldı. Selanik Yahudi Müzesi bu hikâyeyi fotoğraflar, belgeler ve eşyalarla anlatır; limanın yakınındaki Holokost Anıtı sürülenleri anar. Her ziyaretin sessiz ve gerekli bir bölümüdür.

Merkez, sahil ile Egnatia arasında kompakt ve düzdür; bu yüzden gezilecek yerlerin çoğu Aristoteles Meydanı'na yirmi dakikalık yürüme mesafesindedir. Yalnızca Ano Poli bir tırmanış ya da kısa bir otobüs yolculuğu gerektirir. Selanik Metrosu 2024'te açıldı ve tren garını merkez ve doğu semtlerine bağlar. Sabahlar pazarların, öğleden sonralar müzelerin, sahil yolu ise gün batımından önceki saatindir.