Od Pery k Bosporu

Začínate v Galate, na svahu nad Zlatým rohom, kde sú uličky strmé, schodisté a plné kaviarní a veža zapĺňa malé námestie. Od roku 1273 až do osmanského dobytia v roku 1453 tu bola janovská kolónia: Byzancia odovzdala toto územie Janovu v roku 1267 a obchodníkom zakázala opevňovať sa, no múry postavili aj tak a potom ich stále rozširovali. Väčšina z nich padla v devätnástom storočí, aby mesto mohlo rásť; kúsok sa zachoval neďaleko veže. Odtiaľto sa trasa dvíha k Pere. Zastávku nemožno minúť: okrúhla kamenná veža s kužeľovou strechou, vyššia než všetko naokolo.

Teraz do kopca: pár minút po Şahkapısı Sokağı a potom po Galip Dede Caddesi. Tu Istanbul nakupuje nástroje: výklady plné údov, dlhokrkých saz a ručných bubnov a vo všedný deň začujete, ako niekto nástroj skúša, skôr než uvidíte obchod. Nebolo to tak vždy. Fotografie tejto ulice z devätnásteho storočia ukazujú kníhkupcov, kaviarne, cukrárne, starožitníkov a predavačov známok; hudobné obchody prevzali miesto po starožitnostiach a známkach len v pamäti dnes žijúcich. Stúpanie vytrvalo pokračuje medzi vysokými starými činžovými domami. Cieľ príde ešte pred malým námestíčkom hore: skromná bránka v kamennom múre sa otvára priamo z ulice a za ňou leží obmurovaná záhrada so starými osmanskými náhrobkami.

Okolo pasáže Tünel Geçidi Sokağı a po Meşrutiyet Caddesi ste v Tepebaşı, na hrebeni, kde si Pera v devätnástom storočí postavila veľké hotely a veľvyslanectvá, aby mala výhľad na Zlatý roh. Stojí tu hotel Pera Palace, začatý v roku 1892 a otvorený plesom v roku 1895 pre cestujúcich z Orient Expressu; o kúsok ďalej zaberá oplotený areál britský konzulát. Meşrutiyet je rušná, držte sa chodníka pri hoteloch. Múzeum je vysoká budova z bledého kameňa s nápisom nad dverami, hneď za hotelom.

Cez Avrupa Pasajı na Sahne Sokağı, niekoľko minút. Pasáž dokončili v roku 1874, keď veľký požiar Beyoğlu v roku 1870 vyčistil plochu, a Istanbulčania jej hovoria Aynalı Pasaj, zrkadlová pasáž: pred zrkadlami pozdĺž stien kedysi horeli plynové lampy a zdvojnásobovali svetlo. Dnes ju pod sklenenou strechou lemujú malé obchody a za jej koncom sa hluk zmení po pár krokoch. Na avenue ste, keď sa dav zahustí, chodník sa premení na jednu širokú pešiu ulicu a pod nohami vám bežia koľajnice električky.

Sahne Sokağı je rybací trh Beyoğlu: stánky s čerstvými rybami na ľade, ovocie, zelenina a suveníry v jednej krátkej uličke, ktorá vonia morom a vyprážaním. Z nej vedú dvere do arménskeho kostola Üç Horan, otvoreného na bohoslužby v roku 1838 na pozemku, ktorý farnosť držala od začiatku 16. storočia; cez avenue stojí brána Galatasaray Lycée, obnoveného v roku 1868 podľa francúzskeho vzoru s vyučovaním po francúzsky. Všetko to zaberie dve minúty. Pasáž sa ohlási sama: vysoký zdobený vchod sa otvára vedľa trhovej uličky a vnútri je dlhá presklená hala so stolmi reštaurácií.

Uličky medzi trhoviskom a námestím sú nočnou štvrťou Beyoğlu a cesta hore sa nimi prepletá, do kopca uličkami s meyhane asi štvrť hodiny. Stolíky sa rozlievajú z každých dverí, k večeru zaplnené pohárikmi rakı a malými tanierikmi meze, a uličky hučia rozhovormi a hudbou. Yeşilçam Sokağı je krátka a nenápadná ulica, ktorá dala meno tureckému filmovému priemyslu: medzi päťdesiatymi a sedemdesiatymi rokmi tu sídlili štúdiá, režiséri aj hviezdy a turecký film sa dodnes volá Yeşilçam. Námestie je náhle otvorené pole dlažby: v strede stojí Pamätník republiky, na jednej strane dva minarety novej mešity, na druhej sklenená fasáda Kultúrneho centra Atatürk.

