От базаров до Галаты

Начните у трамвайной линии на Чемберлиташе, на улице Диванйолу, главной оси старого города. Под асфальтом лежит Месе, парадная улица Константинополя с колоннадами и лавками; османы переименовали её в Диванйолу, «дорогу в Диван»: по ней чиновники шли на советы в Топкапы. Там, где вы стоите, была круглая площадь-форум с двумя монументальными воротами и первым в городе зданием Сената. Сегодня это небольшая мощёная площадь между трамвайными путями и витринами; отсюда прогулка ведёт через базары к воде. Не ошибётесь: рядом с трамвайной платформой поднимается высокий столб из тёмно-пурпурного камня, стянутый железными обручами.

Перейдите небольшую площадь: баня делит её с колонной. Трамваи скользят вдоль платформы каждые несколько минут, а железные обручи на камне над вами дали кварталу имя: Чемберлиташ, «камень в обручах». Этот угол Диванйолу принадлежал одной семье. Комплекс Кёпрюлю рядом с вами, медресе и мавзолей, основан в начале 1660-х для великого визиря Кёпрюлю Мехмед-паши; он умер в 1661 году и похоронен здесь. Его сын Фазыл Ахмед, ставший визирем после отца, добавил библиотеку, первое отдельно стоящее здание библиотеки в Стамбуле, и был погребён рядом с отцом. Хаммам — низкое каменное здание с плоскими куполами рядом с колонной, его название выписано над дверью.

Улица Везирханы спускается от трамвайной линии к базару, несколько минут мимо обувных лавок и ювелиров. Названа она по Везир-хану, караван-сараю, который семья Кёпрюлю добавила к своему комплексу при Фазыл Ахмед-паше: двор-постоялый двор, где купцы спали над своим товаром, а сегодня здесь мастерские. Этот склон испокон веков был торговой кромкой города, ещё когда позади вас стоял форум. Он заканчивается у двора за оградой; над ним один широкий купол и два тонких минарета, а сразу за мечетью — богато украшенные каменные ворота, вход в Гранд-базар.

Через ворота — и небо сменяется расписными сводами. Свет становится тёплым, как от лампы, воздух пахнет кожей и полиролью для латуни, а шум города стихает до гула торга. Kalpakçılarbaşı Caddesi — улица ювелиров, главная артерия базара: витрина за витриной, золотые цепочки под яркими лампочками; её название напоминает о мастерах калпака, меховой шапки, которые когда-то работали вдоль неё. Каждый проход здесь назван по ремеслу, и Takkeciler Sokağı, где вы остановитесь, принадлежал торговцам тюбетейками. Вы на месте, когда переулок пойдёт вдоль глухой каменной стены с арочными воротами.

Выйдите по улице Яглыкчылар и сверните на улицу Мерджан, пять минут. Крытые улицы сменяются открытыми, и склон Мерджана — место, где базар выплёскивается в город: район ханов, каменных складов-постоялых дворов, где хранили товар и жили торговцы. Обследование 1890 года насчитало в базаре двадцать четыре хана; после землетрясения 1894 года в перестроенный периметр вошли лишь девять, остальные остались за его стенами. Здесь переулки оптовые: носильщики с тележками, рулоны ткани, ящики прямо на тротуаре. Хан, к которому вы идёте, самый большой из них, целый квартал простой каменной стены. Ищите арочные ворота, скромные для такого здания; за ними проход открывается во дворы, обрамлённые двухэтажными сводчатыми аркадами.

Десять минут и первый настоящий подъём, на третий холм. Улица Узунчарши, «Длинный рынок», повторяет византийскую Макрос Эмболос, длинную улицу-колоннаду, что спускалась к гаваням Золотого Рога, и торговля здесь не прекратилась: точёное дерево, посуда, нарды, новая и подержанная одежда. Улица Исметие оставляет рынок позади, и шум затихает с каждым шагом, пока переулки сужаются к кварталу мечети, названному по зданию, к которому вы идёте. Четыре минарета и один огромный купол заполняют конец дорожки; терраса за мечетью открывается на весь Золотой Рог.

Теперь вниз, снова по улице Узунчарши и в Тахтакале, оптовый квартал, зажатый между холмами и водой. Он торгует со времён Византии и торгует до сих пор, оптом: текстиль, стекло, канцтовары, пряности, всё на ручных тележках по переулкам, едва шире их. Хронист Печеви пишет, что первые кофейни города открылись здесь, в Тахтакале, около 1555 года, их держали двое купцов, из Алеппо и из Дамаска. Улица Хасырджылар, где находится остановка, — Рынок плетельщиков циновок, названный по мастерам-циновочникам. Мечеть с переулка не видна: ищите узкую лестницу, поднимающуюся между лавками. Она ведёт на приподнятый двор: мечеть построена на террасе над рынком.

Идите по улице Хасырджылар несколько минут до её конца. На углу переулка Тахмис стоит очередь, и причина понятна: с 1871 года, когда Мехмед Эфенди принял от отца лавку трав и пряностей и начал обжаривать кофе, этот угол пахнет кофе, а лавка торгует на том же месте. Мешки и ящики стоят вдоль бордюра, а ручные тележки Тахтакале уступают место туристам с фотоаппаратами. Египетский базар — длинный каменный фасад впереди, с рядом куполов на крыше, и высокие арочные ворота в нём — ваш вход.

Огибаете угол рынка, две минуты, и город раскрывается. Эминёню получил имя от эмина, османского таможенного чиновника; скорее всего, оно пошло от таможен, стоявших здесь на причалах, — торгового фасада порта, ровесника города. Сама площадь молода: её устроили в первые годы Республики, когда убрали будки сборщиков пошлины у конца Галатского моста. Сейчас здесь голуби, продавцы корма, гудки паромов и гул дорожного движения вдоль берега. Каскад куполов и два минарета поднимаются над площадью, а широкая лестница ведёт к воротам двора мечети.

Перейдите прибрежную дорогу к воде и выйдите на сам Галатский мост, десять минут. Эминёню — один из главных паромных узлов города, и причалы гудят: лодки в Ускюдар, в Кадыкёй, вверх по Босфору; рядом покачиваются лодки с рыбными сэндвичами. Эта вода — Халич, «залив», от арабского хальдж; греки называли её Золотым Рогом, возможно, за богатства, шедшие через эту гавань. Дальний берег — Каракёй, порт со времён Византии, когда он был отдельным городом. Вы на мосту, когда вдоль перил выстроились удочки, под ногами открываются рестораны, а над дальним берегом поднимается Галатская башня.

С моста в Каракёй и крутой подъём на четверть часа. Улица Банкалар была финансовым центром поздней Османской империи; штаб-квартира Османского банка 1892 года теперь занята музеем «СОЛТ Галата», а сама улица оставалась банковской улицей Стамбула до 1990-х, пока банки не переехали в Левент и Маслак. Её лестница Камондо, изогнутая двойная лестница между необарокко и модерном, построена около 1870 года банкиром Авраамом Соломоном Камондо. Выше подъём идёт по бывшей генуэзской колонии, обнесённой стеной и рвом до 1860-х; улица Бююк Хендек значит «большой ров». Наверху открывается небольшая площадь, которую занимает круглая каменная башня с конической крышей. Вы закончили прогулку среди кафе, недалеко от Тюнеля и Каракёя.