Heidelberg

Asi milión ľudí ročne vystupuje k Heidelberskému hradu, sídlu falckých kurfirstov, kým z neho vojny s Francúzskom na konci sedemnásteho storočia neurobili zrúcaninu, ktorú nikto neobnovil. Táto zanedbanosť sa ukázala ako jeho šťastie: od začiatku devätnásteho storočia sú rozbité veže a kamenná galéria predkov na Friedrichovom krídle synonymom nemeckého romantizmu. Na nádvorí Budova suda ukrýva Veľký sud, vínnu kaďu na približne 220 000 litrov, a Nemecké lekárnické múzeum sleduje v klenutých sálach hradu stáročia lekárnického remesla. Každý má vlastného audiosprievodcu, takže zrúcanina sa číta ako sled kapitol, nie ako jediná zastávka na fotku.

Pod hradom je Starý most — správne Karl-Theodor-Brücke, postavený roku 1788 za kurfirsta, ktorého meno nesie — klasickým rámom pre pohľad na hrad. Pri mestskej bráne sedí bronzový Brückenaffe, opica držiaca zrkadlo a ukazujúca na svoj zadok, ironická výzva k sebareflexii; podľa miestnej povesti vás dotyk jej prsta privedie späť do Heidelbergu. Prejdite na druhý breh a otvorí sa Neckarwiese, dlhý nábrežný trávnik, kde za teplých večerov akoby celé mesto piknikovalo a grilovalo, zatiaľ čo oproti žiari hrad.

Staré Mesto visí na jedinej chrbtici: Hauptstraße, asi 1,6 kilometra ulice bez áut, často nazývanej najdlhšou pešou zónou Európy, vedúcej od Bismarckplatz k triumfálnemu oblúku Karlstor na východnom konci, ktorý občania darovali kurfirstovi Karlovi Theodorovi. V polovici sa Heidelberské trhové námestie — najstaršie z troch námestí mesta — zhromažďuje okolo Kostola Svätého Ducha, chrámu s koreňmi v trinástom storočí, ktorého loď až do roku 1936 delil múr medzi katolíkmi a protestantmi; 208 schodov stúpa na jeho vežu, na plošinu nad strechami. O pár ulíc ďalej rozprávajú Stará univerzita a Študentský karcer menej dôstojnú stránku univerzity: študenti, ktorí sa previnili, zvyčajne po pití, si odpykávali tresty od niekoľkých dní do niekoľkých týždňov vo väzení a pokryli jeho steny graffiti, siluetami a chvastaním, ktoré prežívajú dodnes. Tunajších audiosprievodcov si odložte na pomalé popoludnie.

Od Starého mosta stúpajú strmé kľukaté mačacie hlavy Schlangenwegu po severnom brehu k Philosophenwegu, približne dvojkilometrovej terasovitej ceste, upravenej do dnešnej podoby v rokoch 1837 až 1841, po ktorej kráčali básnici Hölderlin a Eichendorff — hoci názov ctí študentov, ktorí sem chodili dvoriť a diskutovať, nie slávnych mysliteľov. Na juh obrátené múriky z nasucho kladeného kameňa zachytávajú toľko tepla, že tu žijú jašterice, divé včely a rastú mišpule, a výhľady späť na hrad sú najlepšie v meste. Stúpajte ďalej na Heiligenberg a dôjdete k zrúcanine Michaelskloster Heiligenberg, stredovekého kláštora, a k Thingstätte Heidelberg, amfiteátru pod šírym nebom pre 20 000 ľudí, ktorý postavili nacisti v tridsiatych rokoch a ktorý je dnes znepokojujúcim, voľne prístupným reliktom v lese.

Heidelberger Bergbahnen vychádzajú z Kornmarktu: dolný, moderný úsek dosiahne hrad a Molkenkur asi za dve minúty a horná trať — jedna z najstarších elektricky poháňaných horských dráh v Nemecku — pokračuje na vrchol Königstuhlu vo výške 567 metrov, celkovo asi sedemnásť minút. Za jasného dňa siaha výhľad cez Rýnsku nížinu až k Schwarzwaldu a Vogézam. Je to najjednoduchší spôsob, ako vidieť celé údolie naraz, kým sa vrátite dole a prejdete ho pešo.

Keď sa počasie pokazí, Kurpfälzisches Museum napĺňa profesorskú rezidenciu z roku 1712 umením a archeológiou Falcka; jeho pýchou je vyrezávaný Windsheimský oltár Dvanástich apoštolov od Tilmana Riemenschneidera. Okrem toho uličky medzi Hauptstraße a riekou skrývajú menšie kostoly, dvory a študentské krčmy mesta — práve tam si audiosprievodcovia zaslúžia svoje miesto.

Hlavná stanica Heidelbergu leží západne od centra; električky a autobusy premávajú na Bismarckplatz a odtiaľ sa celé Staré Mesto dá prejsť pešo. Počítajte s kopcami: hrad, Philosophenweg aj Königstuhl znamenajú skutočné stúpanie, takže lanovka aj dobré topánky sa oplatí mať obidve.