Po Cumhuriyet Caddesi a potom po Taşkışla Caddesi, štvrťhodinu, zatiaľ čo sa terén zvažuje k Bosporu. Dlhá kamenná budova, ktorú míňate, je Taşkışla, kamenné kasárne, postavené v rokoch 1846 až 1852 anglickým architektom Williamom Jamesom Smithom a od roku 1860 používané ako posádka na stráženie nového paláca na pobreží pod vami; Paul Bonatz a Emin Onat ju v rokoch 1943 až 1950 obnovili pre Istanbulskú technickú univerzitu, ktorej architektonická fakulta tu sídli dodnes. Za ňou hotelové veže hrebeňa ustúpia stromom. Tam, kde chodník končí, sa pod vami otvára zelené údolie trávnikov a vysokých stromov, ktoré klesá k vode.

Najdlhší úsek, asi dvadsaťpäť minút: dolu údolím k ceste popri brehu. Na Kadırgalar Caddesi, ulici galér, je štadión nad cestou ihriskom Beşiktaşu a vedľa paláca stojí mešita Dolmabahçe, postavená v rokoch 1853 až 1855 pre sultánovu matku Bezmiâlem Valide Sultan podľa návrhu Garabeta Balyana. Svetlo sa rozvinie, len čo sa objaví voda: prievozy, ázijské kopce, lode plávajúce proti prúdu prielivu. Palác je dlhá biela mramorová fasáda natiahnutá pozdĺž nábrežia a pred jeho bránou stojí zdobená hodinová veža.

Krátky úsek popri vode po Beşiktaş Caddesi, necelých desať minút, do samotného Beşiktaşu. Názov patrí pracovnej prievozníckej štvrti: z lodí z Üsküdaru a Kadıköy sa valia dochádzajúci a trhové uličky za mólom lemujú predavači simitu a rybie reštaurácie. Tu sa zhromažďovala osmanská flotila a admirál Barbaros Hayreddin, Barbarossa z európskych legiend, tu bol pochovaný pri brehu v hrobke, ktorú mu v roku 1541 postavil Mimar Sinan. Jeho socha, bradatá a v plášti, stojí v malom parku na brehu a múzeum je dlhá moderná hala zo skla a betónu hneď vedľa.

Beşiktaş Caddesi pokračuje štvrťhodinu, rušná pobrežná cesta, kde Bospor zostáva väčšinou skrytý: vysoké múry uzatvárajú staré cisárske areály na strane vody a kopec prudko stúpa za budovami oproti. Beşiktaş sa volá podľa kameňov. Jedno podanie ho vykladá ako beş taş, päť kameňov, kotviace piliere, ktoré tu Barbaros Hayreddin zasadil do vody pre svoje lode; iné ho odvodzuje od byzantského kostola Kounopetra, kamennej kolísky, ktorý stál v Beşiktaši. Celou cestou vedľa vás hučí premávka. Potom rezbované brány prerušia múr a za ich mrežami stojí medzi vami a vodou dlhé mramorové priečelie paláca, dnes hotela.

Najprv Çırağan Caddesi, potom chodník, ktorý sa prudko dvíha od pobrežnej cesty, asi desať minút. Jeho meno pochádza z paláca a palácové z lampiónových osláv obdobia tulipánov, keď osmanský dvor osvetľoval záhrady lampášmi; v sedemnástom storočí tu boli Záhrady Kazancıoğlu vyhradené sultánovi. Zovrú vás múry, na strane vody hradba panstva a za vami stúpajúci kopec. Keď z cesty odbočíte na chodník, hluk premávky rýchlo utíchne a medzi stromami dnes fungujú pavilóny Çadır a Malta ako kaviarne. Príchod naznačia brány v múre: za nimi stúpa les a za vami sa medzi konármi leskne Bospor.

Späť na Çırağan Caddesi a po nej, asi štvrťhodinu, okolo ďalšieho paláca. Palác Feriye, ktorý v roku 1871 dal postaviť sultán Abdülaziz od architekta Sarkisa Balyana, dnes zdieľajú Galatasaray University a stredná škola, takže chodník môžete zdieľať so študentmi. Ortaköy znamená stredná dedina a stále tak pôsobí: pobrežná cesta sa ohýba, Ortaköy Salhanesi Sokağı a Vapur İskelesi Sokağı klesajú k vode a ulice sa zužujú na kaviarenské stoly a stánky. Uličky sa otvoria na nábrežné námestie a nad strechami zaplní oblohu veľký visutý most.

Minútu po İskele Sokağı, ktorá má meno po prievozníckom móle. Ortaköy odjakživa priťahoval cudzincov: britská spisovateľka Emilia Hornby si tu prenajala dom a život tu opísala v knihe z roku 1863 a v tridsiatych rokoch tu nemecký architekt Bruno Taut, vo vyhnanstve z Berlína, postavil na svahu nad mestečkom dom, ktorý miešal japonské a európske myšlienky. Na nábreží stoja rybári a prievozy prichádzajú a odchádzajú popri vás. Tu sa trasa končí, s európskym brehom mesta za chrbtom a Áziou za prielivom. Mešita stojí na samom okraji vody, dva štíhle minarety a kupola, nad ktorými sa klenie most.