Валлетта

Скромный известняковый фасад собора Святого Иоанна ничего не выдаёт. Внутри рыцари два столетия золотили каждую поверхность: Маттиа Прети расписал цилиндрический свод, а пол — ковёр из примерно четырёхсот инкрустированных мраморных надгробий, каждое из которых стало последней похвальбой рыцаря. В оратории висит «Усекновение главы Иоанна Крестителя» Караваджо — самое большое полотно, которое он написал, и единственное, которое подписал; рядом его «Святой Иероним за работой». В нескольких кварталах выше по Республиканской улице Дворец Великого магистра был резиденцией ордена, а теперь это офис президента Мальты; его парадные залы и Оружейная палата, заполненная доспехами и оружием самих рыцарей, охватывают четыреста лет мальтийской истории. За углом Каса Рокка Пиккола — палаццо шестнадцатого века, в котором до сих пор живёт семья де Пиро; они открывают для посетителей свои комнаты и вырытое под ними бомбоубежище военных лет.

Лучший вид на Валлетту открывается с её самой высокой точки. Сады Верхняя Барракка выходят на террасу над Большой гаванью, напротив — укреплённые Три города, а с уступа ниже Салютная батарея до сих пор стреляет из пушки в полдень и снова в четыре часа дня, как когда-то в честь заходящих военных кораблей. Под вашими ногами, примерно в 150 футах в глубине скалы, — Военные комнаты Ласкарис: штаб в туннелях, вырытый между 1940 и началом 1943 года, откуда велась оборона острова и где Эйзенхауэр и Монтгомери руководили вторжением на Сицилию в 1943 году. НАТО использовало его до 1977 года. Дальше вдоль крепостных валов более тихие сады Нижняя Барракка смотрят на вход в гавань и на Мемориал Осадного колокола, который звонит по погибшим островитянам Второй мировой войны.

На самом краю полуострова форт Сант-Эльмо и Национальный военный музей отмечают место, где началась осада 1565 года; форт пал после недель бомбардировок, но его защитники выиграли время, спасшее остальной остров. Музей внутри ведёт от рыцарей к британскому периоду: здесь Георгиевский крест, вручённый Мальте в 1942 году, и джип, на котором Рузвельт проехал по разрушенным улицам. Сразу за ним стоит большой госпиталь ордена, Сакра Инфермерия 1574 года, когда-то один из крупнейших в Европе; по его длинным палатам можно пройти в Reliving the Sacra Infermeria и на историческом шоу, которое делит с ним здание.

Каждый национальный «язык» ордена построил себе обержу, и они до сих пор остаются самыми величественными домами города. Оберж де Кастий, на гребне в верхней части города, — самая внушительная, сегодня здесь офис премьер-министра. Оберж д'Итали на улице Торговцев открылась заново в 2018 году как MUŻA — Национальный общественный художественный музей, национальное художественное собрание Мальты, а в Оберж де Прованс размещается Национальный археологический музей | Валлетта, где перед вами разворачивается доистория острова — от первых неолитических земледельцев до финикийцев — прежде чем вы отправитесь к самим храмам.

В город входят по мосту через сухой ров, мимо Фонтана Тритонов мальтийского скульптора Винсента Апапа, отреставрированного к 2018 году, когда Валлетта была культурной столицей Европы. Каменные Городские ворота Ренцо Пиано 2014 года и сотовое здание Парламента за ними, работающее с 2015 года, — единственный смелый современный жест города. Рядом лежат разбомблённые руины Королевского оперного театра, оставленные такими, какими они были после Второй мировой, и превращённые в театр под открытым небом Пьяцца Театру Рьял. Сохранилась и более старая сцена: Театр Маноэль, заказанный великим магистром Маноэлем де Вильеной в 1731 году и построенный за десять месяцев, — один из старейших действующих театров Европы.

Валлетта — лишь половина истории гавани. В нескольких минутах на пароме форт Сант-Анджело поднимается на оконечности полуострова Биргу; здесь был штаб рыцарей во время осады 1565 года, ещё до того, как появилась Валлетта. Набережная Биргу под ним, вдоль старых галерных складов, — более спокойная, более местная сторона Большой гавани. Вернувшись под стены Валлетты, вы найдёте Набережную Валлетты, где ряд складов восемнадцатого века с ярко раскрашенными дверями превратился в рестораны вдоль круизного причала. Если есть свободный день, те же аудиогиды проведут вас по «молчаливому городу» Мдине, подземному Гипогею и храмам Хаджар-Ким, а также на Гозо.

Город проходим пешком, но крут: сетка улиц поднимается на гребень и спускается с него, а несколько переулков — это лестницы. Лифт Барракка избавляет от подъёма между причалом гавани и Верхней Барраккой. Паромы — приятный способ попасть в город: судно от паромного терминала Слима причаливает прямо за стенами со стороны Марсамшетта, а паром Трёх городов прибывает к Таможне, примерно в пяти минутах от лифта. Автобусы со всего острова заканчивают маршрут у Фонтана Тритонов перед Городскими воротами.